Η κουλτούρα της ταπείνωσης: Γιατί υπάρχει τόσο πολύ abuzz στη μόδα

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΙΚΟΥ ΠΟΡΤΕΣ Δημοσίευσε μια μεγάλη έρευνα για την αυτοκτονία ενός φοιτητή στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αμβέρσας - ήταν τρίτος φοιτητής του τμήματος σχεδιασμού από τη Νότια Κορέα. Η ακαδημία, όπου οι σπουδαστές Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk και Demna Gvasalia σπούδασαν εκείνη την εποχή, είναι ένα από τα τρία πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της βιομηχανίας της μόδας - μαζί με το Parsons της Νέας Υόρκης και το London Central Saint Martins. Δυστυχώς, οι αυτοκτονίες στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου δεν είναι ασυνήθιστες: οι φοιτητές απλά δεν μπορούν να αντέξουν το φορτίο, την ατμόσφαιρα του ανταγωνισμού και το ακαδημαϊκό άγχος. Αλλά η ιστορία ενός νεαρού κορεατικού σχεδιαστή προκάλεσε μια συζήτηση εργαστηρίου που είχε ζυθοποιηθεί για περισσότερο από ένα χρόνο: τι είναι λάθος με την κουλτούρα της συμπεριφοράς στη βιομηχανία της μόδας; Είναι καθόλου υγιής;

Είναι δύσκολο να μπείτε στην ακαδημία της Αμβέρσας και είναι ακόμη πιο δύσκολο να ολοκληρώσετε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε αυτό: αν εξήντα έως εβδομήντα φοιτητές πάρουν το πρώτο έτος σχεδιασμού, τότε ένα πτυχίο πανεπιστημίου παίρνει το πολύ είκοσι. Χωρίς αυστηρά πρότυπα και αυστηρό έλεγχο ποιότητας εκπαίδευσης δεν συμβαίνει - δεν έχει σημασία, μιλάμε για σχεδιασμό ενδυμάτων, σκηνοθεσία ή πυρηνική φυσική. Αλλά το κείμενο της Επιχείρησης της Μόδας είναι κάτι άλλο.

Ο συγγραφέας αναφέρει τους φοιτητές της Ακαδημίας, πρώην και παρών, και λένε ότι γύρω από τον επιμελητή του τρίτου έτους, Walter van Beyrendonk, «δημιουργήθηκε μια πραγματική λατρεία» και όλοι που δεν είναι μεταξύ των αγαπημένων υποβάλλονται σε ταπείνωση. Τα αγαπημένα της ζωής δεν είναι επίσης ζάχαρη: για να αντιμετωπίσουν το άγχος που προκύπτει από τον αριθμό των καθηκόντων, πολλοί αρχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά. Στα σχόλια στο κείμενο, οι αναγνώστες θυμούνται την εμπειρία τους από τη μελέτη σε σχολές σχεδιασμού - τόσο στην Ακαδημία της Αμβέρσας στα μέσα της δεκαετίας του '80 όσο και στο Ινστιτούτο Marangoni, μηδενικοί μαθητές αντιμετώπισαν παρόμοιες καταστάσεις. Από τις πολλές εισόδους των αποφοίτων προκύπτει ότι η ψυχολογική πίεση, η κλινική κατάθλιψη, το μέγεθος της εργασίας που δεν μπορεί να χειριστεί φυσικά, το συνεχές άγχος και το γεγονός ότι ορισμένοι αποκαλούν "πολιτισμό εξευτελισμού" δεν εμφανίστηκαν σήμερα στη βιομηχανία της μόδας και δεν εξαφανίζονται.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα - τι είναι από τη ζωή των σχεδιαστών, τι είναι από τη ζωή της μόδας gloss. Το 2011, ο Christoph Dekarnen, ο οποίος μετέβη στη συνέχεια τον Balmain, πήγε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ο μόνος Αμερικανός αρχισυντάκτης της γαλλικής Vogue, Joan-Juliet Buck, στα απομνημονεύματά της περιγράφει πως δραπέτευσε σε μια κλινική αποκατάστασης από τους εταιρικούς πολέμους Condé Nast - και μάλιστα αναγνωρίστηκε υγιής, ζήτησε να την κρατήσει στην κλινική για λίγο περισσότερο "για να μη χρειάζεται να επιστρέψει στη δουλειά" . Η Alyona Doletskaya σε ένα πρόσφατο βιβλίο "Δεν είναι ζωή αλλά παραμύθι" είπε κάτι παρόμοιο: Η Natalya Gandurina, την εποχή εκείνη η οποία εξακολουθεί να είναι ο εκδότης της ρωσικής μόδας, από τη δουλειά της σε ψυχικό νοσοκομείο. Η ίδια η Gandurina, όμως, κατάφερε να θυμηθεί με την πρωτοβουλία να απαγορεύσει την παρουσία σκύλων στο γραφείο της ρωσικής Condé Nast - που εισήχθη ενάντια στον χούλι της Alyona Doletskaya.

Στη βιομηχανία της μόδας, οι σχεδιαστές και οι συντάκτες της στιλπνότητας αρκούν για να εξετάσουν το σημερινό εργασιακό περιβάλλον ως μηχανισμό φυσικής επιλογής.

Η κατάχρηση στη βιομηχανία της μόδας υπήρξε περισσότερο ή λιγότερο πάντα - και μάλιστα ριζωμένη σε αυτήν τόσο πολύ που ορισμένοι άρχισαν να θεωρούν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας και ένα «χαρακτηριστικό των μεγαλοφυιών». "Διάβασα κάπου εδώ," ο Karl Lagerfeld, σε συνέντευξή του στο γαλλικό Numéro, είπε: "Τώρα πρέπει να ρωτήσετε τα μοντέλα αν είναι άνετα θέτοντας. Αυτή είναι απλά μια ωμή δύναμη. Στην ίδια συνέντευξη, προσθέτει: "Αν δεν θέλετε τα παντελόνια σας να αφαιρεθούν, μην πάτε στο μοντέλο, αλλά στο μοναστήρι, υπάρχει αρκετός χώρος για όλους". Και οι κατηγορίες που έθεσε το ρυθμό της εργασίας για τη βιομηχανία της μόδας, που δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς τον κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης, απορρίπτει αποφασιστικά: «Ο παραλογισμός: όταν έχετε επιχείρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρέπει να συμμορφώνεστε και αν δεν ταιριάζει [αυτός ο ρυθμός εργασίας] πείραμα στο μπάνιο σας. "

Στη βιομηχανία της μόδας, οι σχεδιαστές και οι συντάκτες της γυαλάδας αρκούν για να δουν το τρέχον εργασιακό περιβάλλον ως ένα είδος μηχανισμού φυσικής επιλογής: μόνο οι καλύτεροι μπορούν να αντέξουν και να μην ξεκολλήσουν. Ταυτόχρονα, τα πιο ανθεκτικά στο στρες εξισώνονται με τα "καλύτερα": ένα ισχυρό μυαλό και αίσθηση του καθήκοντος θεωρούνται επαγγελματική προτεραιότητα. Και το ταλέντο, η νοημοσύνη και το όραμα, στην πραγματικότητα, αποδεικνύονται δευτερεύοντα - παρά το γεγονός ότι είναι, ειρωνικά, ότι τα κύρια πανεπιστήμια σχεδιασμού του κόσμου προσπαθούν να καλλιεργηθούν στους μαθητές.

Θα μπορούσε μια σπαρτιατική προσέγγιση να ωφελήσει τη βιομηχανία; Από τη μία πλευρά, οι ηγέτες της βουλής, καθώς και οι υπεύθυνοι εκτελεστές, είναι απαραίτητοι. Από την άλλη πλευρά, η κυριαρχία (και συχνά η ατιμωρησία) των «σκληρών λειτουργών» εξομαλύνει τη μόδα. Μεταξύ των πιο διάσημων αντιπάλων του σημερινού συστήματος της βιομηχανίας μόδας είναι ο Raf Simons. Λίγο μετά την έξοδο από το Dior, μίλησε με την κριτική της μόδας Katy Horin για το περιοδικό System: "Το πρόβλημα είναι ότι όταν έχετε μία ομάδα και έξι συλλογές το χρόνο, δεν υπάρχει χρόνος για σκέψη. ".

Τι μπορούμε να πούμε για την πίεση στην οποία δεν υπόκειται ένας δημιουργικός διευθυντής ενός σπιτιού μόδας, αλλά ένας νέος υπάλληλος: βοηθός στυλίστας, κατώτερος συντάκτης μόδας, αρχάριος PR. Η αγορά είναι υπερκορεσμένη με τους υποψήφιους για «κατώτερες» θέσεις: υπάρχει λιγότερη ανάγκη για ειδικές δεξιότητες (υπογράψτε τα ονόματα των εμπορικών σημάτων που συμμετέχουν στη σκοποβολή, στείλτε δελτία τύπου και παραδώστε πράγματα σε εκθεσιακούς χώρους κατά τη διάρκεια του μήνα) και ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλότερος. Ανοικτές κενές θέσεις εισόδου είναι μερικές φορές ακόμη και δύσκολο να βρεθούν - και ακόμη πιο δύσκολο να πάρει. Ο μέσος επεξεργαστής στιλπνότητας λαμβάνει περίπου πενήντα εκατό γράμματα για μια διαφήμιση σχετικά με την εξεύρεση εκπαιδευομένων.

Στη στήλη για την επιχείρηση της μόδας δημοσιογράφος Annabel Maldonado λέει ότι οι νέοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν συχνά απειλές και προσβολές, πληρώνουν πολύ λίγα, αλλά συνεχώς εκβιάζονται με απόλυση: οι εργοδότες δεν κουράζουν να υπενθυμίζουν στους υφισταμένους τους ότι είναι εύκολο να αντικατασταθούν. Ο Maldonado υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες να γίνει μια σταδιοδρομία στη μόδα για πολλούς έληξαν στην κατάθλιψη και ακόμη και στη μετατραυματική αγχώδη διαταραχή. Μερικές φορές οι ασκούμενοι, οι κατώτεροι συντάκτες και οι βοηθοί έχουν σχέση με την εργασία, περισσότερο σαν το σύνδρομο της Στοκχόλμης.

"Κατά την πρώτη μου πρακτική άσκησης, η οποία υπερέβη την εργασία με μερική απασχόληση, με πληρώσαμε εσώρουχα", υπενθυμίζει ο συγγραφέας του καναλιού Telegram σχετικά με το Καλημέρα, Karl! Katya Fedorova "Εργάστηκα στο τμήμα PR της μάρκας πολυτελείας σε Νέα Υόρκη. δεδομένου ότι δεν είχα έγγραφα εργασίας, δεν θα μπορούσα να πληρώσω επισήμως και μου έδωσε ένα μισθό σε αγαθά.Ο πιο συνάδελφός συνάδελφός μου το πουλούσε στο eBay.Παράχθηκα, έτσι το μεγαλύτερο μέρος της είναι ακόμα ανέγγιχτο στο σπίτι.Δεν το στυλ μου, συγγνώμη. "

Η υποτονική στέρηση πολλών κάνει όνειρα ενός μέλλοντος σταδιοδρομίας. "Με μια καλή πρακτική, αποκτάτε όχι μόνο μια εξαιρετική εκπαίδευση, αλλά και εμπειρία, επαφές, κάποια εμπειρία για το χαρτοφυλάκιο - και όλα αυτά, σε αντίθεση με το πανεπιστήμιο, είναι εντελώς δωρεάν για εσάς", εξηγεί ο Fyodorova. τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζετε ότι εάν κάτι πάει στραβά, θα καλύψετε τις αρχές ". Η εμπειρία αποδεικνύεται πραγματικά πολύτιμο νόμισμα. Αλλά ταυτόχρονα, οι περιπτώσεις που οι κατώτεροι συντάκτες, για να δουλεύουν δωρεάν στη βιομηχανία της μόδας, ταυτόχρονα προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, συναντώνται πολύ συχνά.

Η Annabel Maldonado αναφέρει ότι οι νέοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν συχνά απειλές και προσβολές, πληρώνονται πολύ λίγα, αλλά συνεχώς εκβιάζονται με απόλυση.

Παραδείγματα ηθικής και ταυτόχρονα αποτελεσματικής διαχείρισης στη μόδα εξακολουθούν να υπάρχουν - έτσι δουλεύουν τα περίφημα σπίτια μόδας Dries Van Noten και Alaïa. Το Van Noten παράγει ακριβώς δύο συλλογές ετησίως. Σε καθένα από αυτά, απαρτίζεται απαραιτήτως από αντικείμενα με κεντήματα για την παροχή απασχόλησης και εισοδήματος για κεντήματα που εργάζονται με το σπίτι από την Ινδία. Στην ομάδα του Dries van Noten, είναι συνηθισμένο να επικοινωνούν με ισότιμη βάση και αντί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμούν μια ζωντανή συνομιλία. Ο πολιτισμός συμπεριφοράς στο σπίτι του Azzedine Alaya ήταν παρόμοιος: αντιλαμβανόταν το προσωπικό ως την οικογένειά του, συχνά τα μαζεύει για δείπνο για να ανταλλάξει ιδέες, δήλωσε ανοιχτά ότι ο ρυθμός της εργασίας που έγινε δεκτός στη μόδα ήταν "αδύνατος" και έστειλε ένα διάλειμμα για αρκετά χρόνια. ανακτήσετε. Αλλά αυτά είναι ανεξάρτητα, αυτοσυντηρούμενα σπίτια μόδας που παράγουν εξίσου πολλά ρούχα που μπορούν να πουλήσουν και δεν επιδιώκουν υπερ-κέρδος. Οι πολυτελείς γίγαντες που κατέχουν τα περισσότερα σπίτια από το Chanel μέχρι τον Saint Laurent είναι πιο δύσκολο να διαχειριστούν με ηθική διαχείριση.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, οι προϋπολογισμοί για τα γυαλιστερά έχουν μειωθεί δραματικά - πολλές εκατομμύρια δαπάνες για κινηματογραφικές ταινίες και τεράστιες ομάδες αστρικών δημοσιογράφων από την Vanity Fair από τη δεκαετία του ογδόντα δεν μπορούν να φανταστούν σήμερα. Αλλά η ποσότητα εργασίας έχει αυξηθεί μόνο, έτσι ώστε η νευρικότητα κατεβαίνει κάθετα - από τις αρχές προς τους υφισταμένους. Όμως, θεωρώντας το άγχος ως ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου κόσμου της μόδας είναι μια υπερβολική υπερβολή, η Ksenia Solovyova, αρχισυντάκτης της Tatler, υπενθυμίζει: «Τα προβλήματα των κορυφαίων διευθυντών από κάποια εταιρεία χάλυβα του μοντέλου του 2004 δεν διαφέρουν από τα δικά μας σήμερα. τα μηνύματα, τις συναντήσεις, τους υφισταμένους τους που σέρνουν τα προβλήματά τους σε αυτά, αλλά τότε δεν είχαν κανένα στιγμιαίο αγγελιοφόρο, το instagram και ο Αμαζόνιος δεν επιχείρησαν για το μερίδιό τους στην αγορά και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στη Silicon Valley Άνθρωποι κοιμούνται εκεί για τρεις ώρες και όλη την ώρα διεγείρουν τους εαυτούς τους eparatami διάφορους βαθμούς απαγορεύεται. Ένα νέους πτυχιούχους του νόμου που περάσουν τη νύχτα στον καναπέ στο γραφείο του, μόνο για να ποτέ να γίνει συνεργάτης; Το άγχος εφαρμόζεται στην τρέχουσα ζωή και την επιτυχία. Και αυτό, επίσης, πρέπει να αντιμετωπίσουμε. "

Ωστόσο, ο Solovyov είναι πεπεισμένος ότι είναι απίθανο να αυξήσει απλά το φόρτο εργασίας των εργαζομένων: "Στην εταιρεία μας, κανείς δεν πιέζει όλο τον χυμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ποιο είναι το σημείο αύξησης του ωραρίου εργασίας;" Αυτό είναι κατανοητό όπως δύο ή δύο: ένα πρόσωπο θα καεί πολύ γρήγορα. πιο γρήγορα, πρέπει πρώτα να δώσετε στον εαυτό σας το δικαίωμα να επιβραδύνει και να εκπνεύσει. "

Φωτογραφίες: JieDa, Τμήμα μόδας της Αμβέρσας, Dries / Dogwoof