Το καλύτερο πράγμα που συνέβη στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού

Olesya Iva

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΚΑΤΩ ΧΡΟΝΟΣ για τη βιομηχανία της μόδας: το ένα μετά το άλλο είναι οι κύριες εβδομάδες μόδας στον κόσμο, όπου παρουσιάζουν τις συλλογές του φθινοπώρου και του χειμώνα του 2016. Έχουμε ήδη μιλήσει για τις πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις και στιγμές εβδομάδων στο Μιλάνο, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Τώρα ήρθε η ώρα να θυμηθείτε τα καλύτερα από όσα συνέβησαν στο Παρίσι, όπου πραγματοποιούνται σημαντικές εκδηλώσεις για τη βιομηχανία της μόδας. Λέμε τι συνέβη πραγματικά και πώς μπορεί να μας επηρεάσει.

Φανταστείτε την Chanel στη μπρασερί

Κάθε εποχή, η Chanel δείχνει την πιο εικαστική: η παράσταση είναι παραδοσιακά κρατημένη σε εξωφρενικές διακοσμήσεις, αλλά στην οποία οι συντάκτες της μόδας, οι αγοραστές και οι πελάτες της μόδας μπορούν μόνο να μαντέψουν. Την περασμένη σεζόν, το Grand Palais ξαναχτίστηκε στη Chanel Boulevard και η παράσταση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή φεμινιστικού ράλλυ. Αυτή τη στιγμή, το Grand Palais μετατράπηκε σε παριζιάνικη μπρασερί και οι διακοσμήσεις αυτές προσεγγίζουν τέλεια τη νέα συλλογή φθινοπώρου-χειμώνα στην ρετροστατιστική.

Εκτός από τα εικονικά στοιχεία για την μόδα στο σπίτι, ο Karl Lagerfeld παρουσίασε μπουφάν, τρενάκια και τσάντες με τρισδιάστατα στοιχεία 3D, φούστες maxi, διάτρητα μπουφάν και πολυεπίπεδες μπλούζες. Στην εκπομπή εμφανίστηκαν φουσκωτά παντελόνια, βελούδο και chokers. Δίδεται προσοχή σε σακούλες με τη μορφή σακάκι Chanel (ένα προφανές νεύμα προς την κατεύθυνση του Moschino), καθώς και πλεκτά με ευρύχωρες τσέπες. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσιάστηκε η παράσταση και αρκετές αρσενικές εικόνες που έχουν γίνει συχνή αυτή τη σεζόν. Για παράδειγμα, ανδρικά μοντέλα εμφανίστηκαν στην παράσταση Rodarte στη Νέα Υόρκη και στη Gucci στο Μιλάνο, για να μην αναφέρουμε την εντυπωσιακή εμφάνιση του Ben Stiller και του Owen Wilson στην παράσταση του Παρισιού του Valentino.

Πρόκειται για ένα ντεμπούτο του Prêt-à-porter για το Galliano για το Maison Margiela

"Ο Γκαλλιάνο κατέλαβε το σπίτι" - αυτός ήταν ο τίτλος των άρθρων για τη νέα συλλογή. Και είναι αλήθεια ότι ο John Galliano κατέστησε σαφές με αυτήν την παράσταση που τώρα τελικά και αμετάκλητα βασιλεύει στη σφαίρα Maison Margiela (όπως θυμόμαστε, έριξαν το όνομα του ιδρυτή της "Martin"). Πιθανώς, ο ρόλος έπαιξε το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους κριτικούς του κόσμου υποδέχτηκαν την πρώτη συλλογή του John για το MM και αυτό προστέθηκε στην αυτοπεποίθηση του σχεδιαστή. Έτσι, στη δεύτερη γυναικεία συλλογή - prêt-à-porter - είδαμε πολλά Galliano και εξαιρετικά μικρή Margiela. Υπήρχαν σχεδόν κλόουν μακιγιάζ νέον από τον Pat McGrath, και η συνολική θεατρικότητα της παρουσίασης.

Από την πρώην Margiela που κληρονόμησε, εκτός από τα παπούτσια, τα στριφτά ραμμένα, τα γάντια, που θυμίζουν οικιακά, την ειδική διακόσμηση, τα πειράματα με ιξώδη και αποικοδομημένα υφάσματα. Αλλά στην εταιρεία μαζί τους εμφανίστηκε βελούδο, στοιχεία στρατιωτικής μορφής, βικτωριανά μανίκια, πούλιες, λεοπάρδαλη και δέρμα φιδιού, φουσκάλες - στην πραγματικότητα, ό, τι οι τάσεις της επόμενης εποχής αποτελούνται από, ως εκ τούτου Galliano ήταν τυχερός.

Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι για την επίδειξη είναι ο τρόπος που ο Γκαλλιάνο χτύπησε γρήγορα με την ελπίδα ότι θα βγει στο τέλος της παράστασης. Ωστόσο, όπως και στις παλιές ημέρες της ανωνυμίας στο σπίτι, κανείς δεν ήρθε να υποκύψει. Είναι αστείο ότι ενώ ο Galliano είναι απασχολημένος στη νέα θέση εργασίας, ο Bill Gatten συμμετέχει στην προσωπική του μάρκα. Και πρέπει να πω ότι ο John Galliano δεν είναι στα καλύτερα χέρια: η νέα συλλογή απέτυχε καθόλου.

Ο θρίαμβος του styling στο show Givenchy

Ζούμε σε μια εποχή όπου η μόδα μετακινεί την εικόνα, η οποία με τη σειρά της είναι επιδέξιος σχεδιασμός. Ένας λαμπρός στιλίστας θα μπορέσει να εφαρμόσει προοδευτικά ακόμη και τα πιο μέτρια ρούχα. Η πιο εντυπωσιακή απόδειξη είναι το φαινόμενο της Edie Slimane στο Saint Laurent: είναι πρώτα και κύρια ένας ισχυρός στιλίστας, όχι ένας σχεδιαστής. Ο νέος δημιουργικός διευθυντής της Gucci, Alessandro Michele, ακολουθεί το δρόμο του και μοιάζει με το γεγονός ότι το ιταλικό σπίτι θα έχει επιτυχία και μια γρήγορη αύξηση των πωλήσεων.

Ο Ricardo Tishi αποφάσισε να πηδήξει στο ίδιο τραίνο, έχοντας φωτίσει την παράσταση παραδοσιακών σεξουαλικών και βραδινών φορεμάτων για το σπίτι με στυλ, σαν να δανείστηκε από συναυλίες κλαδιών FKA. Ναι, αυτή η τεχνική απέχει πολύ από την καινοτομία, από πέρσι, αλλά στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού προκάλεσε μια απήχηση. Έτσι, ο καλλιτέχνης μακιγιάζ Pat McGrath και η ομάδα της διακοσμούσαν τα πρόσωπα των μοντέλων με πέτρες, μαζικά σκουλαρίκια και στολίδια μύτης. Η σιωπή λέει ότι δανείστηκε την ιδέα από τους Μεξικάνικους χόλλας, αλλά στην πραγματικότητα φαίνεται πολύ νωρίτερα. Δεν υπήρχαν πλεξίδες και υγρά κορδόνια πλαισιωμένα από μοντέλα με δακτυλίους προσώπου. Τώρα το αγαπημένο ύφος του έτοιμου Hels θα βγάλει σφαίρα στις μάζες, σίγουρα στη βαθιά δυσαρέσκεια της υποκουλτούρας.

Ποικιλία χτενίσματα στο show Louis Vuitton

Ένα άλλο παράδειγμα της νίκης των σύγχρονων στυλιστών είναι η εκπομπή Louis Vuitton, η οποία υποστηρίζεται από τον ταλαντούχο συντάκτη W Magazine Marie-Amelie Sauve, βοηθός Nicolas Ghesquière από την εργασία του στο Balenciaga. Η συλλογή ενός αξιοσέβαστου σπιτιού εκπροσωπήθηκε από κορίτσια με ροζ μαλλιά, ζαρωμένα κτυπήματα, hairstyles afro, σγουρά μαλλιά, κοκκινομάλλα, ξανθιά, μπρούντζο, ξυρισμένα, με μακριά και μακριά μαλλιά. Είναι απίθανο ότι η εκπομπή θα είχε αποδειχθεί τόσο θεαματική αν δεν ήταν για την τολμηρή προσέγγιση της χύτευσης. Η ίδια η συλλογή Louis Vuitton αποδείχθηκε εξαιρετικά απλή και φορετή: γούνινες παγιέτες, μίνι φούστες, παπούτσια με σκισίματα, μπουφάν σκι, τίνι και απομίμηση, πολύχρωμα κοστούμια, καρφίτσες, γυαλιά αεροπόρων και σακούλες με τη μορφή κουτιών.

Νέα σεξουαλικότητα στην παράσταση Christian Dior

Νέα συλλογή του Raf Simons για το Christian Dior έχει γίνει το πιο εμπορικό για όλη την ώρα της δουλειάς του στο σπίτι. Οι πρώτες εικόνες ήταν πολύ απλές: ένα μικρό μαύρο φόρεμα, ένα πουλόβερ και μια μικρή φούστα, ένα σακάκι και ένα χρυσοκάμανο. Έτσι λοιπόν, ο Raf πρόσφατα περιέγραψε τη γενική ιδέα όλων των εκπομπών για τις εβδομάδες μόδας - φθορά. Το δεύτερο σημαντικό σημείο που είδαμε στην ταινία "Dior and Me", που κυκλοφόρησε πρόσφατα στις οθόνες: είναι σημαντικό για τον Ραφα να φτιάχνει ραπτική, και στο prêt-à-porter να συνεχίσει και ακόμη και να αναδημιουργήσει αυτές τις ιδέες υψηλής μόδας. Έτσι, η συλλογή της εαρινής ραπτικής ήταν αφιερωμένη στον David Bowie και τα ψυχεδελικά της δεκαετίας του '70, και στη νέα συλλογή prêt-à-porter, ο Raff συνέχισε να εργάζεται με τα ίδια θέματα, ιδέες και σιλουέτες.

Ο Raf επίσης έδειξε σαφώς πώς σήμερα μοιάζει με τη νέα σεξουαλικότητα - τόσο μετριοπαθή και γενναία. Τα Latex sidewear συνυπήρχαν με λακωνικά φορέματα, ψυχεδελικά καλσόν σε obtyag - με λακωνικά παλτά χρώματα, φούστες με εγκοπές - με μέτρια πουκάμισα. Επιπλέον, ο Ραφ άγγιξε το θέμα του ρετρό φουτουριστικό, δείχνοντας πράγματα όπως μια κλασική περικοπή, αλλά ραμμένη από ένα πλέγμα καλυμμένο με γυαλιστερό πλαστικό.

Retrofuturism και Lady Gaga στην παράσταση Balenciaga

Η επίδειξη Prada στο Μιλάνο μας επέτρεψε να μιλήσουμε για την επιστροφή του retro-futurism, που θα γίνει σαφώς μια από τις βασικές τάσεις αυτού του και του επόμενου έτους. Στο Παρίσι, ο Raf Simons και ο Nicolas Ghesquières εργάστηκαν σε αυτό το στυλ. Ωστόσο, ο Αλέξανδρος Wang το ερμήνευσε πιο έντονα. Από τη μία πλευρά, πολλά από τα σιλουέτα της συλλογής του, από παλτά κυλίνδρων έως φορέματα, βαρέλια, δανείστηκαν απευθείας από τα αρχεία του σπιτιού Balenciaga 50s. Από την άλλη - οι ζωοτροφές και τα υλικά (μεταλλικοί δακτύλιοι, κόκκινος τουίντ) έκαναν τα πράγματα σύγχρονα και σχετικά.

Σε αυτή την παράσταση, έπαιξε ρόλο και ο σχεδιασμός: τα κλασικά, θηλυκά πράγματα που έγιναν από το tweed και το μαλλί συνδυάστηκαν με χονδροειδείς μπότες σε επίπεδη στροφή και μαζικά μαργαριταρένια σκουλαρίκια. Επίσης, δόθηκε προσοχή στις λεπτομέρειες της πρωτοπορίας: τα σκάφη είναι διακοσμημένα με γούνα, τα περιλαίμια γίνονται με ζώνες, οι καρφίτσες με τη μορφή σαμπών είναι διακοσμημένες με παλτά και φούστες και οι τσάντες και τα ρούχα φαίνεται να έχουν ψεκαστεί στις τσάντες. Το κύριο σημείο ήταν η εμφάνιση στο βάθρο της Lady Gaga: η pop diva βγήκε πίσω από τα σκηνικά και μολύνει την πασαρέλα προς την κατεύθυνση του χώρου φιλοξενουμένων της στην αίθουσα.

Μάσκες στις εμφανίσεις του Rick Owens και Undercover

"Το σώμα μας είναι το φρούριο μας", ήθελε ο Rick να μιλήσει για μια νέα μνημειώδη συλλογή που αποτελείται αποκλειστικά από γλυπτά πράγματα. Η πρώτη χρήση διακοσμητικών πούλιων στην ιστορία της μάρκας ήταν εκπληκτική. Ωστόσο, θυμάμαι την παράσταση με χρυσαφένιες και ασήμι σκασμένες μάσκες στα πρόσωπα των μοντέλων. Σε αυτά, τα κορίτσια έμοιαζαν με γλυπτά ή ηθοποιούς του αρχαίου θεάτρου.

Ο Jun Takahashi, δημιουργός της μάρκας Undercover, προχώρησε ακόμη περισσότερο και προσέθεσε ένα κοινωνικό πλαίσιο στο show του. Έτσι, τα μοντέλα βγήκαν στην πασαρέλα με ανατριχιαστικές πλαστικές μάσκες από το γραφείο του πλαστικού χειρούργου. Τα πρόσωπα των κοριτσιών ήταν τσιμπημένα, σαν να είχαν μόλις ρινοπλαστική, άλλαξαν το σχήμα των χειλιών και των ζυγωματικών. Δεδομένου ότι τα περισσότερα μοντέλα των ενδυμάτων της μάρκας έχουν σχεδιαστεί για γυναίκες με αξιοπρέπεια, το υποκείμενο δεν ήταν ούτε αμφίθυμο, αλλά τριπλό. Όπως σωστά ανέφερε το Style.com, "φαινόταν ότι τα νεαρά κορίτσια παρουσιάζονταν ως ώριμες γυναίκες που είχαν μόλις υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να ανακτήσουν τη νεολαία τους".

Ποικιλία μακιγιάζ Σέλιν

Η νέα συλλογή της Phoebe Failo για την Céline προκάλεσε μια θύελλα ενθουσιασμού και θετικές κριτικές μεταξύ των κριτικών. Η Φοίβη παρέμεινε πιστή στην εργασία με τις τεχνικές των νέων ραπτών (πολλά πράγματα ήταν σκόπιμα "ημιτελής") και τα υλικά (τρυπητό μαλλί). Με όλες τις καινοτομίες, ο σχεδιαστής έδειξε μια φορετή συλλογή, δείχνοντας και πάλι πώς μια σύγχρονη γυναίκα φαίνεται και αισθάνεται το πνεύμα της εποχής. Υπάρχουν άνετες γέλες, πρακτικές τσάντες αγορών και ώμων, εκτυπώσεις σε ζώα και αξεσουάρ μονόχρωμων, φορεσιά φορεμάτων και φορέματα σε σεντόνι, πουκάμισα και φούστες κάτω από το γόνατο, πλεκτά φορέματα και φόρμες εργασίας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο της παράστασης - μια ποικιλία μακιγιάζ. Κάθε μοντέλο έγινε ένα ατομικό μακιγιάζ, το οποίο ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη στολή. Έτσι, η Φοίβη έδειξε ότι τα πράγματα της μπορεί να είναι μια ατομική, όχι μια καθολική προσέγγιση.

Κινητό τοπίο στην εκπομπή Kenzo

Οι δημιουργικοί διευθυντές της Kenzo Carol Lim και Umberto Leon, που εργάζονται στη συλλογή, προβλέπουν σαφώς πως θα προβληθεί το βίντεο από την εκπομπή στο Instagram. Την περασμένη σεζόν, η επίδειξη πραγματοποιήθηκε σε ένα πάρκο σκέιτερ, όπου μεγάλες οθόνες ταχυδρομήθηκαν με χαιρετισμούς σε διάφορες γλώσσες - ως αποτέλεσμα, σχεδόν το μεγαλύτερο βίντεο φορτώθηκε σε αυτή την εβδομάδα από την Kenzo. Φέτος, δημιούργησαν κινητές ολογραφικές διακοσμήσεις που μετακινήθηκαν σε όλη την παράσταση μαζί με τα μοντέλα. Οι κατασκευές ελέγχονταν μέσω Wi-Fi.

Ο πυρήνας της συλλογής ήταν τα πράγματα για τις υπαίθριες δραστηριότητες και τη στρωματοποίηση: τα ανοορκέζικα και οι πέτρες συνδυάστηκαν με τις φούστες midi και τα παντελόνια straight cut, τα ογκώδη σακάκια με τα ελαφριά φορέματα. Όπως λένε οι σχεδιαστές, αν μια κουβέρτα πέσει στα χέρια του πελάτη τους, μπορεί εύκολα να κάνει μια φούστα ή σακάκι έξω από αυτό. Προσοχή πρέπει να δοθεί στα καπάκια και τα κασκόλ που τυλίγονται γύρω από το κεφάλι με τον αραβικό τρόπο. Όχι χωρίς την παραδοσιακή για Kenzo πράγματα με φωτεινά εκτυπώσεις, καθώς και φορέματα και εμπορικά πράγματα: ελαφριά πλεκτά φούστες και κοστούμια παντελονιών.

Τα στήθη σε Jacquemus, Lemaire, ακμή και Saint-Laurent δείχνει

Αν πριν από ένα μήνα συζητούσαν όλοι οι γυμνοί μοντέλοι κάτω από τη ζώνη στο show Rick Owens, τότε μετά την εβδομάδα μόδας του Παρισιού υπήρχαν επονομαζόμενες στιγμές θηλών στις εκθέσεις γυναικείων συλλογών. Τα γυμνά στήθη έλαμπαν σε μια επίδειξη του Jacquemus, της ακμής και του Saint-Laurent, θέτοντας το ζήτημα της αντίληψής της και του δικαιώματος να την εκθέσει δημοσίως. Η Lemaire έδειξε ογκώδη πράγματα, ως επί το πλείστον, κρύβοντας την φιγούρα, αλλά συμπεριελάμβανε στη συλλογή "τσάντες τιτάν" - σακούλες με τη μορφή γυναικείας προτομής. Το πιο ενδιαφέρον από αυτή την άποψη ήταν η παράσταση του Jacmus. Περιέλαβε τα περισσότερα τόξα που εκθέτουν το στήθος του. Ωστόσο, η συλλογή του είναι επίσης ενδιαφέρουσα από την άποψη των ιδεών σχεδιασμού. Στη νέα εποχή, έθεσε σε λειτουργία με εννοιολογισμό και, κρίνοντας από αυτήν, ο Maison Margiela πήρε αρκετά λάθος δημιουργικό σκηνοθέτη. Έτσι, ο Jacmus απομακρύνθηκε με την παραμόρφωση της κοπής, με σουρεαλιστικές λεπτομέρειες για τα ρούχα. Δεν είναι περίεργο, αφού ο σχεδιαστής έχει εμπειρία με την COMME des GARÇONS. Τα μοντέλα περπατούσαν ξυπόλυτα στην πασαρέλα, τα πρόσωπά τους είτε ήταν καλυμμένα με χαρτονένιες μάσκες, είτε ήταν ζωγραφισμένα από άλλα πορτρέτα. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε τις περικοπές στα ρούχα και τις σιλουέτες των πραγμάτων: έμοιαζαν με φιγούρες που κόπηκαν από χαρτόνι από ένα παιδί. Δυστυχώς, το βίντεο από την έκθεση Jacquemus γυμνού στήθους δεν είναι ορατό: η καταγραφή έχει λογοκριθεί από το YouTube.

Φωτογραφίες: Getty εικόνες