Χωρίς συνταξιοδότηση: 11 μεγάλες κυρίες της σύγχρονης μόδας

Πιο πρόσφατα, συζητήσαμε για τον Buddy Vinkle -Μια 86χρονη γυναίκα που έκρηξε κυριολεκτικά το Instagram με τις δικές της φωτογραφίες που μπορούν να δώσουν αποδόσεις σε κάθε νέο και τολμηρό blogger. Η "Ηλικία" ηρωίδα δεν είναι πλέον νέα για τη σύγχρονη βιομηχανία μόδας. Το θρυλικό μοντέλο Carmen Dell'Orefais εξακολουθεί να ενεργεί και να περπατάει στο διάδρομο, η Marc Jacobs Beauty χαρακτηρίζει την 64χρονη ηθοποιό Jessica Lang ως το πρόσωπό της και την εταιρεία καλλυντικών NARS, 68χρονη Charlotte Rampling. Η MAC κάνει μια κοινή συλλογή με μια εικόνα του στυλ Iris Apfel και το περιοδικό Dazed & Confused το τοποθετεί στο εξώφυλλο, τα παλαιότερα μοντέλα αφαιρούνται στις διαφημιστικές εκστρατείες της American Apparel και της Lanvin. Λοιπόν, αν δεν είστε ακόμα εγγεγραμμένοι στο ιστολόγιο New York του Advanced Style, αξίζει τον κόπο τώρα. Είναι προφανές ότι η μόδα σήμερα έχει πάψει να είναι όμηρος του ορίου ηλικίας, και όχι μόνο χάρη σε γυναίκες σχεδιαστές, οι οποίες από το δικό τους παράδειγμα αποδεικνύουν: μετά από εξήντα ζωής, αν δεν ξεκινήσει, τότε σίγουρα δεν πηγαίνει στο ηλιοβασίλεμα. Μιλάμε για έντεκα μεγάλες κυρίες που στέκονται πίσω από παγκοσμίου φήμης μάρκες (και μερικές φορές όχι για ένα).

Alberta ferretti

Η Alberta Ferretti ξεκίνησε την καριέρα της μόδας στην ηλικία των 18 ετών, ανοίγοντας μια μπουτίκ μόδας στη μικρή ιταλική πόλη της Cattolica το 1968 και έξι χρόνια αργότερα ξεκίνησε το δικό της εμπορικό σήμα. Το 1988, μαζί με τον αδελφό της Ferretti ίδρυσε την εταιρεία για την παραγωγή και διανομή των μοντέρνων ρούχων Aeffe S.p.A., η οποία σήμερα περιλαμβάνει τις Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic και άλλους. Η Alberta Ferretti είναι γνωστή στο ευρύ κοινό ως δημιουργός κλασικών γυναικείων φορεμάτων και βραδινών φορεμάτων σε σκουλαρίκια, αν και η συμβολή της στην ιταλική μόδα είναι πολύ μεγαλύτερη: το 1998, ο σχεδιαστής έλαβε από τον Ιταλό Πρόεδρο την Τάξη της Αξίας στην Εργασία και το 2005 το βραβείο για τα επιτεύγματα της ζωής .

Προσπαθώ να συμβαδίσω με τις εποχές: αγαπώ να διαβάζω, πηγαίνω σε όλες τις κινηματογραφικές πρεμιέρες, ακούω σύγχρονους ερμηνευτές, εκτός από ότι είμαι πολύ κοινωνικά ενεργός και παρακολουθώ σχεδόν όλα τα γεγονότα. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω τι θέλουν οι σύγχρονες γυναίκες, πράγμα που σημαίνει ότι οι δυνητικοί πελάτες μου ζουν μια έντονη, γεμάτη ζωή ζωή. Περνώντας όλα αυτά μέσα από τον εαυτό μου, προσπαθώ να προβλέψω τις μελλοντικές επιθυμίες των πελατών μου.

Betsey johnson

Τα νεαρά χρόνια της ανήσυχης ρεμπέτικης γιαγιάς Betsy Johnson ήταν στην ακμή της «ταλαντευόμενης εξήντα», και αυτό εξηγεί πολλά. Το 1965, ο Johnson πήρε δουλειά στη Paraphernalia, μπουτίκ της Νέας Υόρκης, ένα από τα πιο ωραία καταστήματα της εποχής, και με την Mary Quant και τον Andy Warhol, έγινε επικεφαλής ενός επαναστατικού νεανικού κινήματος με μια μόδα που ονομάζεται Youthquake. Το 1970 αποχώρησε στη θέση δημιουργικής διευθύντριας της μάρκας Alley Cat, για την οποία έλαβε το περίφημο βραβείο Coty American Critics 'Fashion - τότε ο Johnson ήταν μόλις 29 ετών και έγινε ο νεότερος σχεδιαστής για να λάβει αυτόν τον τίτλο.

Οκτώ χρόνια αργότερα, μετά το κίνημα της πανκ, η Betsy Johnson ξεκίνησε τη δική της μάρκα ειδών ένδυσης, κέρδισε το 1999 βραβείο από το Αμερικανικό Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας και το 2000 διαγνώσθηκε με καρκίνο του μαστού - ευτυχώς, σε πρώιμο στάδιο. Φάνηκε ότι αυτή η κατάσταση ώθησε τον σχεδιαστή να προχωρήσει: το 2003, εκτός από τα ρούχα, η Johnson άρχισε να παράγει αξεσουάρ, παπούτσια, μαγιό και κοσμήματα και το 2009 έλαβε το επόμενο βραβείο από την Εθνική Επιτροπή Τέχνης της Εθνικής Λέσχης Τέχνης για τη συμβολή της στη μόδα. Σήμερα, στην ηλικία των 72 ετών, η Betsy Johnson συνεχίζει να διοργανώνει τακτικές εκθέσεις στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης και να δημιουργεί τρελά ρούχα στο πνεύμα της θυελλώδους νεολαίας της.

Όταν γερνάμε, όλη η ζωή ζούμε αντανακλάται στο πρόσωπό μας. Το ήξερα από την παιδική μου ηλικία, έτσι προσπαθούσα πάντα να κάνω μόνο το καλό και να μείνω θετικός, να φανώ εξαιρετικός σε γηρατειά! Όταν ήμουν νέος, ήμουν τρελός για την Tina Turner. Την κοίταξα και σκέφτηκα: «Θέλω να είμαι το ίδιο όταν μεγαλώσω». Ξέρετε, μια τέτοια εκπληκτική, ισχυρή και παραμονή στο παιχνίδι, παρά την ηλικία του. Γενικά, σήμερα προσπαθώ να είμαι ένα καλό μοντέλο για τους νέους.

Carolina herrera

Από μικρή ηλικία, η Carolina Herrera ήταν εξοικειωμένη με τον κόσμο της μοντέρνας γοητείας: η γιαγιά της, μια πολύ γνωστή κοινωνική κυρία, συχνά πήρε την εγγονή της μαζί της για να επισκεφθεί υψηλόβαθμους φίλους και κατόπιν για το show Balenciaga. Στην πραγματικότητα, για αρκετό καιρό η ίδια η Herrera ήταν γνωστή μάλλον για την κοινωνική της ζωή, τον επιτυχημένο γάμο (το 1968 προσλήφθηκε στον πλούσιο κληρονόμο Reinaldo Herrera και απέκτησε τον τίτλο της μαρκήζης), τον τίτλο ενός από τους πιο κομψούς, σύμφωνα με την Διεθνή Καλύτερη Διατροφή 1972, και φιλία με καλλιτέχνες όπως ο Robert Mapplethorpe και ο Andy Warhol, που ζωγράφισε τα πορτρέτα της.

Αλλά μόλις η Diane Vreeland έδωσε στην Herrere την ιδέα να κάνει μοντέρνο σχεδιασμό - συνέβη την αυγή της δεκαετίας του '80 και οι κάτοικοι της Upper East Side απολάμβαναν εκλεκτικά, σχεδόν φανταχτερά φορέματα. Ωστόσο, ο πιο διάσημος πελάτης της ήταν η Jacqueline Kennedy, την οποία η Herrera φορούσε τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής της και για την οποία η κόρη της, η Caroline, δημιούργησε το 1996 ένα νυφικό. Το 2004, η Carolina Herrera έγινε ο καλύτερος σχεδιαστής γυναικείων ενδυμάτων σύμφωνα με το αμερικανικό Συμβούλιο σχεδιαστών μόδας και το 2008 έλαβε από αυτούς το ίδιο βραβείο Jeffrey Bean για "Συμβολή στην ανάπτυξη της μόδας". Το τελευταίο βραβείο της Herrera σήμερα είναι το βραβείο του Συμβουλίου της Couture για την καλλιτεχνική μόδα από το μουσείο FIT της Νέας Υόρκης.

Έχω σκεφτεί ποτέ τη συνταξιοδότηση; Αλλά γιατί να σταματήσετε αυτό που πραγματικά αγαπάτε; Μεγάλωσα γύρω από τα όμορφα πράγματα, και έχω ένα καλό μάτι για τη μόδα, εκτός αυτού, αυτό είναι το πραγματικό μου πάθος. Και η ομορφιά είναι πάνω απ 'όλα μια αντανάκλαση της ατομικότητάς σας και του εσωτερικού κόσμου. Μερικές φορές βλέπετε μια γυναίκα και καταλαβαίνετε ότι προφανώς δεν είναι πολύ όμορφη, αλλά ταυτόχρονα κάτι σε αυτό σας κάνει να σκεφτείτε: "Τι ομορφιά!" Δεν είναι τόσο εξωτερική ελκυστικότητα, η ομορφιά είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων: τις σκέψεις σας, και το γούστο σας, και το πάθος στη λογοτεχνία και την τέχνη.

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η εμφάνιση της σύγχρονης μόδας όπως είναι δεν μπορεί να φανταστεί κανείς χωρίς Rei Kawakubo - γυναίκες που επηρέασαν κάπως περισσότερες από μία γενιά σχεδιαστές. Ήταν πρωτοπόρος με πολλούς τρόπους: δημιουργώντας εννοιολογικά μοντέλα στο πνεύμα της άσχημης ομορφιάς, πειράματα σε ανάμειξη δαπανηρών και φτηνών σε μια εικόνα και ακόμη και χρησιμοποιώντας διάσημους ηθοποιούς ως μοντέλα σε παρουσιάσεις. Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η Kavakubo δεν έλαβε ποτέ ειδική σχεδιαστική εκπαίδευση - αντ 'αυτού, σπούδασε λογοτεχνία και τέχνη στο Πανεπιστήμιο Keio. Αυτό, ωστόσο, δεν την εμπόδισε να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση το 1973 - το εμπορικό σήμα Comme des Garçons, το οποίο σήμερα φέρνει 200 ​​εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η πρώιμη δουλειά του Kawakubo ήταν με το ψευδώνυμο "antimoda", "itemized" και "Hiroshima chic" για την αποδόμηση και την υπερβολική χρήση σκούρων χρωμάτων, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο σχεδιαστής, "το Comme des Garcons είναι δώρο για τις γυναίκες στον εαυτό τους, όχι εργαλείο προσέλκυσης του αντίθετου φύλου" . Μετά το ντεμπούτο του Παρισιού το 1981, ο Kawakubo έγινε ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ιαπωνικής μόδας στην παγκόσμια βιομηχανία και αργότερα ο Martin Marzhela, η Anne Demeulmeister και ο Helmut Lang θα αποκαλούσαν επανειλημμένα τον Rei Kawakubo την πηγή έμπνευσης τους. Ωστόσο, η μόδα παραμένει μακριά από το μοναδικό πεδίο των δραστηριοτήτων της Kawakubo: στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η σχεδίαση κυκλοφόρησε το περιοδικό SIX, το 1996 έγινε επισκέπτης εκδότης στο Visionaire και με τον σύζυγό της Adrian Joffe άνοιξε το κατάστημα της Dover Street Market στο Λονδίνο York), ανέπτυξε το σχεδιασμό των βιτρινών της μπουτίκ του στο Τόκιο σε συνεργασία με το στούντιο και σχεδιαστή Future Systems, Takao Kawasaki, ανέπτυξε μια συλλογή καψουλών για την αγορά της μάζας H & M το 2008 και έγινε μέρος του συνδικάτου της μόδας στο Παρίσι.

Μια ανυπόφορη ψυχή αναζητά πάντα μάχη με μετριότητα και τη δύναμη της αδικίας που ανθίζει γύρω. Αλλά είναι αδύνατο να μπείτε σε αυτόν τον αγώνα αν δεν αισθάνεστε ελεύθεροι. Και πιστεύω ότι ο πιο σίγουρος τρόπος για αυτό είναι η δημιουργικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ελευθερία και η επιθυμία να σπάσουν οι κανόνες - η πηγή της ενέργειας μου.

Diane von furstenberg

Το όνομα της Diana von Furstenberg είναι γνωστό ακόμα και σε ανθρώπους μακριά από τον κόσμο της μόδας. Στη δεκαετία του '70, αυτή η θρυλική γυναίκα έγινε διάσημη για το γεγονός ότι ήταν στα καλύτερα πάρτυ της Νέας Υόρκης και έκανε φίλους με όλο το τοπικό στούντιο 54 από τον Andy Warhol στο Jane Fort. Στην ιστορία της μόδας, ο von Fürstenberg εισήλθε λόγω του φόρεματός της με τη μυρωδιά - στα μέσα της δεκαετίας του 1970 διαφήμισε αυτό το απλό μοντέλο φανέλας, έτσι ώστε το φόρεμα της Diane von Furstenberg ήταν στην ντουλάπα σχεδόν κάθε αμερικανικής γυναίκας και σήμερα είναι ένα από τα εκθέματα του Metropolitan Costume Institute. το μουσείο. Στο κύμα επιτυχίας το 1976, η Diane von Furstenberg έγινε το πρόσωπο της κάλυψης του περιοδικού Newsweek, το 1998, η Diana δημοσιεύει τα απομνημονεύματα "Diane: A Signature Life".

Το 2006 διορίστηκε Πρόεδρος του Αμερικανικού Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας και τώρα επιβλέπει έργα για νέους σχεδιαστές του CFDA / Vogue Fashion Fund και του Incubator Fashion CFX, το 2008 κέρδισε ένα αστέρι στην Fashion Walk of Fame στην 7η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη, το 2012 κυκλοφόρησε Η πρώτη συλλογή παιδικών ενδυμάτων για παιδιά Gap Kids και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εποχής άνοιξη-καλοκαίρι 2013 οργανώνει μια συνεργασία με το Google Glass. Ωστόσο, η Diana von Fürstenberg αξίζει τον σεβασμό όχι μόνο για τις δραστηριότητες της, αλλά και για φιλανθρωπικά έργα: ίδρυσε τον φιλανθρωπικό οργανισμό The Diller - von Furstenberg Family Foundation, όπου ξεκίνησαν τα βραβεία DVF το 2010. Επιπλέον, ο von Fürstenberg διευθύνει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vital Voices, ο οποίος στοχεύει στη στήριξη της πολιτικής και οικονομικής προόδου των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Το πιο όμορφο πράγμα για μας μεγαλώνει είναι το παρελθόν μας. Στην πραγματικότητα, το μόνο πράγμα που με ενοχλεί στη γήρανση είναι πως βλέπω. Δεν φορώ πλέον φόρεμα με μυρωδιά, γιατί η μέση μου δεν είναι πλέον σαν κορίτσι και δεν μου αρέσει. Αλλά μπορώ να καυχηθώ ότι ποτέ δεν έκανα τίποτα με το πρόσωπό μου - ούτε το Botox ούτε τα πληρωτικά. Σε γενικές γραμμές, μου αρέσει να μεγαλώσω. Γερνάω και πιο φιλικός.

Jil sander

Ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του μινιμαλισμού της δεκαετίας του 1990, ο Gilles Zander ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τη θέση της επιμελητής μόδας στο γερμανικό περιοδικό Petra και σύντομα σε ηλικία 24 ετών άνοιξε την πρώτη του boutique μόδας όπου πώλησε την Thierry Mugler, τη Sonia Rykiel και το δικό της σχέδιο. Ο Gilles Zander ίδρυσε τη δική του μάρκα μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 1968, το 1975, για πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, η οποία, δυστυχώς, δεν φέρνει επιτυχία - το μινιμαλιστικό στυλ Zander θα εκτιμηθεί πλήρως αργότερα. Εκτός από την εταιρική υποδοχή του σχεδιαστή - το λεγόμενο κρεμμύδι, χτισμένο σε πολυεπίπεδη συνδυασμούς πραγμάτων. Για τις υπηρεσίες στη βιομηχανία το 1994, η Zander έλαβε την τιμητική διαταγή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και το 1996 το βραβείο της ομάδας μόδας στη Νέα Υόρκη.

Το 1997, ο Gilles Zander πωλεί μερίδιο 75% στην επωνυμία Prada Group - και εδώ αρχίζει μια ολόκληρη αλυσίδα ανατροπών: λόγω διαφωνιών με τον Patrizio Bertelli του CEO της Prada το 2000, ο Zander χάνει τη θέση του ως επικεφαλής σχεδιαστής του δικού του εμπορικού σήματος, αφήνει και στη συνέχεια επιστρέφει το 2003, αλλά όχι για πολύ, ένα χρόνο αργότερα, η νέα σχεδιάστρια Raf Simons πήρε τη θέση της. Ωστόσο, η Zander δεν πάει κάτω από το έδαφος: το 2009, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας εταιρείας για συμβουλές μόδας, η πρώτη πελάτης της οποίας είναι η ιαπωνική μάρκα Uniqlo. Μαζί, ξεκινούν τη γραμμή + J, η οποία τελικά έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα αυτού του είδους συνεργασίας. Η επόμενη θριαμβευτική επιστροφή στις ρίζες έγινε τον Φεβρουάριο του 2012 - ο Gilles Zander έγινε και πάλι δημιουργικός διευθυντής της δικής του μάρκας, αλλά, δυστυχώς, δεν παρέμεινε. Μετά από τρεις εποχές, η Zander ανακοίνωσε ότι φύγει για «προσωπικούς λόγους».

Φαντάζομαι την ιδανική ηλικία με αυτόν τον τρόπο: να ζήσω μια απλή ζωή, να ακολουθήσω το όνειρό μου και να θυμηθώ πάντα ότι τα πιο θαυμάσια πράγματα μπορούν να συμβούν αν γυρίσεις τη γωνία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνετε δημιουργικοί.

Prada

Η νεαρότερη εγγονή του διάσημου Mario Prada, ο οποίος ίδρυσε την επιχείρηση μόδας ήδη από το 1913, η Miuccia δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ιδέα μιας οικογενειακής επιχείρησης. Μετά την αποφοίτησή της, εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, εισέρχεται στο ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα ενώ σπουδάζει, δηλώνει τον εαυτό της ως ενεργό φεμινίστρια, λαμβάνει ένα φιλοσοφικό πτυχίο στην πολιτική επιστήμη και στη συνέχεια ενεργεί ως μίμος στο Θέατρο Piccolo στο Μιλάνο για πέντε χρόνια. Ωστόσο, το 1978, η Prada αποφάσισε να συνεχίσει το έργο του προπάππου και, μαζί με τον μελλοντικό σύζυγό της Patrizio Bertelli, αναγκάστηκε να φέρει τη μάρκα σε νέο ύψος. Το 1985 προσέφερε την πρώτη τσάντα της μάρκας - ένα σακίδιο νάιλον με λογότυπο τριγωνικό λακωνικό (σε αντίθεση με τη λογομανία που έτρεχε εκείνα τα χρόνια) και μέχρι το 1989 απελευθέρωσε την πρώτη συλλογή γυναικείων ενδυμάτων στην ιστορία της Prada.

Τρία χρόνια αργότερα, η Miuccia Prada εγκαινιάζει μια θυγατρική μάρκα, Miu Miu, που απευθύνεται σε νεότερους αγοραστές και το 1996 - γραμμή ανδρικών ρούχων. Το 1993, η Prada έλαβε ένα διεθνές βραβείο από τα χέρια του CFDA, το 2010 - το βραβείο Turner, ένα από τα πιο διάσημα στον κόσμο στον τομέα της σύγχρονης τέχνης, το 2013 έγινε το πρώτο βραβείο του βραβείου "International Designer of the Year" Η Forbes τη συμπεριέλαβε στη λίστα των πιο σημαίνων γυναικών στον κόσμο. Και αυτό δεν είναι μια πλήρης λίστα. Επιπλέον, η Miuccia Prada είναι ένας μεγάλος γνώστης της σύγχρονης τέχνης: στη γκαλερί Fondazione Prada πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις καλλιτεχνών από Walter de Maria στο Michael Kaiser, η σχεδίαση των μπουτίκ Prada στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες εργάστηκε ως αρχιτέκτονας Rem Koolhaas. ο καλλιτέχνης Damien Hirst παρουσίασε στο Κατάρ ένα κοινό έργο τέχνης "Prada Oasis και φαρμακείο Juice Bar Damien Hirst" στο Κατάρ, στίλβοντας αυτή την επιχείρηση με μια περιορισμένη συλλογή τσαντών από πλεξιγκλάς.

Για τις γυναίκες, το ζήτημα της γήρανσης είναι ένα πραγματικό δράμα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο. Νομίζω ότι το ζήτημα της γήρανσης θα είναι καθοριστικό για την κοινωνία του μέλλοντος. Ο "άσχημος" μας προσελκύει και μας ενθουσιάζει. Σε αντίθεση με τον κινηματογράφο ή τη ζωγραφική, χρησιμοποιήθηκε σπάνια ως οπτικό εργαλείο στη μόδα και γι 'αυτό το έργο μου συχνά επικρίθηκε. Η έρευνα αυτού του θέματος μου φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα από την αστική ιδέα της ομορφιάς.

Sonia rykiel

Το κοκκινομάλλη θηρίο ρωσο-ρουμανικής καταγωγής, η Sonia Rykiel στον κόσμο της μόδας έλαβε τον τίτλο της "βασιλικής πλεκτικής". Η ιστορία ενός αυτοδίδακτου σχεδιαστή είναι τόσο παλιά όσο ο κόσμος: είναι έγκυος, δεν μπορούσε να βρει ένα κατάλληλο φόρεμα στο οποίο θα ήταν «η πιο όμορφη έγκυος κοπέλα στον κόσμο» και ως εκ τούτου αποφάσισε να δημιουργήσει το ίδιο πράγμα. Με την ευκαιρία, ήταν Rykiel που έγινε ένας από τους πρώτους σχεδιαστές να προσφέρουν ρούχα για τις γυναίκες στη θέση. Μετά από πολλά χρόνια δουλειάς στην μπουτίκ του συζύγου της Laura, η Sonia Rykiel ανοίγει το δικό της κατάστημα το 1968, όπου ξεκινά την πώληση έτοιμων ρούχων και γίνεται ένας από τους πρωτοπόρους του κινήματος για έτοιμα ενδύματα στο Παρίσι.

Η Sonia Rykiel δημιούργησε την ιδέα της άνετης μόδας, λαμβάνοντας ως βάση τα πράγματα στα οποία οι γυναίκες θα μπορούσαν να αισθάνονται ελεύθερα και να απολαμβάνουν τη ζωή τους: πλεκτά πουλόβερ, απλά κομμένα φορέματα, κουτσόττες. Και το 1974, πριν από την Ιαπωνία και τη Βελγική deconstructivists ήρθε στην παριζιάνικη μόδα σκηνή, Rykiel παρουσίασε μια συλλογή από αντικείμενα με ραφές, ακατέργαστες άκρες και χαλαρά πλεκτά. Το 1983, ο σχεδιαστής απονεμήθηκε το Τάγμα Τεχνών και Λογοτεχνίας από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, και δύο χρόνια αργότερα - το Τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής. Το 2012, σε ηλικία 81 ετών, η Sonia Rykiel κάνει μια δημόσια δήλωση: πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον εδώ και 15 χρόνια, και λέει την ιστορία της στο βιβλίο "N'oubliez pas que je joue".

Για μένα, οι γυναίκες χρειάζονται πραγματικά κομψότητα και εκλέπτυνση. Ο Baudelaire είπε κάποτε: "Θα πρέπει να καλύπτεσαι τον εαυτό σου με επιχρύσωση για να σε λατρεύεις", και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουν οι γυναίκες. Η φυσικότητα είναι επίπεδη, άδεια και άσχημη. Πιστεύω ειλικρινά ότι η αισθητική χειρουργική σήμερα είναι μια αναγκαιότητα για τις γυναίκες, σε έναν αιώνα που φοβόμαστε τόσο τη γήρανση.

Vera wang

Αμερικανός σχεδιαστής κινεζικής καταγωγής έκανε το όνομα για τη δημιουργία νυφικών φορέων - κάθε μαθητής το ξέρει. Από την παιδική ηλικία, η Vera Wong αφιέρωσε όλο τον ελεύθερο χρόνο της για να νοικιάσει πατινάζ - το κορίτσι συμμετείχε σε αρκετούς διαγωνισμούς και μάλιστα εμφανίστηκε κάπως στο περιοδικό Sports Illustrated. Ωστόσο, αφού δεν μεταφέρθηκε στην Ολυμπιακή ομάδα, η Wong αποφασίζει να αφιερώσει μόδα στη μόδα και πηγαίνει να εργαστεί ως ανώτερος συντάκτης μόδας στη βίβλο της μόδας - Αμερικανική Vogue, με την ευκαιρία, να γίνει ένας από τους νεότερους συντάκτες στην ιστορία του περιοδικού. Αφήνοντας αυτή τη θέση, συμμετέχει στην ομάδα σχεδιασμού του Ralph Lauren.

Μερικά χρόνια αργότερα, ενώ προετοιμάζεται για το γάμο του, η Wong συνειδητοποιεί ότι η γαμήλια μόδα ως βιομηχανία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και κανένας σχεδιαστής μόδας δεν κάνει ένα φόρεμα που ταιριάζει στις προσδοκίες των σύγχρονων νυφών. Και εδώ είναι η φωτεινή ιδέα - να δημιουργήσετε τα τέλεια γαμήλια φορέματα τα περισσότερα! Το 1990, η Vera Wong άνοιξε την πρώτη μπουτίκ στην Madison Avenue, μια επιχείρηση που σήμερα έχει φτάσει στο μέγεθος μιας μόδας αυτοκρατορίας και το εισόδημά της υπολογίζεται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα. Παρεμπιπτόντως, η Wong δεν ξεχάστηκε για το νεανικό της πάθος - δημιούργησε κοστούμια για παραστάσεις από σκιτσογράφους όπως οι Michelle Kwan και Evan Lysacek και η ασημένια νικήτρια Nancy Kerrigan έδωσε και το κοστούμι της Βέρα Ουάνγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1994. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Λίγες χρόνια μετά το διαζύγιο, ο Kamali δημιουργεί μια μάρκα που ονομάζεται OMO - μια συντομογραφία για το My Own, η οποία είναι συμβολική.

Στην εποχή της δημιουργικής ελευθερίας στη μόδα και ταυτόχρονα στην άνθηση της λατρείας ενός υγιούς σώματος, η Kamali αποφασίζει να παράγει ρούχα που ταιριάζουν με την εποχή: μαγιό ριζικά νέων μορφών με πολύ υψηλή γραμμή μπικίνι, κορυφές και βραδινά φορέματα από ύφασμα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία αθλητικών ειδών τα παπούτσια στην πλατφόρμα, τα οποία αργότερα αντιγράφηκαν από πολλούς σχεδιαστές (ξέρετε τι εννοούμε). Με την ευκαιρία, ο Kamali έγινε ο συγγραφέας του διάσημου κόκκινου μαγιό στο οποίο ο Farra Fawcett θέτει στην αφίσα των Αγγέλων του Τσάρλι - τώρα αυτό το στοιχείο κρατιέται στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, Smithsonian Institution. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Νorma Kamali έγινε η πρώτη σχεδιάστρια μόδας που ξεκίνησε το δικό της eBay κατάστημα (αυτό ήταν μερικά χρόνια πριν ιδρύθηκε το Net-A-Porter.com). Σήμερα, ο Kamali συνεχίζει να βελτιώνει όχι μόνο το εμπορικό σήμα του, αλλά το δικό του σώμα - όπως παραδέχεται ο σχεδιαστής, δεν μπορεί να κάνει ούτε μια μέρα χωρίς αθλητική προπόνηση. Τι θέλουμε.

Εάν η βιομηχανία μας σχετίζεται άμεσα με την έννοια της ομορφιάς, τότε η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να αποτελέσει επίσης σημαντικό μέρος αυτής. Είμαι πολύ αναστατωμένος που τα μοντέλα φαίνονται τόσο εξαντλημένα. Υπάρχουν τρόποι για να παραμείνετε αδύνατοι και υγιείς συγχρόνως, χρειάζεται μόνο να προσεγγίσετε προσεκτικά αυτό. Μια γυναίκα πρέπει να έχει πυρκαγιά στα μάτια της, χοντρά λαμπερά μαλλιά και λαμπερό δέρμα. Η πείνα είναι κακή. Η αληθινή πολυτέλεια είναι να είναι υγιής.

Vivienne westwood

Punk Grandma Η Vivienne Westwood γεννήθηκε σε μια μικρή οικογένεια υποδηματοποιού και εργάτη από βαμβάκι. Όταν η Vivien ήταν 17 ετών, η οικογένειά της μετακόμισε σε προάστιο του Λονδίνου και η Vivien εισέρχεται στην τοπική σχολή τέχνης για να μελετήσει το σχέδιο και το κόσμημα. Ωστόσο, μετά την αποφοίτησή της, πηγαίνει να εργαστεί ως απλός καθηγητής δημοτικού, διότι, κατά την άποψή της, «το κορίτσι από την εργατική τάξη δεν είχε καμία πιθανότητα να σπάσει τον κόσμο της τέχνης». Για να ξεφύγει από τη φτώχεια, η Vivienne παντρεύεται τον Derek Westwood, με τον οποίο, ωστόσο, αποκλίνει σε δυο χρόνια και συναντά τον Malcolm McLaren - αργότερα τον διευθυντή του Sex Pistols και τον άνθρωπο που άνοιξε τον κόσμο του υποκουλτούμενου Λονδίνου στο Westwood. Το 1971, η Maclaren ανοίγει τη μπουτίκ Let It Rock στο Kings Road (τα ονόματα άλλαξαν αρκετές φορές), όπου η Westwood πωλεί ενδύματα με το δικό της όνομα, εμπνευσμένα από ποδηλάτες, φετιχιστές και πόρνες. Σύντομα το κατάστημα κερδίζει φήμη μεταξύ της οριακής νεολαίας του Λονδίνου και γίνεται τόπος λατρείας για το κίνημα πανκ της εποχής.

Ήταν η εμπνευσμένη από punk αισθητική που διαμόρφωσε τη Vivienne Westwood ως σχεδιαστή και έφερε τη φήμη της στον τομέα της μόδας. Ωστόσο, ο Westwood δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός επαναστάτης από τη μόδα, αλλά και ένας αξιοσημείωτος πολιτικός ακτιβιστής. Έχει μιλήσει επανειλημμένα για την υποστήριξη των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών το 2005, μαζί με τη βρετανική ομάδα για την προστασία των συμφερόντων των πολιτών, Liberty κυκλοφόρησε μια σειρά από μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν είμαι τρομοκράτης, παρακαλώ δεν με συλλάβει» και το 2008 συμμετείχε μεγαλύτερη εκστρατεία για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Επιπλέον, η Westwood εργάζεται σταθερά με την Ethical Fashion Africa, απελευθερώνοντας τσάντες, τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν να βοηθήσουν τις γυναικείες γυναίκες στο Ναϊρόμπι, το 2013 κυκλοφόρησε μια συλλογή αφιερωμένη στην αμερικανική Chelsea Manning που συμμετέχει στο σκάνδαλο WikiLeaks. Η Vivienne Westwood συνεργάζεται με την PETA, υποστηρίζει ενεργά τη διατήρηση των δασών στον πλανήτη, μια λογική κατανάλωση γλυκού νερού και πριν από αρκετά χρόνια οργάνωσε το κίνημα της ενεργητικής αντίστασης προς την προπαγάνδα, με στόχο την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.

Σήμερα όλοι μοιάζουν με κλώνοι και οι μόνοι που ξεχωρίζουν πραγματικά στους δρόμους είναι άνθρωποι της εποχής μου. Παρατηρώ μόνο εκείνους που δεν είναι σαν τους άλλους και συχνά είναι περίπου 70 χρονών. Αλλά οι νέοι είναι κυρίως διαμορφωμένοι · κανείς δεν θέλει να σκέφτεται με τον δικό του τρόπο. Είχαμε εκπαιδεύσει να είναι ακόρεστες αγοραστές - και τώρα καταναλώνουμε τα πάντα χωρίς μέτρο.