Πώς αναβιώνουν οι θρυλικές οίκοι μόδας του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα

κλειστά σε διαφορετικά Για κάποιο λόγο, οι θρυλικές μάρκες εξακολουθούν να διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες, χάρη στις οποίες προσελκύονται νέοι επενδυτές. Έτσι, το σπίτι της μόδας του θρυλικού Paul Poiret, που έκλεισε το 1930, προσφάτως διατέθηκε προς πώληση από τον γάλλο επιχειρηματία Arnaud de Lummen σε απευθείας σύνδεση δημοπρασία, η οποία διαρκεί μέχρι τις 28 Νοεμβρίου. Έχουμε ήδη γράψει πώς αναβιώνουν τα θρυλικά σπίτια μόδας στις αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα λέμε πέντε ακόμα ιστορίες αναζωογόνησης σπιτιών που δημιουργήθηκαν στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, η επανεκκίνηση του οποίου έγινε μακροχρόνια ή, αντίθετα, απροσδόκητη.

Delpozo

Ο Ισπανός σχεδιαστής Jesús Del Poco ίδρυσε το εμπορικό σήμα του ανδρικά ρούχα το 1974 ανοίγοντας ένα μικρό ατελιέ στο κέντρο της Μαδρίτης και έξι χρόνια αργότερα ξεκίνησε τη γυναικεία γραμμή. Ο Del Poco εργάστηκε μάλλον για την ψυχή και όχι για χάρη χρημάτων και φήμης, αντλώντας από τις παραδόσεις των Ισπανών προκατόχων, σχεδιαστές μόδας των αρχών του 20ου αιώνα: ο Mariano Fortuny-Madrazo και ο Cristobal Balenciaga. Ήταν επαναστάτες: η Balenciaga εφευρέθηκε μια τσάντα φόρεμα, στυλ γεωμετρία και εργάστηκε με μια γλυπτική κοπής, και Fortune πατενταρισμένη την τεχνική πτύχωμα το 1909 και δημιούργησε το περίφημο φόρεμα "delphos". Ο Del Pozo δανείστηκε και ανέπτυξε μερικές από τις ιδέες τους. Έτσι, τα σημαντικά πράγματα για το εμπορικό σήμα του έγιναν ογκομετρικά πράγματα, κατασκευασμένα με αρχιτεκτονική ακρίβεια. Ο σχεδιαστής δεν προσπάθησε για διεθνή αναγνώριση και επέκταση της μάρκας, ήταν πιο πρόθυμος να ξοδεψει το χρόνο του για τη δημιουργία κοστουμιών για θεατρικές παραγωγές και ταινίες, για παράδειγμα για τις ταινίες του Pedro Almodovar.

Όπως πολλοί ντιζάιν σχεδιαστές, η Del Pozo υποστήριξε την κερδοφορία της μάρκας μέσω της παραγωγής αρωματοποιίας, την οποία ασχολήθηκε στη δεκαετία του '90. Μεταξύ άλλων, το 2003, η Del Pozo δημιούργησε μια οργάνωση υποστήριξης νέων ισπανών σχεδιαστών, η οποία βοήθησε περίπου 60 φοιτητές να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία στη βιομηχανία της μόδας. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, παρατήρησε τον σημερινό δημιουργό διευθυντή της μάρκας, έναν Ισπανό και έναν εκπαιδευτικό αρχιτέκτονα Josep Font, ο οποίος ήταν επικεφαλής του σπιτιού μετά το θάνατο του Del Pozo.

Η Font είχε την εμπειρία της επιτυχούς διαχείρισης της δικής του μάρκας πίσω από την πλάτη του, και πήρε μια λεπτομερή ματιά στο Delpozo. Με την άφιξή του, η εταιρεία αναπροσανατολίζεται στην παγκόσμια αγορά, για την οποία αλλάζει ριζικά την πολιτική δημιουργικής και εμπορικής πολιτικής της. Η γραμματοσειρά έφερε τη μάρκα σε νέο επίπεδο. Ο συνδυασμός του σύνθετου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, των δαπανηρών υφασμάτων και των ρομαντικών σιλουέτες έδωσε γρήγορα την προσοχή στην ενημερωμένη μάρκα. Η δημοτικότητα και το κύρος του αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό, αλλά η δημιουργική ομάδα του Delpozo δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί.

Carven

Μέχρι πρόσφατα, το σπίτι της μόδας Carven ήταν περισσότερο γνωστό ως κατασκευαστής αρωμάτων και ρολογιών από τα ρούχα. Δεν είναι περίεργο: το πρώτο άρωμα Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, το οποίο δημιούργησε η ίδια το 1946 και ανατυπώθηκε το 2013 υπό τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια, στη μεταπολεμική περίοδο, απολάμβανε απίστευτη δημοτικότητα και πέταξε εκατοντάδες φιάλες γύρω από το Παρίσι. Οι Γάλλοι ενθουσιάστηκαν από το άρωμα που συνδύαζε νότες από περγαμόντο, γιασεμί, σανταλόξυλο, βέτιβερ και μόσχο. Αρχικά, το εργαστήριο της Madame Carmen de Tommaso εξειδικεύτηκε όχι μόνο στα αρώματα, αλλά και στα ενδύματα υψηλής ένδυσης των γυναικών.

Ιδρύθηκε το 1945 από την Carmen de Tommaso, η μάρκα διαμαρτυρήθηκε ενάντια στον φορμαλισμό και την ωριμότητα των συλλογών Dior. Η κα Madame Carmen σημείωσε ότι υπάρχει μια ελεύθερη θέση στην αγορά - ρούχα για νεαρά κορίτσια. Αναλαμβάνοντας αυτήν την ιδέα, η Madame απέκτησε την ηθοποιό Leslie Caron και την πριγκίπισσα της Αιγύπτου ως πελάτες. Το κέντημα και η διακόσμηση των πραγμάτων έγινε χαρακτηριστικό σημείο του σπιτιού, αλλά στα μέσα του 20ού αιώνα, η ιδέα της δημιουργίας αθλητικών ειδών δεν ήταν ξένη προς αυτόν. Για παράδειγμα, η Madame δημιούργησε πράγματα για το σκι και το τένις. Επιπλέον, στον κατάλογο των παραγγελιών της ήταν το έντυπο των αεροσκαφών Air France, δημιούργησε μια συλλογή βασισμένη στους πίνακες του Diego Velázquez και παρήγαγε το αλκοόλ με το δικό της σήμα. Η Carmen de Tommaso εργάστηκε στην επωνυμία της μέχρι την αποχώρησή της στην ηλικία των 84 ετών.

Το 2008 η μάρκα αγοράστηκε από τη γαλλική εταιρεία SCM, αλλά η πραγματική αναβίωση του εμπορικού σήματος χαρακτηρίστηκε από το διορισμό του δημιουργικού διευθυντή Guillaume Henri, ο οποίος είχε εργαστεί προηγουμένως στις Givenchy και Paule Ka. Απορρίπτοντας τις συλλογές υψηλής ραπτικής, η μάρκα άρχισε να παράγει φθηνά, αλλά όχι λιγότερο ποιοτικά, είδη ένδυσης, που ο Henri περιγράφει με κανέναν τρόπο ως "αστικό, αλλά με τολμηρό χαρακτήρα". Πολλές ιδέες, η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της Madame Carmen μπόρεσε να σώσει. Η μάρκα δημιουργεί επίσης ρούχα για νεαρά κορίτσια, τα οποία επέτρεψαν στον Henri να επιτύχει πρωτοφανή αύξηση στις πωλήσεις και την έναρξη νέων καταστημάτων σε όλο τον κόσμο. Παρ 'όλα αυτά, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο Guillaume Henri θα εγκαταλείψει το Carven στα τέλη Νοεμβρίου και, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, θα αντικαταστήσει τότε τη δημιουργική διευθύντρια της Nina Ricci. Η Carven έχει ήδη αρχίσει να ψάχνει για αντικατάσταση, επειδή η εταιρεία έχει φιλόδοξα σχέδια και πραγματικά μεγάλες δυνατότητες.

Christian lacroix

Το 1987, ο Christian Lacroix εγκαταλείπει τη μόδα της Jean Patou με το βραβείο CFDA στα χέρια του, σε συνεργασία με τους LVMH και Bernard Arnaud, για να δημιουργήσει το δικό του σπίτι μόδας και να αντέξει στα σπίτια Christian Dior και Yves Saint Laurent. Το Lacroix House συγκρίνεται πραγματικά με το Dior: παρά το πλαίσιο της δεκαετίας του '80, ο σχεδιαστής παίρνει το νέο τόξο του Dior ως βάση για τη συλλογή ντεμπούτο του και αμέσως επαίνεσε για τις γνώσεις του σχετικά με την ιστορία και τη θεατρικότητα της μόδας. Δημιουργεί ενδυμασίες για το μπαλέτο "Gaîté Parisienne", ανοίγει επώνυμες μπουτίκ σε διάφορες πόλεις του κόσμου, δημιουργεί στολές για την Air France και γενικά έρχεται σε όλα τα μέτωπα: εγκαινιάζει μια σειρά αξεσουάρ, παιδικά ενδύματα, εσώρουχα, τζιν και αρωματοποιία. Επιπλέον, από το 2002 έως το 2005, το σπίτι της μόδας έκανε συλλογές για τον Emilio Pucci, αλλά δεν ήταν ο ίδιος ο Lacroix ο οποίος ασχολήθηκε με αυτούς, αλλά ο μελλοντικός του διάδοχος Sasha Walkkoff.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ​​θέση του Lacroix είναι σε τάξη: τα φορέματά του επιλέγονται από διασημότητες για χαλιά, και η Άννα Wintour - για ταινίες και καλύψεις Vogue. Ωστόσο, το 2005, υπό συνθήκες επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης, η LVMH έπρεπε να πουλήσει το σήμα Christian Lacroix στον αμερικανικό όμιλο Falic, αλλά αυτό δεν σώζει την κατάσταση. Μέχρι το 2009, λόγω της αυξανόμενης κρίσης, της πτώσης των πωλήσεων και των εκατομμυρίων ζημιών, η Lacroix δηλώνει ότι η εταιρεία χρεοκόπησε. Ένα χρόνο αργότερα, η ηγεσία του σπιτιού έκανε μια προσπάθεια να αναβιώσει το εμπορικό σήμα και ο Sasha Walkoff διορίστηκε για να πάρει τη θέση του δημιουργικού σκηνοθέτη. Έχει συνεργαστεί με τον Lacroix από το 1992 και γνωρίζει το ύφος του όπως κανένα άλλο. Το Sasha λαμβάνεται κυρίως για την επανεκκίνηση της αρσενικής γραμμής, τα πράγματα από τα οποία η Lady Gaga φοράει την έκπληξη όλων, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο σπίτι, τα είδη γραφείου και άλλα μικρά πράγματα όπως αρωματικά κεριά.

Η θέση του σπιτιού παραμένει επισφαλής μέχρι σήμερα, αλλά οι επιτυχημένες συλλογές αξεσουάρ που έχουν μεγάλη ζήτηση στις ΗΠΑ, τη Νότια Αμερική και την Κίνα, καθώς και μια επιτυχημένη γραμμή ανδρών, επιτρέπουν στην εταιρεία να ενισχύσει σταδιακά τη θέση της στην αγορά. Η Lady Gaga παίζει ακόμα ένα ρόλο σε αυτό: το λευκό φόρεμα της Christian Lacroix εμφανίζεται πραγματικά στον τελικό του κλιπ "Judas". Το 2013, η εταιρεία ξεκινά τη δική της σειρά σημείων και προετοιμάζει τη συλλογή των γυναικών prêt-à-porter για απελευθέρωση, αν και τα κορυφαία σχέδια της μάρκας θα λειτουργούσαν καλά για να συμπεριλάβουν την επανεκκίνηση του site. Όσο για τον ίδιο τον Christian Lacroix, συνεχίζει να εργάζεται, αλλά ήδη με άλλες μάρκες, όπως Desigual, Pucci και Schiaparelli, καθώς και διακόσμηση εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων.

Paco rabanne

Ένας Ισπανός και ένας φανταστικός αρχιτέκτονας "Paco" Rabaneda y Cuervo στη δεκαετία του 60 αισθάνθηκε στο χρόνο ένα πνεύμα αλλαγής και μια γενική γοητεία με το φουτουρισμό και το βιομηχανικό σχέδιο. Έδειξε την πρώτη συλλογή του με τον κατηγορηματικό τίτλο "Τα Δώδεκα Φορέματα των Μοντέρνων Υλικών, ακατάλληλα για φθορά" το 1966, χρησιμοποιώντας πραγματικά μέταλλο, πλαστικό, fiberglass, βινύλιο και σύρμα σε αυτό. Πίσω από τον Paco Raban ήταν μια εμπειρία ως σχεδιαστής κοσμημάτων, οπότε ήταν εύκολο να εργαστεί με υλικά όπως το πλαστικό ροδοειδές και τη συναρμολόγηση σχεδίων.

Ένα από τα φορέματά του σχεδόν από την πασαρέλα έλαβε ο Audrey Hepburn, εμφανιζόμενος στην ταινία "Two on the Way". Επιπλέον, τα μεταλλικά του φορέματα μπορούν να προβληθούν στην καλλιτεχνική ταινία του William Klein "Qui êtes-vous, Polly Maggoo;". Ο Paco ήταν ενθουσιώδης και ξεκίνησε το δικό του άρωμα εγκαίρως το 1969, οι πωλήσεις του οποίους του επέτρεψαν να αναπτύξει το σπίτι. Έχοντας γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό, ο Ραμπάν συνεχίζει να πειραματίζεται και να εκπλήσσει: δημιουργεί μανδύες από φτερά και υφαντά αλυσίδα ταχυδρομείου, κοστούμια για το θέατρο και τον κινηματογράφο, καθώς και σκηνικά για τον Mylene Farmer. Αλλά το 1999, στην ηλικία των 65 ετών, ο Raban αποφάσισε να αποσυρθεί.

Το επόμενο έτος, η μάρκα αποκτήθηκε από την Puig, ωστόσο, η ασταθής οικονομική κατάσταση δεν της επέτρεψε να ασχοληθεί με την ανάπτυξή της και το μόνο που έλαβε το 2011 ήταν να αναβιώσει το εμπορικό σήμα. Η καρέκλα του δημιουργικού σκηνοθέτη καταλαμβάνεται από τον Hindu Manish Arora, του οποίου οι συλλογές φαντασίας σήμερα φαίνονται επωφελείς στο πλαίσιο των περισσότερων παραστάσεων στο Παρίσι. Ωστόσο, λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, ο σχεδιαστής εγκαταλείπει την εταιρεία και ο Patrick Robinson τον αντικαθιστά το 2005: δυστυχώς, δημιουργεί εξαιρετικά αδύναμες συλλογές και διαρκεί μέχρι το 2012.

Αυτό ακολουθείται από άλλο μη επιτυχημένο ραντεβού. Το 2012, ο Maneesha αντικαθίσταται από την 29χρονη Lydia Maurer, που είναι συμπατριώτης λακωνικού στυλ που έφερε ο Ricardo Tisci. Προφανώς, η διοίκηση της μάρκας προσπαθεί να βρει την θέση της στην αγορά και ταυτόχρονα να διατηρήσει το DNA της μάρκας, έτσι η Λυδία θυμίζει αμηχανία τα αρχεία στο σπίτι. Το 2013, η εταιρεία βασίζεται στον νεαρό σχεδιαστή Julien Dossen, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του την εποχή άνοιξη-καλοκαίρι του 2014. Και τώρα όλα φαίνονται να ισχύουν. Ο Dossen είχε προηγουμένως εκπαιδευτεί με τον Nicolas Hesquiera στη Balenciaga και αντιμετώπισε με σεβασμό τα αρχεία του Paco Rabanne, συνδυάζοντάς τα με τον μινιμαλισμό και τον αθλητισμό.

Valentino

Ο σχεδιαστής Valentino Garavani και ο επιχειρηματίας Giancarlo Giametti ίδρυσαν το σπίτι μόδας Valentino το 1959, και το 1962 έκανε το ντεμπούτο του. Το ταλέττο σχεδιασμού της Garavani και η επιχειρηματική διάνοια της Gemetti τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν ένα εμπορικό σήμα γνωστό σε όλο τον κόσμο - χωρίς κομψά και θηλυκά φορέματα Valentino, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα διάσημο γεγονός, είτε πρόκειται για τελετή "Όσκαρ" είτε για φιλανθρωπική σφαίρα Met Gala. Η Jacqueline Kennedy και η Elizabeth Taylor παντρεύτηκαν σε φορέματα μάρκας, αλλά τα έντονα κόκκινα βραδινά φορέματα θα είναι πάντα το εμπορικό σήμα του Valentino. Τόσο πολύ, ώστε το 2000, προς τιμήν της 40ης επετείου του σπιτιού μόδας, η Valentino έδωσε μια παράσταση στη Ρώμη με 40 αποκλειστικά κόκκινα φορέματα.

Το 1998, οι εταίροι πώλησαν τις δραστηριότητές τους στον ιταλικό όμιλο HDP Group για 300 εκατομμύρια δολάρια, και τέσσερα χρόνια αργότερα, ήταν ένα τρίτο φθηνότερο να αγοράσει την ένδυση Marzotto. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο Βαλεντίνο ασχολείται με τη δημιουργική πλευρά των υποθέσεων στην εταιρεία μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2008. Το προηγούμενο έτος, η μάρκα μεταπωλήθηκε για άλλη μια φορά - τώρα η επενδυτική εταιρεία Permira στο Λονδίνο γίνεται ιδιοκτήτης της, έχοντας ξοδέψει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συμφωνία. Αλλά αυτό δεν ήταν το τέλος του - μετά από πέντε χρόνια η μάρκα πέρασε στα χέρια της Qatar Qatar Corporation Mayhoola. Η τρέχουσα ευημερία του Valentino οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Matteo Marzotto, ο οποίος έσωσε το εμπορικό σήμα από την κατάρρευση και πολλές φορές κατέδειξε επιχειρηματική διάνοια. Αυτός όχι μόνο ανέστησε το εμπορικό σήμα μετά την οικονομική ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά και έφερε πίσω το μεγαλείο του εφαρμόζοντας μία ριζικά νέα προσέγγιση και "κάνοντας φίλους" με τα κλασικά κόλπα του σπιτιού με τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Βάζοντας το Valentino στα πόδια του, ο Marzotto έθεσε ένα νέο έργο - την αναζωογόνηση του αμέτρητου ξεχασμένου Vionnet.

Ένα νέο κύμα επιτυχίας του Valentino στο σπίτι συνδέεται με τα ονόματα του ντουέτου των σχεδιαστών Maria Grazia Curie και Pierre-Paolo Piccioli. Η δική τους επιτυχία αντιμετωπίζει με επιτυχία το σχεδιασμό των αξεσουάρ, καθώς και με γραμμές έτοιμων ενδυμάτων και ραπτικής. Σημαντική αύξηση των πωλήσεων μιλάει για τον εαυτό της. Παραμένουν αληθινά στο στυλ του ιδρυτή, χρησιμοποιώντας κόκκινο χρώμα, δαντέλα και κεντήματα, αλλά ταυτόχρονα οι Currie και Piccioli απλοποίησαν την περικοπή και ελαχιστοποίησαν την ποσότητα λεπτομέρειας. Η αφοσίωση στην παράδοση, μαζί με το ξεχωριστό χειρόγραφο των σχεδιαστών, κέρδισαν την έγκριση του ίδιου του Βαλεντίνο.