Γουρουνάκια χοίρου: Πού είναι η γραμμή μεταξύ της ειρωνείας και της κακής γεύσης;

Σε έναν κόσμο που κρίνεται από την εμφάνιση, Ένας από τους πιο κοινούς φόβους είναι να φανεί γελοίο, γελοίο ή ακατάλληλο. Ωστόσο, η βιομηχανία της μόδας προσφέρει ενεργά διασκεδαστικά προϊόντα και είναι σε ζήτηση, ακόμα κι αν κοστίζουν χίλια λίρες. Οι τραυματισμοί με τη μορφή γατάκια, συμπλέκτες με τη μορφή κόμμεως, πουλόβερ με αρκουδάκια - όλοι το αγοράζουν ενεργά με τις λέξεις "Ω, τι ένα δροσερό πράγμα." Υποστηρίζουμε πόσο το χιούμορ, σε συνδυασμό με την ποπ κουλτούρα, διαμορφώνει τη σύγχρονη μόδα και σε ποιο σημείο είναι καλύτερο να ασχολείται με αστεία.

Μέσος Ιούνιος. Την έκθεση Florentine Pitti Uomo, αφιερωμένη στη μόδα των ανδρών, σε πλήρη εξέλιξη. Το φρούριο Fortezza da Basso είναι γεμάτο με σοβαρούς και γυαλισμένους άνδρες. Εδώ οι λευκοί πουκάμισοι με λευκά δόντια, μαυρισμένα σε άσπρο μαύρο πουκάμισα, καστανά μαντηλάκια και μπλε σακάκια συγκεντρώθηκαν. Όλα από ένα κασετίνα, με ένα μεταξωτό μαντήλι σε μια τσέπη στο στήθος. Κοιτάζοντας γύρω, παρατηρείς τα κορίτσια, αλλά και σε κοστούμια και καπέλα τριών τεμαχίων. Η ομοιομορφία τους προκαλεί, αν όχι το γέλιο, τότε τουλάχιστον ένα βαρύ αναστεναγμό.

Ένας άνδρας κάθεται σε έναν πάγκο για να παρουσιάσει για το Style.com (όπως φαίνεται αργότερα, από τη Νέα Υόρκη), ντυμένος με ένα εξίσου χιονισμένο πουκάμισο και κοστούμι με σορτς που ταιριάζουν στους όχι πολύ λεπτούς γοφούς του. Γυρίζει σιωπηλά ταινία instagram, δάγκωμα με τα πόδια του. Προσοχή προσελκύει το χρώμα του κοστουμιού του - καναρίνι κίτρινο. Σε γενικές γραμμές, μοιάζει με έναν άνθρωπο με μια σπάνια αίσθηση χιούμορ και αυτο-ειρωνεία που απαιτείται στη μόδα. Συμφωνία ή όχι, το χρώμα του κοστουμιού του είναι "κίτρινο minion", που ονομάστηκε από τις εταιρείες Pantone ως το κύριο προϊόν το 2016. Το χρώμα της αισιοδοξίας και της ποπ κουλτούρας, όπως φαίνεται και από το όνομα.

Η τρίτη συλλογή των ανδρών του Moschino, ο Jeremy Scott, ένας ειδικός προσκεκλημένος του Pitti Uomo αυτή τη σεζόν, εμφανίζεται σε ένα από τα παλαιά Φλωρεντιανά Palazzo Corsini του 17ου αιώνα. Στα μπαρόκ δωμάτια, διακοσμημένα με παλιές τοιχογραφίες, είναι ζεστό. Οι επισκέπτες κάθονται μεταξύ τους στο κεφάλι τους στο παλάτι, το οποίο κάποτε ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας Medici. Οι άντρες και τα κορίτσια με χαρά μπαίνουν στο βάθρο με μπούκλες στο κεφάλι και τα μπροστινά αξιοθέατα στα μάγουλά τους. Ροζ βολάν, τόξα, μπροκάρ, διαφανές δαντέλα, σκουλαρίκια, κορώνα, αθλητικές φόρμες, μικροσυστοιχίες, χρυσοπράγματα, σμόκιν σε πέτρες, ανοράκι και δερμάτινα σακάκια κεντημένα με λουλούδια, επικαλυμμένα ποδήλατα, μπλουζάκια με την επιγραφή «Περισσότερα αποτελέσματα από την Casanova» - τον επόμενο χρόνο, ο άνδρας του Moschino θα πρέπει να ντυθεί με τα χτυπήματα. Σε αυτή τη συλλογή μπαρόκ, ο κ. Scott θρηνεί πάνω από την προθυμία,GQ-το αρχέτυπο και το δανεισμό της θηλυκότητας από τους άντρες, μετατρέποντας το machismo σε κλόουν. Γιατί, πράγματι, να μην κάνει ένα τεράστιο στέμμα και να μην γράψει σε αυτό "Uomo"; Αν και αυτό, φυσικά, δεν θα είναι ο Freddie Mercury, αλλά ο βασιλιάς του εστιατορίου. Ωστόσο, ο Jeremy Scott δεν είναι καινοτόμος. Ανακυκλώνει παλιές ιδέες του ίδιου Franco Moschino. Θυμηθείτε τη διαφημιστική εκστρατεία Moschino στις αρχές της δεκαετίας του 1990: Ο ίδιος ο Φράνκο έβαλε σε ένα παλτό, περούκα, σορτς, κομψά γυαλιά, περιδέραια και σκουλαρίκια.

Στο πάρτι μετά την παράσταση, αναζητώντας τα πιο κομψά μάτια. Εκείνοι που θα φορούν αυτή τη συλλογή μέσα σε ένα χρόνο. Βλέπω έναν άντρα σε ένα γιλέκο από τις πούλιες και ένα χτύπημα γύρω από το λαιμό του, έναν ηλικιωμένο κύριο σε ένα κοστούμι φούξια και πικρά παπούτσια. Νομίζω στα δάχτυλα των εξωφρενικών ατόμων. Υπάρχουν ακόμα δύο ελεύθερα δάχτυλα στο αριστερό του χέρι. Μια άλλη συλλογή του Jeremy Scott - στα πρόθυρα του όταν δεν είναι αστείο, αλλά θα πωληθεί. Μόνο όχι εδώ, αλλά, κρίνοντας από τις αναφορές των αναλυτών της αγοράς, στην Ασία και την Αμερική. Η αθλητική μονάδα συλλογής και τα πουκάμισα με φωτεινές εκτυπώσεις, αισθάνεται την καρδιά, θα πετάξει μακριά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι περίεργο που ο Μοσχίνο έκανε ένα μεγάλο στοίχημα στον Τζέρεμι Σκοτ: ακόμη και μια ταινία ντοκιμαντέρ για τον σχεδιαστή είναι έτοιμη για απελευθέρωση και η αυτοβιογραφία του δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Αλλά ανάμεσα σε αυτό που κάνει ο Τζέρεμι Σκοτ ​​στο Μοσχίνο το 2015, και αυτό που έκανε ο ίδιος ο Φράνκο Μοσχίνο στη δεκαετία του 1980, είναι η άβυσσο.

Το χιούμορ, η μόδα και η νοημοσύνη είναι στενά συνδεδεμένα. Είναι αδύνατο να χειριστούμε τα πράγματα με τόλμη και χωρίς υπερβολική ευσέβεια, να αναμειγνύουμε τα εξαιρετικά αξεσουάρ, τα ρούχα και τα παπούτσια χωρίς αίσθηση χιούμορ και ακόμη μια σταγόνα απόσπασης - εξίσου αστείο για αστεία, χωρίς ευρεία προοπτική και απροετοίματη εμφάνιση. Πολλά εικονίδια στυλ δεν ήταν απλώς εκκεντρικά, αλλά και εξαιρετικά μορφωμένοι άνθρωποι. Θυμηθείτε τον Peggy Guggenheim, τη Diana Vreeland ή τον ζωντανό θρύλο Iris Apfel. Οι υπερρεαλιστές της δεκαετίας του 20 του 20ού αιώνα, που είναι ακριβώς πριν από έναν αιώνα, ήταν οι πρώτοι που αστειεύονταν στη μόδα. Αστακοί σε φορέματα, κουμπιά σε μορφή καραμελών και φιστικιών - η Elsa Schiaparelli φλερτάρει με τις δημόσιες ιδέες για την κακή γεύση και έρχεται με προκλητικές ιδέες με τον Σαλβαδόρ Νταλί και τον Jean Cocteau.

Στα τέλη της δεκαετίας του '70, δεν ήταν ένα αστείο, αλλά το κίνημα πανκ προσέφερε το σύνθημα "Η αντι-μόδα είναι η μόδα". Αυτή η ιδέα υλοποιήθηκε στη δεκαετία του '80 και του '90 από τους Vivienne Westwood, τον Jean-Paul Gauthier, τον John Galliano, τον Franco Moschino και τον Marc Jacobs. Το Moskino, παρακμιακό, οραματιστής και σουρεαλιστής, αποδείχτηκε πιο αστείο και πιο ριζοσπαστικό από όλους. Ο πρώην εικονογράφος Versace ήθελε να κάνει τη διασκέδαση για την υπερκάλυψη των πραγμάτων, να γελοιοποιήσει και να υπονομεύσει τον υλισμό και τον καπιταλισμό και να ιδρύσει το εμπορικό σήμα του το 1983 - ωστόσο, σύντομα μετατράπηκε σε επιτυχημένη επιχείρηση. Το σπίτι Moskino παρήγαγε ενδύματα, αξεσουάρ, αρώματα, αρώματα γυναικών και ανδρών, δούλεψε σε couture και δεύτερη γραμμή.

Ο Moschino δεν έφτιαξε μια νέα φόρμα σε ένα κομμάτι ή ένα νέο ύφασμα, αλλά χάρη σε αυτόν ο κόσμος έλαβε μια ταραχή ιδεών στο δικό του ντουλάπι: περιδέραια με κρουασάν και ρολόγια Rolex, καπέλα με τη μορφή αεροπλάνου ή γιγαντιαίου λαμπτήρα, χρυσές κορυφές σουτιέν, φορέματα με τη μορφή τσάντα για ψώνια, ("δείπνο") κοστούμι, διακοσμημένο με μαχαιροπίρουνα, παλτό με αρκουδάκια. Έδειξε για πρώτη φορά ένα πουκάμισο ανδρών με πολύ μακρυά μανίκια, δεμένα γύρω από το σώμα, σαν ένα σωσίβιο. Ως εικονογράφος, ο Moschino μεταβίβασε τις εικόνες στα πράγματα - εξ ου και τα τηγανισμένα αυγά στις φούστες και τα χαμόγελα στα μπουφάν. Ο Μοσχίνο ανοιχτά και επιδέξια γελοιοποίησε τα θύματα της μόδας. Οι πρώτοι που έβαλαν τα ειρωνικά συνθήματα, τα χάλια και οι διαφημιστικές εκστρατείες του Moschino μετατράπηκαν σε αφίσες εκστρατείας (σκεφτείτε την εκστρατεία Stop The Fashion System ή κατά του ρατσισμού). Η επιτυχία του οίκου Moschino απέδειξε: οι υποστηρικτές της μόδας είναι έτοιμοι να γίνονται τόσο γελοίοι και παράλογοι, διατηρώντας και εκφράζοντας την πρωτοτυπία τους. Ο ίδιος ο Μοσχίνο δεν θεωρούσε τον εαυτό του είτε ως σχεδιαστή ή ως «τραγουδιστή μιας νέας εποχής», μιλώντας για τον εαυτό του με κοκέτα και με όλη την ίδια ειρωνεία: «Είμαι απλώς καλλιτέχνης και διακοσμητής».

Ο Franco Moschino, ο συγγραφέας της φράσης "Ένα καλό αντίγραφο είναι καλύτερο από ένα κακό πρωτότυπο", είναι ο Andy Warhol, μόνο στον κόσμο της μόδας: ήταν ένας ένθερμος μεταμοντερνιστής και έδειξε πώς τα αντίγραφα δουλεύουν, ομοιότητα ομοιοτήτων, για παράδειγμα, αλλάζοντας το σακάκι Chanel με τον δικό του τρόπο και κάνοντας μια περιουσία . Ο σχεδιαστής πέθανε στο φως της φήμης το 1994 από AIDS, ένα χρόνο μετά την αναδρομή του σπιτιού του Moschino "Δέκα Χρόνια του Χάους". Έκτοτε, η Rossella Giardini, προηγούμενος βοηθός Moschino, έχει γίνει ο δημιουργικός διευθυντής του σπιτιού. Το 2013, ο Giardini μεταβίβασε την υπόθεση Moschino στον Jeremy Scott.

Jeremy Scott - το πρόσωπο μιας διαφορετικής εποχής, μετα-μεταμοντέρνα. Στην πραγματικότητα, τα έργα του φέρουν την ανεστραμμένη ιδέα του Φράνκο - "ένα κακό αντίγραφο είναι καλύτερο από ένα σπουδαίο πρωτότυπο". Σε αντίθεση με τον Μοσχίνο, ο Σκοτ ​​δεν γελάει τόσο πολύ με τον υλισμό και τον καπιταλισμό, όπως υποθέτει στο θέμα. Όπου ο Moschino αστειευόταν άπρακτα, ο Jeremy Scott κυλάει ένα gag μετά το άλλο στο βάθρο. Ο Τζέρεμι Σκοτ ​​είναι λαϊκιστής. Κατασκευάζει συλλογές για το εμπορικό σήμα του Jeremy Scott, που για το Moschino ή adidas από την παρέλαση των συμβόλων της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, χωρίς να τις αναλύει ή να τις αποικοδομεί, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτή είναι μια διεθνής γλώσσα. Το Mickey Mouse ή η Coca-Cola είναι κατανοητά σε όλους, από τα κράτη μέχρι το Καζακστάν. Η έξοδος είναι καθαρό kitsch, ελκυστική για την πιο μαζική γεύση.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό New York Magazine, ο Jeremy λέει ότι πρέπει να εργαστεί με μια αισθητική σκουπιδιών από την παιδική του ηλικία, την οποία πέρασε σε ένα αγρόκτημα στο παλιό δάσος του Μιζούρι. Αλλά έχτισε μια σταδιοδρομία στη βιομηχανία της μόδας στα τέλη της δεκαετίας του '90 σε μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα - στο συντηρητικό Παρίσι. Ο Scott εργάστηκε στο τμήμα δημοσίων σχέσεων του σπιτιού του Ζαν Παύλου Γκαλέτιερ, αναρριχήθηκε στα κλαμπ της περιφέρειας Pigalle και συγκλόνισε τους Γάλλους με τις πρώτες kitschy συλλογές του και τις κραυγές του "Vive l'avant garde!". Το 2001, ο Scott έκανε το πιο σίγουρο στρατηγικό βήμα στην καριέρα του - μετακόμισε στο Λος Άντζελες και έγινε φίλος με όλες τις διασημότητες που τον υποστηρίζουν ακόμα και θέτουν τη μόδα σήμερα. Ο Jeremy Scott υποστηρίζεται από την Britney Spears και τη Madonna, την Katy Perry και τη Lady Gaga, τη Rihanna και την Beyonce, τη Rita Ora και την A $ AP Rocky.

Αν κοιτάξετε όλο το έργο του Jeremy Scott από τα τέλη της δεκαετίας του '90 μέχρι σήμερα, είναι προφανές ότι όλες οι συλλογές του έχουν σχεδιαστεί για μια συνεχή παράσταση. Με αυτόν τον τρόπο, ο Scott είναι παρόμοιος με τον Karl Lagerfeld, ο οποίος ενεργεί ακριβώς στην ίδια αρχή και από την εποχή στην εποχή καταφέρνει να πουλήσει το κοινό kitsch στο ακροατήριό του. Προφανώς, η ομοιομορφία τους δεν αποτελεί μυστικό για τους ίδιους τους σχεδιαστές: όταν ο Lagerfeld επεσήμανε σε συνέντευξή του στο Le Monde ότι Ο Scott είναι ο μόνος που μπορεί να τον αντικαταστήσει στο Chanel. Εκτός από τα αμερικανικά αστέρια, ο Jeremy κέρδισε την πιο ελπιδοφόρα αγορά - την Ασία. Ο κ. Scott λέει ότι γνώρισε οπαδούς στην Κίνα με ένα τατουάζ με τη μορφή του προσώπου του και αυτό είναι μια σημαντική νίκη για τον Scott τον επιχειρηματία: όλοι αγωνίζονται για την ασιατική αγορά σήμερα. Η ίδια Miuccia Prada προσπαθεί να βελτιώσει τις υποθέσεις της στην Ασία με τη βοήθεια μιας τολμηρής και παιδικής νέας αρσενικής "μετα-ποπ" συλλογής.

Το Kitsch και το χιούμορ ανταποκρίνονται απόλυτα στο αίτημα ενός ευρέος κοινού για κάτι κομψό, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι πολύ πομπώδες: σε τέτοιες περιπτώσεις, φωτεινό και αστείο έρχεται στη διάσωση. Ένα καλό παράδειγμα είναι η αγάπη των ρωσικών αστεριών για «ημιφορικές», «ειρωνικές» και «παιχνιδιάρικες» στολές για κοσμικές εξόδους: για παράδειγμα, η εμφάνιση της τραγουδίστριας όπερας Anna Netrebko στο μπλουζάκι του Jeremy Scott με τον Sponge Bob. Ωστόσο, αν δεν λάβετε υπόψη τα εκκεντρικά ποπ είδωλα και τις αισθητικές απόψεις των stylists τους, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού των μαρκών πολυτελείας παίρνει ακόμα τον εαυτό του σοβαρά. Οι πωλητές της μπουτίκ Moschino της Μόσχας λένε ότι η γυναικεία συλλογή McDonald's πωλείται με δυσκολία, αλλά οι μόνιμες φούστες καμπάνες κάνουν μετρητά στη Ρωσία κάθε εποχή.

"Συγκριτικά πρόσφατα, η ρωσική αγορά σήμαινε μόδα μόνο με τη λέξη" μόδα ". Οι καταναλωτές πήραν πολύ σοβαρά και θέλησαν τα ρούχα τους να συνδεθούν με την ωριμότητα και την ευημερία", λένε οι εκπρόσωποι της Αγοράς Podium. "Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει θετικές αλλαγές.Η επιρροή των bloggers και των φωτογράφων του δρόμου έχει δημιουργήσει μια νέα, υγιή στάση απέναντι στους εαυτούς τους και τους άλλους, μια αίσθηση του χιούμορ και της αμεσότητας.Παρακολουθήσαμε ότι οι άνθρωποι άρχισαν να ντύνουν ακανόνιστα, όπως στην παιδική ηλικία, στην αγορά του Podium, μπουρνούζια με την επιγραφή "Bitch" που είναι διάσπαρτα στην πλάτη τους σε μια στιγμή και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που οι Ρώσοι καταναλωτές έχουν γίνει πιο χαλαροί απέναντι στους εαυτούς τους και είναι μια σοβαρή επιχείρηση που δεν πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά.

"Ορισμένες τάσεις είναι καλά δεκτές, ενώ άλλοι απλά δεν αντιλαμβάνονται και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αίσθηση του χιούμορ. Ίσως η έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας και χιούμορ επηρεάζει απλώς το γεγονός ότι το παιχνίδι με πιο σύνθετους συνδυασμούς δεν είναι εύκολο για τους ανθρώπους στη Ρωσία", λέει η ομάδα "Kuznetsky Most 20", όπου φοβούνται τα φορέματα Jacquemus και τα εκρηκτικά Nasir Mazhar, σχεδιασμένα για ένα πλούσιο αλλά ελεύθερο σκέψης ακροατήριο. "Για λόγους που δεν είναι πλήρως κατανοητοί, οι Ρώσοι προτιμούν να ντύνονται σε μαγικές δασικές νεράιδες και φανταστικές πριγκίπισσες, καθώς και σε νοσηλευτές, κυρίες και χίπηδες του 19ου αιώνα από τη δεκαετία του 60. Ταυτόχρονα, είναι δύσκολο για αυτούς να εκτιμήσουν και να ντύσουν σωστά τις πούλιες λεοπάρες Ashish όμορφο αποδόμημα του ίδιου JW Anderson ή Marques'Almeida. "

Τα μοναδικά εκκεντρικά αντικείμενα του καταστήματος πωλούν καλύτερα "κοστούμια Αμερικανών κρατουμένων" του ρωσικού εμπορικού σήματος Walk of Shame και καπέλα Piers Atkinson με κούκλες με λάμψη που έκανε ειδικά για την 5η επέτειο του "KM20", καθώς και καπέλα με τα αυτιά και τα χέρια των Mickey Mouse με ένα πέπλο και μεγάλα λουλούδια και Hyein Seo πράγματα με επιγραφές όπως «Σχολείο έσπασε τη ζωή μου». Αλλά τα πράγματα που εμπνέονται από τους ήρωες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, δεν προκαλούν μια θετική ανταπόκριση. Έτσι, ενώ ολόκληρος ο κόσμος κυνηγάει πουλόβερ με ένα πορτρέτο του Kanye West και Kim Kardashian, καθώς και ένα "αμαρτωλό" σακάκι με κεντητή πούλι στο πρόσωπο του Ιησού, είναι άθικτα στο κατάστημα και τα χρυσά καλύμματα του Nasir Mazhar προκαλούν γκρίνια και αστεία επιστάτων και επισκευαστών.

"Ο κύριος στόχος οποιασδήποτε επιχείρησης είναι να κερδίσει χρήματα και η ζήτηση να δημιουργεί εφοδιασμό. Για αρκετούς μήνες, η ρωσική μάρκα AnyaVanya κρατάει στην κορυφή των πωλήσεών μας, ειδικά τα t-shirts με την Κριμαία και τις μπλούζες με τον πρόεδρο και το κουτάβι. η εικασία είναι το χιούμορ και είναι μια μόδα που αντικατοπτρίζει τον καιρό », λέει ο Artur Efremov, PR διευθυντής του Aizel. "Αλλά ένα από τα αγαπημένα σήματα της τραγουδίστριας Ρίτα Ωρα και της Hollywood νεολαίας της Ολλανδίας πωλείται κακώς. Κάναμε ένα μεγάλο στοίχημα σε μπλουζάκια και βομβαρδιστικά με το σύνθημα από την εποχή της σεξουαλικής επανάστασης" My Pussy My Rules ", αλλά προφανώς τα ρωσικά κορίτσια δεν εμπνέονται από προοδευτικές ιδέες χειραφέτηση ».

Όλα αυτά τα δεδομένα μιλούν για την κατάσταση του χιούμορ στη Ρωσία, καθώς και για τους συγγραφείς των κωμωδιών ή για το stand-repertoire των συγγραφέων. Ο ρωσικός καταναλωτής είναι διαλυμένος από αντιφάσεις: δεν είναι έτοιμος να αντιληφθεί τη λαμπρότητα της λάμψης και της δαντέλας στα πρόθυρα της grotesque, αλλά τα uggs στα rhinestones παραμένουν δημοφιλή χειμωνιάτικα παπούτσια. Οι κουλοτάτες για πολλούς μοιάζουν με κλόουν και ένα μπλουζάκι με τον Πούτιν σε τριαντάφυλλα ή η επιγραφή "Όλες οι γυναίκες είναι σαν γυναίκες και είμαι θεά" - αστείο. Μια ρόμπα με την επιγραφή "Bitch" είναι τολμηρή και γελοία, και το σακάκι με τον Ιησού είναι βλασφημία. Ένα πουκάμισο με μισές γυμνές γυναίκες είναι εντάξει, και τα υπερβολικά πράγματα είναι εξωφρενικό συρτή. Ακόμα, η αυτο-ειρωνεία δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται.

Φωτογραφίες: Schiaparelli