Συγγραφέας! Συγγραφέας! 20 διάσημα αρώματα: το τρίτο πέντε

Αυτό το όνομα δεν μπορεί να προκληθεί παρουσία του Serge Luthen: αρχίζει αμέσως να νιώθει νευρικός και ο νευρικός του Luthen στην ηλικία του είναι επιβλαβής. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Άγγλος Christopher Sheldrake, μέχρι το 2005, δημιούργησε τη φόρμουλα όλων των αρωμάτων για τη μάρκα Serge Lutens: και αυτά τα κουδούνια που πωλούνται μόνο στο Palais Royal στο Παρίσι και τα γεωμετρικά άψογα τούβλα που πωλούνται σε όλο τον κόσμο . Οι Luthen και Sheldrake συναντήθηκαν εδώ και πολύ καιρό - στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν και οι δύο εργάζονταν ακόμα για το Shiseido. Ο Lutin υπηρέτησε ως δημιουργικός σκηνοθέτης εκεί, και η Sheldrake δημιούργησε (μαζί με τον Pierre Bourdain) την ανατολίτικη ξυλώδη μυρωδιά του Feminite du Bois. Ο Lyuten είχε πάντα μια μύτη για το ταλέντο, οπότε έχοντας αφήσει τον Shiseido για ελεύθερη κολύμβηση, ονομάζεται Sheldrake μαζί του. Για λίγο, όλα ήταν ωραία - η Sheldrake πειραματίστηκε με το αγαπημένο της πατσουλί, ο Luthen προσέφερε ένα κοσμικό συστατικό και η μάρκα του ονόματός του κέρδισε δυναμική. Ο αγαπημένος μου Bois de Violette, όπου η βιολετί και ο κέδρος είναι αριστοτεχνικά αναμειγμένοι, είναι η εργασία της λοβής του Sheldrake. Πρέπει επίσης να σας εκφράσει μια μεγάλη ευχαριστία για τον Arabie, το A la Nuit και το διάσημο Borneo 1834. Αλλά το 2005 η Sheldrake επέστρεψε στο Chanel, όπου κατάφερε να εργαστεί στη νεολαία του και επικεντρώθηκε στο Les Exclusifs. Συνεργάζεται με το ρουθούνι του Jacques Polz στο ρουθούνι και παραμένει ελαφρώς στη σκιά. Αν και ο Coromandel (παρά ταύτα, ο αγαπημένος του πατσουλί, παρεμπιπτόντως) και το Sycomore (κέδρος-σανδάλι-μοσχάρικο και όλα αυτά με καπνό, σε συνεργασία με τον Polzhem) - αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ντροπή να παρουσιαστεί στην Τελευταία Απόφαση. Για τον Luthen, σύμφωνα με τη σύμβαση, η Sheldrake δεν μπορεί πλέον να εργάζεται. Το αγαπημένο μου Serge Lutens Sarrasins, που κυκλοφόρησε το 2007 και δημιουργήθηκε από την Sheldrake, εμφανίστηκε μόνο επειδή η φόρμουλα αρωμάτων δημιουργήθηκε πριν υπογράψει τη σύμβαση με την Chanel. Λέγεται, ωστόσο, ότι η τελευταία Luthen Bas de Soie αναπτύχθηκε επίσης από τη Sheldeik. Αλλά ίσως ο Λουτέν έβγαλε αυτό τον τύπο από τους απομακρυσμένους και μυστικούς του κάδους.

Εφόσον μιλάμε για Chanel, ήρθε η ώρα να θυμηθούμε τον Jacques Polje. Από το 1978, είναι η κύρια, επίσημη και επιβλητική μύτη της μάρκας. Και όχι μάρκα, αλλά η Μάρκα, που δημιούργησε το άρωμα Tour d'Effel 5 και έκτοτε δεν έχει παύσει να ενισχύει το μεγαλείο αυτού του κολοσσού με κάθε δυνατό τρόπο, περιστρέφοντας περιστασιακά και σοβάνοντας την πρόσοψη, απελευθερώνοντας παραλλαγές σε ένα δεδομένο θέμα και αλλάζοντας Nicole Kidman για την Audrey Thoth. Ο Polzh, βέβαια, έβαλε επίσης τη μύτη του σε αυτά τα έργα αποκατάστασης, δημιουργώντας το 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - το ίδιο neroli, τριαντάφυλλα, γιασεμί, ylang-ylang, κεχριμπάρι, vetiver και σανταλόξυλο, αλλά σε μια μαλακότερη, πιο τρυφερή και μη ερεθιστική έκδοση. Συνολικά, με την πάροδο των χρόνων στο Chanel, ο Jacques Polzh δημιούργησε πάνω από 30 (!) Διαφορετικές γεύσεις, προσπαθώντας να τηρήσει πιστά το χειρόγραφο στο σπίτι. Ο Chanel Allure (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Η Egoiste, η Allure, η Coco και η Coco Mademoiselle σε διάφορα χρόνια ασχολήθηκαν με τον πληθυσμό της γης, όπως τα ναρκωτικά, έπρεπε να μύριζαν με κάθε τρόπο. Πίσω από αυτή τη φιλική γραμμή με έντονα λακωνικά μπουκάλια, τα πρώτα έργα της Polzha χάθηκαν εδώ και πολύ καιρό και ήταν αυτός που το 1970, σε συνεργασία με τον Michel Hy, παρουσίασε τον κόσμο με τον Rive Gauche Yves Saint Laurent και άλλαξε Chanel με τον Emmanuel Ungaro αρκετές φορές. Όποιος είναι Polzh, ένας μεγάλος αρωματοποιός ή ένας ταλαντούχος διπλωμάτης (μετά από όλα, που εργάζονται για τόσα χρόνια σε μια εταιρεία!), Οι μανιακοί του αρώματος μπορούν να διαμαρτύρονται για ώρες. Εγώ προσωπικά αγαπώ άνευ όρων την 31 Rue Cambon από τη συλλογή του Les Exclusifs και αυτό το καλοκαίρι φόρεσα το Cristalle Eau Verte μέχρι το 2009, το sequel του Cristalle, που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 1970, αν και ίσως φαινόταν πολύ επιφανειακό σε κάποιον.

Αυτή η κυρία, ένας από τους πιο γνωστούς αρωματοποιούς στον κόσμο, είναι στην πραγματικότητα ο συμπατριώτης μας. Η Σόφια γεννήθηκε το 1945 στη Λευκορωσία και είναι εντελώς ακατανόητο ποιος θα είχε υπηρετήσει στην ΕΣΣΔ, εάν η οικογένειά της δεν μπόρεσε, με άγκιστρο ή απατεώνας, να μετακινηθεί πρώτα στην Πολωνία και στη συνέχεια στην Αμερική. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, ο κόσμος ίσως δεν γνώριζε τέτοια αρώματα όπως το Tresor Lancome, το Παρίσι Yves Saint Laurent και η Eternity Calvin Klein - ή θα ήταν τελείως διαφορετικά. Για την Elizabeth Taylor, η Σοφία Groysman έκανε τα διαμάντια και τα ρουμπίνια και τα λευκά διαμάντια. Δύο φορές διέταξε προσωπικά το άρωμα Nancy Reagan. Η Groisman έχει ένα χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει στο χειρογράφημά της να μαντέψει ακόμα και σε μη επαγγελματίες: κάνει τις νότες βάσης να ακούγονται αμέσως, χωρίς να περιμένουν μέχρι να εξαφανιστούν και οι ανώτερες νότες να εξαφανιστούν από τον άνεμο, ώστε να ακούτε τις συνθέσεις της σχεδόν αμέσως. Μια άλλη απόχρωση: η Sophia Groisman δεν ανέχεται κανένα unisex και μέχρι πρόσφατα αποφεύγει να προσθέτει σημειώσεις εσπεριδοειδών στα γυναικεία αρώματα. Επομένως, η δεκαετία του '90 με τον μινιμαλισμό τους δεν ήταν οι καλύτεροι χρόνοι γι 'αυτήν. Δεν καθόταν καθόλου, αλλά δεν έκανε πολλά σε 10 χρόνια. Το Pour Femme για το Bvlgari (1994), Yvresse για τον Yves Saint Laurent (1993) και το Tentations for Paloma Picasso (1996), θα παραμείνουν στη μνήμη των πιο ευαίσθητων στις μυρωδιές της ανθρωπότητας, αλλά τώρα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να δοκιμάσουμε το Outrageous! (2007) για τους Frederick Mal και Parisienne για τον Yves Saint Laurent. Στο Outrageous !, παρεμπιπτόντως, ακούγονται τα εσπεριδοειδή, και περισσότερο από την αυτοπεποίθηση. Ακόμα, ο χρόνος παίρνει το φόρο, και ο μεγάλος Tresor δεν θα είναι αύριο στη μόδα.

Αγαπώ τον αρωματοποιό αυτό άνευ όρων και το πιο πρόσφατο κομμάτι του - το Wonderwood για το Comme des Garcons, το οποίο μυρίζει σαν όλα τα δέντρα στον κόσμο αμέσως - μπορώ να εισπνεύσω σαν ελιξίριο ενώ βρίσκομαι στην κυκλοφοριακή συμφόρηση της Μόσχας. Σύμφωνα με την έννοια του CDG, αυτό το άρωμα είναι επίσης unisex. Πολλοί, ωστόσο, τον βρίσκουν πιο αρρενωπό από το θηλυκό: είναι πολύ ξυλώδης. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι τόσο σέξι όσο η κοπέλα στο πουκάμισο του φίλου της. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σέξι.

Ο Antoine Lee, ο οποίος αποφοίτησε από το Givaudan Perfume School και τώρα κατέχει τη θέση του κύριου αρωματοποιού του alma mater, έχει γενικά μεγάλη αγάπη με την CDG. Έκανε για αυτό το εμπορικό σήμα, δηλώνοντας την ανεξαρτησία του από τις απαιτήσεις της αγοράς και έχοντας κάνει ένα όνομα για τον εαυτό του σε αυτή την αμφίβολη διατριβή, πολλές γεύσεις: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008) Garcons 888 (2008) και Daphne για το Daphne Guinness (2009). Ο Antoine Lee συνεργάζεται επίσης στενά με την "Πορτοκαλί Δημοκρατία που αγαπάει την ελευθερία": είναι ο συντάκτης του Etat Libre d'Orange Secret Magnifiques (2006), της Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), της Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection 2007, συν-συγγραφέας με Antoine Mezondier) και μερικά άλλα αρκετά χούλιγκαν κόλπα στο ίδιο πνεύμα. Αλλά όλα αυτά, προφανώς, για την ψυχή. Και για τις επιχειρήσεις, ο Antoine Lee κάνει Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, με τη Daniela André) και μια μυρωδιά που θα συνιστούσα σε όλους τους άνδρες πριν από μια υπεύθυνη ημερομηνία - Z Zegna Extreme για την Ermenegildo Zegna (2007). Παρόλο που υπάρχει, φυσικά, ο ίδιος και η Gucci Rush for Men (2000).

Σε καταδίκη στον Antoine Lee, μπορώ μόνο να αποδώσω άκαρπες προσπάθειες για να ανακτήσω την παλιά δόξα του Σαλβαδόρ Νταλί - στα μέσα της δεκαετίας του 2000 έκανε αρκετά εξίσου βαρετά αρώματα για αυτό το εμπορικό σήμα. Όμως, κατά τη γνώμη μου, αυτό συμβαίνει όταν οι διαχειριστές του ίδιου του σήματος πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη.

Ένας θρύλος της γυναίκας που κέρδισε το άρωμα Oscar του 2005 - Βραβείο Francois Coty και δημιούργησε πάνω από 50 χρόνια εργασίας στη βιομηχανία για περισσότερα από 50 αρώματα, τα μισά από τα οποία αξίζουν τον θαυμασμό και το άλλο μισό - τουλάχιστον την προσοχή. Η Sophie αρέσει να σκονίζει ελαφρώς τα αρώματα της, σχεδόν όλα αυτά έχουν μια απαλή βελούδα, γι 'αυτό την αγαπούν τόσο πολύ στο σπίτι με μια πλούσια ιστορία, όπως το σπίτι της Givenchy, για την οποία η Sophie έκανε διάφορες επιτυχίες στη σειρά - Organza (1996), Organza First Light (2004) Γυναίκες (μαζί με τον Dominique Ropion και τον Carlos Benen) και την καλοκαιρινή του έκδοση Πολύ ακαταμάχητη Soleil d'Ete (2007). Με τον Benen κυκλοφόρησαν το Premier Jour για τη Nina Ricci (2001), την Cacharel Promesse (2005), την Bvlgari Jasmin Noir (2008). Το τελευταίο άρωμα της Sophie, Beauty for Calvin Klein, δεν με ενέπνευσε, αλλά δεν υποβαθμίζει τα προηγούμενα επιτεύγματά της. Μου αρέσει το Guerlain Cologne du 68 - ένα άρωμα που κυκλοφόρησε σε περιορισμένη έκδοση για την επέτειο του σπιτιού το 2006 και είναι κατά τη γνώμη μου ένα εξαιρετικό παράδειγμα της σύγχρονης ερμηνείας της περίφημης «Ηρελενιάδας» και μου αρέσει το Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Η Σόφι έκανε πιο αθλητικές και ελαφρές αρώματα για τον Joop και τον Jil Sander, αλλά, κατά τη γνώμη μου, ο αθλητισμός και η ελαφρότητα δεν αποτελούν θέμα. Η οργάνκα ήταν υπέροχη. Η Sophie είπε κάποτε ότι η έμπνευση για αυτό το άρωμα ήταν η εικόνα του Vivien Leigh, και για το Premier Jour, ένα βάζο λευκής και λευκής κρέμας. Ποιος θα είχε σκεφτεί.

^{Η Yana Zubtsova εργάστηκε για 15 χρόνια ως διευθυντής ομορφιάς των περιοδικών Homeoy και Harpers Bazaar, ήταν συντάκτης χαρακτηριστικών στο Vogue, κατά τη διάρκεια της καριέρας της επισκέφθηκε περίπου 1869 παρουσιάσεις νέων αρωμάτων και συνέντευξη σχεδόν σε όλους τους βασικούς αρωματοποιούς της σύγχρονης εποχής. Παρά την τεράστια εμπειρία στον κλάδο της αρωματοποιίας (τόσο θετική όσο και αρνητική), αγαπά τα αρώματα. Είναι επί του παρόντος αναπληρωτής επικεφαλής του περιοδικού Sex & The City.}