Side View: Οι ξένοι για τη ρωσική μόδα

Στο τέλος της 2016ης έκδοσης Business of Fashion έδειξε το εξώφυλλο του τεύχους Φεβρουαρίου. Το σύνθημα του τεύχους είναι "Η Νέα Παγκόσμια Τάξη", και το πρόσωπο στο εξώφυλλο και, κατά συνέπεια, η ενσάρκωση αυτής της "νέας παγκόσμιας τάξης" είναι η Δήμνα Γκασάλεια. Ερχόμενοι από τη Γεωργία αποδείχθηκε ότι ήταν το κύριο πρόσωπο της βιομηχανίας της μόδας φέτος. Χάρη σε αυτόν, ο καθένας όχι μόνο θυμόταν τον Μάρτιν Μάργκελα και το καλύτερο της κληρονομιάς του (όπως λέει ο Γκασάλεια, η προσέγγιση ΜΜΜ δεν έχει πλέον ζήτηση μέσα στα τείχη του σπιτιού), αλλά μίλησε και πάλι για τις πρώην σοβιετικές χώρες με το πιο ειλικρινές ενδιαφέρον. Η λέξη "μετασοβιετική" στον τίτλο του υλικού ήταν εγγύηση συμμετοχής - οι τοποθεσίες Dazed, i-D, διαφορετικές εκδόσεις του Vogue το χρησιμοποιούσαν συχνότερα από ποτέ.

Ζητήσαμε από έξι άτομα - επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς της μόδας, από φωτογράφους στο δρόμο σε διευθυντές μόδας ενός μεγάλου πολυκαταστήματος - για το ρόλο που έπαιξε η σοβιετική κληρονομιά στο παγκόσμιο πλαίσιο το 2016. Καταλαβαίνουμε πόσο καιρό θα διαρκέσει το κύμα ενδιαφέροντος στη λεγόμενη μετασοβιετική κομψότητα και αν θα βοηθήσει άλλους σχεδιαστές από τη Ρωσία, τη Γεωργία και την Ουκρανία να παρατηρηθούν.

Liana saatenshtein

Ένας δημοσιογράφος, ένας τακτικός συνεισφέρων στην ψηφιακή έκδοση του αμερικανικού Vogue. Η Λιάνα μιλάει ρωσικά και επισκέπτεται, φαίνεται, στις εβδομάδες μόδας όλων των μετα-σοβιετικών κεφαλαίων μόδας

Γιατί τα δημοκρατικά μοτίβα είναι τόσο δημοφιλή; Αυτή η τάση σχετίζεται με την πολιτική κατάσταση;

Ένα κύμα προσοχής στον Gosha Rubchinsky και τη Demna Gvasalia προέκυψε για κάποιο λόγο - εμφανίστηκαν την κατάλληλη στιγμή. Οι άνθρωποι από την Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη δεν είχαν την εμπειρία κατοίκων των χωρών του μετασοβιετικού μπλοκ. Ο πολιτισμός και η αισθητική τους είναι μια εντελώς νέα, νέα τάση που λείπει. "Αγορά" (με τα πράγματα όχι από vintage ερείπια και ψύλλων αγορά, αλλά την αγορά) στυλ, Κυριλλικά - δεν υπήρχε τίποτα όπως αυτό στη μόδα πριν. Ο καθένας θέλει να μοιάζει με κάτι ιδιαίτερα και δεν έχει μόνο ρούχα, αλλά πράγματα-γάντζους, πράγματα-ιστορίες που προκαλούν συνομιλία ή προβληματισμό. Το Vetements και το Gosh προσφέρουν ακριβώς αυτό.

Πόσο θα διαρκέσει αυτή η λειτουργία;

Δεν μπορώ να πω πόσο καιρό είναι - αλλά τώρα όλα τα μάτια κατευθύνονται ακριβώς σε αυτά, ο καθένας παρακολουθεί κάθε κίνηση τους. Δεν είναι πλέον μικρά καταστήματα ιδεών, αλλά τεράστια πολυκαταστήματα επιδεικνύουν την αισθητική των Vetements και Goshi. Είμαι βέβαιος: ό, τι κάνουν οι Vetements, η επόμενη απόφαση τους θέτει επίσης μια νέα τάση. Ακόμη και αν δεν έχει καμία σχέση με τη μετα-σοβιετική αισθητική. Η Demna άλλαξε τη σύγχρονη βιομηχανία μόδας.

Πριν από πέντε χρόνια, τα γυρίσματα Goshi Rubchinsky με σκέιτερ στο φόντο των εκκλησιών ήταν ήδη σε όλα τα ανεξάρτητα περιοδικά. Το ύφος του δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, αλλά η δημοσιότητα γύρω από αυτό εξακολουθεί να μην εξασθενεί.

Ο Gosha θα έχει πάντα μια αφοσιωμένη κοινότητα των χαρακτήρων και των πελατών του. Δεν είναι καν σχετική εξαιτίας των ενδυμάτων - η μάρκα της είναι πολύ μακρύτερη από την επώνυμη μάρκα. Πρόκειται για μια υποκουλτούρα, στο κέντρο της οποίας ο ίδιος. Φέτος βρήκε μοντέλα στα κοινωνικά δίκτυα και πρόκειται να πραγματοποιήσει την επόμενη παράστασή του στο Καλίνινγκραντ. Πόσα άτομα από την Αμερική ή τη Δυτική Ευρώπη βρίσκονταν στο Καλίνινγκραντ; Τέτοιες αποφάσεις δεν επιτρέπουν την εξαφάνιση του ενδιαφέροντος.

Για τους ανθρώπους στο εξωτερικό, οι σχεδιαστές από τη Ρωσία, την Ουκρανία ή τη Γεωργία είναι όλοι, κρίνοντας από τους τίτλους, τον «μετα-σοβιετικό κόσμο». εσείς, ως άτομο που ταξιδεύει πολύ, δείτε τις διαφορές μεταξύ τους;

Η διαφορά είναι κυρίως αισθητή στο πώς η εμπειρία των δικών τους πολιτισμών υπερτερεί στην κοινή εμπειρία ανθρώπων από τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης. Για παράδειγμα, ο Anton Belinsky χρησιμοποίησε ένα ουκρανικό διαβατήριο - κάτι πολύ ακριβό για όλους τους νεαρούς Ουκρανούς - ως θέμα της συλλογής S / S 2017. Το γεωργιανό καταστατικό σήμα μεταφέρει τη σημαία της χώρας σε πουκάμισα. Συχνά, όταν η πολιτική κατάσταση είναι τεταμένη, οι σχεδιαστές αρχίζουν να χρησιμοποιούν στοιχεία των εθνικών ενδυμασιών στις συλλογές τους για να δώσουν έμφαση στην ταυτότητα και την ανεξαρτησία τους.

Έχετε κάποιες αγαπημένες μάρκες αυτών των χωρών;

Μου αρέσει η ρωσική σχεδιάστρια Zhenya Kim. Παραπέμπει σε συλλογές με κορεάτικες ρίζες και την τελευταία εποχή εμφανίζονται ουζμπεκικά μοτίβα - και αυτό είναι επίσης φρέσκο ​​και ενδιαφέρον. Η Ria Keburia, η LTFR και ο Nicolas Grigorian είναι τρεις νεαρές γεωργιανές μάρκες που αξίζει να παρακολουθήσετε. Στη Γεωργία υπάρχει ο Λάσα Ντεντριανί, ο οποίος έχει πολύ ισχυρό υπόβαθρο. Μου αρέσουν οι ουκρανικές μάρκες όπως ο Anton Belinskiy, η Sasha Kanevski και η Flow the Label. Όταν βρίσκομαι στην Ανατολική Ευρώπη, μου αρέσει να εξερευνούμε τις τοπικές προμήθειες και τα μεταχειρισμένα πράγματα: στη Μόσχα "Megastila" και στο Κίεβο, στο "Lesnoy" μπορείτε να βρείτε απίστευτα πράγματα.

Αδριανό Χιζάνι

Ο φωτογράφος του δρόμου, ο συντάκτης ιστολογίων WhatAStreet, ο συνιδιοκτήτης του οργανισμού TheComplainers και ο τακτικός συνεισφέρων σε διάφορες εκδόσεις Vogue από τα ιταλικά στα ιαπωνικά.

Ως φωτογράφος στο δρόμο, βλέπετε την επιρροή της μετασοβιετικής τάσης στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι φορούν;

Ναι, αυτό είναι αλήθεια μία από τις πιο αξιοσημείωτες τάσεις στην αγορά ρούχων του δρόμου και με το "υψηλό" τρόπο. Επιπλέον, αυτή η τάση κερδίζει μόνο το δυναμισμό: ο καθένας αναμιγνύει τα πράγματα με τα "παραδοσιακά" σήματα πολυτελείας με αθλητικά ρούχα - αυτή είναι σήμερα η κύρια εικόνα ενός νέου μοντέρνου κύματος.

Ποια σήματα βρίσκονται πιο συχνά στο δρόμο;

Gosh Rubchinsky - απλά ο βασιλιάς τώρα. Αλλά βλέπω επίσης πολλούς Walk of Shame, Outlaw Μόσχα. Και φούτερ ρωσική μαφία νέα παγκόσμια τάξη. Όλα είναι υπέροχα!

Γιατί ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για αυτό το θέμα;

Έχω πάντα συλλέξει αντικείμενα που σχετίζονται με τον στρατό, τα στοιχεία της φόρμας - μου αρέσει ακριβώς ο τρόπος που φαίνονται και ότι κάθε λεπτομέρεια είναι λειτουργική. Μου αρέσει ιδιαίτερα η σοβιετική στολή - είναι πολύ αναγνωρίσιμη. Συλλέγομαι παλιά ρούχα, ρολόγια, ρίγες, ακόμη και έγγραφα, γιατί με εντυπωσιάζει η αισθητική: ισχυρή, βάναυση, σκληρή. Στο διαμέρισμά μου υπάρχουν μερικές σημαίες της εποχής του Στάλιν και του Λένιν: Δεν υποστηρίζω τις πολιτικές τους και δεν λείπει αυτό το σύστημα, όχι - είναι μόνο το περίεργο χόμπι μου. Όταν πηγαίνω σε κάποια από τις χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, προσπαθώ να γεμίσω τη βαλίτσα μου με αντικείμενα από ψύλλους, από μικρά καταστήματα. Κάτι δροσερό μπορεί συχνά να βρεθεί στο Brighton Beach στη Νέα Υόρκη.

Γιατί και οι άνθρωποι από διαφορετικό περιβάλλον θέλουν να νιώσουν αυτή την αισθητική;

Τώρα όλοι ενδιαφέρονται για αυτή την εικόνα του "κακού-guy-slums-in-the-arm-jacket", όπως τον αποκαλώ, και πολλά ρωσικά εμπορικά σήματα την λαμβάνουν ως βάση. Ταυτόχρονα, το συμπληρώνουν με κάτι δικό τους - αυτό αγγίζει ο καθένας. Για εμάς, αυτό είναι κάτι φρέσκο, ολοκαίνουργιο, πολύ δροσερό.

Ποιοι είναι οι ρωσικές ηρωίδες στο δρόμο τώρα πλέον επιρροής;

Υπάρχουν πολλοί trendsetters και κάθε χρόνο κάποιος προσθέτει ένα νέο. Αλλά οι βασίλισσες είναι η Λότα Βολκόβα, η Νάτασα Γκάλλμπεργκ, η Όλγα Κάρπουτ, η Ιρίνα Λινόβιτς και η Άνκα Τσιτσισβίλι.

Το Streetstyle ήταν ήδη "ρωσικό κύμα": όλοι ήταν παθιασμένοι με τις "βασίλισσες" (έτσι οι καιροί της Νέας Υόρκης ονομάζονταν FASHIONABLE Russian GIRLS).

Προηγουμένως, το "ρωσικό στυλ" ήταν εντελώς διαφορετικό: "βαριά πολυτέλεια", κεντήματα, κρύσταλλα Swarovski, μετάξι, λεοπάρδαλη, γούνα, τακούνια. Όλα έπρεπε να μιλάνε για την κατάσταση και τη σεξουαλικότητα. Η νέα γενιά έχει αφήσει όλα αυτά τα "πλούσια" παρελθόν πίσω και τώρα, μπροστά σε όλους, γράφει ένα νέο ρωσικό κώδικα μόδας, το αντίθετο από το "ρωσικό στυλ" που ήταν πριν.

Ρικάρντο Τόρτατο

Ένας ειδικός της μόδας που ήταν στη Ρωσία με μια αξιοζήλευτη τακτικότητα από το 2016 - έγινε διευθυντής μόδας των ανδρικών συλλογών DLT και TSUM.

Τι νομίζετε ότι έκανε το στιλ της νεολαίας της μετασοβιετικής εποχής τόσο δημοφιλές τώρα;

Η βιομηχανία της μόδας αναφέρεται πάντοτε σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, οι οποίες έχουν ήδη μελετηθεί και έχουν «χαθεί», οι οποίες έχουν πέσει από την κοινή όψη. Η τελευταία είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα γι 'αυτήν. Απλά κοιτάξτε πώς η σύγχρονη κοινωνία κοιτάζει την κουλτούρα που έχει μεγαλώσει στο αμερικανικό γκέτο, ή τις θρησκευτικές κοινότητες, τη μουσική και τη σειρά τους. Πριν από την επανάσταση, η Ρωσία ήταν ένα σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ένας από τους ηγέτες της, και στη συνέχεια έκλεισε ξαφνικά από όλους και αναπτύχθηκε χωριστά, αποκοπώντας από άλλες χώρες και αντιτιθέμενος σε αυτές. Φυσικά, τώρα, όταν αυτά τα τείχη έπεσαν, όλοι έστρεψαν την προσοχή σε αυτό. Όλοι αναρωτιούνται πώς η κοινωνία αποκαθίσταται μετά από μια μακρά απομόνωση, που δεν θα μπορούσε να τον επηρεάσει.

Πόσο καιρό θα είναι αυτή η τάση στην κορυφή; Η Demna, η Lotta ή ο Gosh σταδιακά απομακρύνονται από αυτό.

Δεν νομίζω ότι αυτό το κύμα θα διαρκέσει πολύ. Στη μόδα, όλα είναι παροδικά, οι τάσεις εξελίσσονται όσο πιο γρήγορα φαίνονται. Η Ντέμνα δεν περιορίζεται μόνο στην μετα-σοβιετική κληρονομιά και κατ 'αυτόν τον τρόπο απευθύνεται στον μοντερνισμό και στον παγκόσμιο ποπ κουλτούρα.

Πόσα άτομα γύρω σας άλλαξαν το στυλ τους με την άφιξη αυτού του κύματος;

Αυτό, βέβαια, συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να παραμείνουν αληθινές στον εαυτό τους - συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού τους στυλ ένδυσης. Για μένα, όσοι περπατούσαν από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα στο Chanel φαίνονται περίεργοι, και την επόμενη μέρα τράβηξε ένα υπέρτατο μπλουζάκι για να φανεί δροσερό.

Πολλά εμπορικά σήματα στις μετα-σοβιετικές χώρες δουλεύουν σε πολύ διαφορετική αισθητική. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ότι η προσοχή των συναδέλφων τους θα τους βοηθήσει να φτάσουν σε παγκόσμιο επίπεδο;

Εγώ ο ίδιος δεν είμαι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που υποκύπτουν στις φευγαλέες τάσεις. Αυτή η τάση δεν είναι κοντά μου. Δεν μπορώ να πω ότι η εκδήλωση αυτού του κύματος μου άνοιξε μερικούς νέους σχεδιαστές από τη Ρωσία ή τις μετασοβιετικές χώρες, με εξαίρεση, φυσικά, την Vetements.

Emily Hultqvist

Ανεξάρτητη στυλίστρια και υπεύθυνος επεξεργασίας της μόδας Numéro Russia. Η Emeli είναι Σουηδική, αλλά κατάφερε να ζήσει σε διάφορες πόλεις και χώρες και πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια στη Μόσχα, όπου ήρθε, όπως λέει, από αγάπη

Γιατί το μετα-σοβιετικό θέμα έγινε τόσο δημοφιλές;

Το ζήτημα είναι να συγχωνευθούν πολλοί παράγοντες ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα καλό PR με μια πολύ σαφή στρατηγική, και η συνεχής ανάγκη για "φρέσκο ​​αίμα", το οποίο η βιομηχανία πάντα λαχταρά. Είναι επίσης σημαντικό οι μάρκες με τέτοια αισθητική να τοποθετούνται ως αντάρτες - κάποιος που πάει ενάντια στο παραδοσιακό σύστημα μόδας. Το θέμα του γκέτο και του αθλητισμού δεν είναι η εφεύρεση ενός νέου κύματος σχεδιαστών που βρίσκονται τώρα στο αποκορύφωμά τους. Αλλά αν η βιομηχανία έχει ήδη καταφέρει να "επεξεργαστεί" το ύφος των ανθρώπων από τις αμερικανικές παραγκουπόλεις, η ρωσική δεν το έχει δει ακόμη. Η Ρωσία και άλλες μετασοβιετικές χώρες είναι εξωτικές γι 'αυτήν. Οι επιγραφές κερδίζουν ιδιαίτερα: κυριλλικά - νέα ιερογλυφικά.

Πόσο καιρό είναι;

Δεν νομίζω. Τα κύρια πρόσωπα της τάσης - δηλαδή η Demna και η Lotta - συνεχίζουν, το στυλ τους δεν κλείνει μόνο στη δεκαετία του '90. Ενδεχομένως επηρεάστηκαν από το έργο της Balenciaga. Έτσι, ενώ η τάση δεν έχει εξαφανιστεί καθόλου, τα ρωσικά εμπορικά σήματα, ακόμη και εκτός αυτής της αισθητικής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την κατάσταση. Είναι πλέον ευκολότερο να επιστήσουμε την προσοχή στον εαυτό μας απλά σε βάρος αυτού του τεράστιου ενδιαφέροντος για τα πάντα "μετασοβιετικά".

Χρησιμοποιείτε αυτό το στυλ στις λήψεις; Όχι, σπάνια αγγίζω τα κίνητρα, κάπως δεμένα με το άθλημα - αυτό δεν είναι κοντά μου. Κρίνοντας από άλλα πυροβολισμούς και τον τρόπο που οι άνθρωποι μόδα ντύνονται, ο καθένας βασικά παίρνει τα συνολικά τόξα αυτών των σημερινών εμπορικών σημάτων. Βίλες με παραδοσιακή πολυτέλεια στο πνεύμα του Dolce & Gabbana κανείς δεν παρεμβαίνει.

Έχετε κάποια συμπάθεια μεταξύ των σχεδιαστών από τις μετασοβιετικές χώρες; Σε αυτό το μοντέρνο κύμα, κανείς δεν "μπήκε" στην ντουλάπα μου - εξακολουθώ να έχω ένα αγαπημένο, Tigran Avetisyan. Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι συνεργάζεται με τη μετασοβιετική αισθητική, δεν υπάρχουν εθνικές αναφορές στις συλλογές του, το σήμα μπορεί να αποκαλείται διεθνές. Μου αρέσει επίσης ο J.Kim, ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται τα παραδοσιακά κορεάτικα, ουζμπεκικά μοτίβα με το ευρωπαϊκό στυλ και ο Vilshenko.

Olga Kurishchuk

Διευθύνων Σύμβουλος και δημιουργικός διευθυντής του 1Granary - ένα έργο υποστήριξης νέων σχεδιαστών, που τους συνδέει με αγοραστές, δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες του κλάδου. Διευθυντής του περιοδικού του ίδιου ονόματος, το οποίο παλαιότερα ήταν φοιτητές και απόφοιτοι του Central Saint Martins και τώρα από τέσσερα σχολεία μόδας παγκοσμίως

Τώρα ο τίτλος με τη λέξη "μετα-σοβιετική" είναι ήδη αρκετός για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών σε οποιοδήποτε χώρο μόδας.

Όλοι στη βιομηχανία ήταν πολύ βαρετές. Πόσο μπορεί ο δέκατος γύρος να αναθεωρήσει τη δεκαετία του '70 σε βρετανικό και γαλλικό τρόπο; Και τότε κάτι νέο, κάτι με ψυχή, με μουσική, με ιστορία, με τρελή ενέργεια, με άλλους ανθρώπους και τον πολιτισμό. Κάτι που μόνο οι ίδιοι οι Ρώσοι θα μπορούσαν να έχουν κάνει, εκείνοι που είχαν απορροφήσει αυτή την αισθητική από την παιδική ηλικία, κανείς άλλος δεν είναι σε θέση να το κάνει. Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η Ρωσία και η Ουκρανία όλη την ώρα στις ειδήσεις. Όλοι που γνωρίζω στο Λονδίνο ενδιαφέρονται για τους Ρώσους. Θεωρούνται πολύ συγκλονιστικά, ακατανόητα, αγενή, αλλά ταυτόχρονα με μεγάλη καρδιά, πίνοντας, χορεύοντας και τραγουδώντας στην τελευταία αναπνοή. Και εδώ Lotta, ακριβώς όπως, αγενής και ειλικρινής. Αυτό που έφεραν φέτος στη μόδα είναι όλα από την καρδιά και επομένως όλοι τους πίστευαν.

Έχει αλλάξει η στάση απέναντι σε ανθρώπους από τις μετασοβιετικές χώρες που έρχονται να σπουδάσουν και να εργαστούν στη βιομηχανία της μόδας;

Αν δεν πρόκειται για έκδοση θεώρησης, μετά από πέντε ή και τα επτά χρόνια σπουδών, καθίσταται δύσκολο για το πανεπιστήμιο να διακρίνει ποιος προέρχεται. Οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι πολύ ανεκτικές αν είστε ταλαντούχοι - και πολύ σκληροί αν κάποιος αποφασίσει ότι η δουλειά σας δεν είναι ενδιαφέρουσα. Είναι πολύ δύσκολο να εργαστείτε μετά την αποφοίτησή τους λόγω των θεωρήσεων, καθώς οι περισσότερες εταιρείες δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, αλλά είναι ευτυχείς να πάρουν ανθρώπους από την Ανατολική Ευρώπη, αν αυτό δεν είναι πρόβλημα.

Το ενδιαφέρον αυτό θα βοηθήσει τους μετανάστες που δεν εργάζονται με αυτή την αισθητική;

Δυστυχώς, όλοι έριξαν τη μετα-σοβιετική αισθητική όσο πιο γρήγορα κουράστηκαν από αυτήν. Για εμάς, αυτό είναι μια ολόκληρη κουλτούρα, νοσταλγία και ρομαντισμό, αλλά για όλους εδώ, που το είδαν για πρώτη φορά μόνο πρόσφατα, είναι μόνο ένα στάδιο στο οποίο είμαστε γεμάτοι. Συνεργαζόμαστε με τόσους περιοδικούς και στυλίστες και όλοι με μία φωνή λένε ότι δεν μπορούν πλέον να δουν το ίδιο πράγμα.

Μήπως οι φοιτητές μόδας από τις μετασοβιετικές χώρες ενοποιούν κάτι στην προσέγγισή τους; Υπάρχει κάποια κοινότητα όπου υποστηρίζονται ο ένας τον άλλον;

Δεν περιμένουμε ότι θα μας δώσουν απλά κάτι, ότι κάποιος μας χρωστάει κάτι. Είμαστε όλοι εργάτες. Και σχεδόν κανείς δεν θέλει να επιστρέψει, γιατί στις χώρες μας η βιομηχανία εξακολουθεί να είναι ελάχιστα ανεπτυγμένη. Όλοι οι ρωσόφωνοι φίλοι είναι φίλοι και επικοινωνούν, αλλά οι άνθρωποι στην εταιρεία αλλάζουν διαρκώς λόγω των θεωρήσεων, όλοι φεύγουν συνεχώς. Ήταν οδυνηρή στην αρχή, αλλά τώρα είμαστε όλοι συνηθισμένοι να λέμε αντίο σε φίλους.

Νατ Σουλτάνοβα

Fashion editor για το περιοδικό Fashion For Men

Τι νομίζετε ότι είναι ο λόγος για το ενδιαφέρον για όλα τα μετα-σοβιετικά;

Ο λόγος είναι στη μονοτονία της μόδας των ανδρών: όλα όσα βλέπουμε στις πασαρέλες του Μιλάνου και του Παρισιού είναι αφιερωμένα είτε σε κατάλληλα καθίσματα είτε σε εναλλακτικές λύσεις. Τα ρωσικά θέματα στη μόδα των ανδρών ήταν σπάνια ενδιαφέρον για τους σχεδιαστές: οι Gauthier και Galliano, για παράδειγμα, στράφηκαν προς αυτήν, αλλά με ένα άγγιγμα της ιστορίας (μπαλέτο, αρκούδες, γούνινα παλτά), αλλά το σοβιετικό στυλ στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μόδας δεν είχε ποτέ δει. Και στη συνέχεια στα βάθρα υπήρχαν πουλόβερ από τους πατέρες μας και ποδιές από πετσέτα, τα οποία βρίσκονταν στις κουζίνες των γιαγιάδων μας. Φυσικά, αμέσως προκάλεσε ανάδευση. Τα μεταπολεμικά κίνητρα είναι ένα νέο ανεξερεύνητο πεδίο για όσους δεν ζούσαν στη Σοβιετική Ένωση.

Πόσο καιρό είναι;

Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι, όσο υπάρχει ο Gosh Rubchinsky, η Lotta και η Demna, ανεξάρτητα από το πόσο επικρίνουν και τι κάνουν, το ενδιαφέρον δεν θα εξασθενίσει. Είναι η νέα γενιά που αποφασίζει τώρα.

Αμέσως θυμάμαι τα συνθήματα σχετικά με τη "νέα παγκόσμια τάξη" και τη "ρωσική μαφία".

"Μαφία", φυσικά, υπάρχει - αυτό είναι ένα κόμμα της Gosha, της Lotta Volkova, των αδελφών Gvasalia, του πρακτορείου Lumpen κ.ο.κ. Όλοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Είναι ενωμένοι με τη νοσταλγία και, νομίζω, αγαπούν πραγματικά την αισθητική της σοβιετικής δεκαετίας του '90.

Αλλά δεν δουλεύουν όλοι σε αυτό το ύφος. Θα δοθεί προσοχή σε άλλους σχεδιαστές των μετα-σοβιετικών χωρών;

Δεν νομίζω. Αυτό το πεδίο είναι τόσο στενό ώστε κάθε προσπάθεια άλλων σχεδιαστών να δίνουν προσοχή στη σοβιετική αισθητική θα μοιάζει με λογοκλοπή, τουλάχιστον για τώρα. Οι σχεδιαστές μπορούν να εργαστούν με αυτή την αισθητική, αλλά δεν θα προκαλέσουν την ίδια ταχύτατη αύξηση, αν και μπορεί να είναι εμπορικά επιτυχής. Από παραδείγματα επιτυχημένων οπαδών του Gosha: Βόρεια από τη ρωσική μαφία νέα παγκόσμια τάξη - όλα τα παιδιά από το δικό του κόμμα.

Έχετε πράγματα που σχετίζονται με αυτή την τάση, Ή το έργο άλλων σχεδιαστών από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γεωργία;

Φυσικά, υπάρχει μια ρωσική φούστα μαφίας της νέας παγκόσμιας σειράς μαφίας - μαζί κάνουμε πάρτι στο Παρίσι. Και, φυσικά, οι Vetements και Ria Keburia.

φωτογραφίες: Totokaelo (1, 2), ΚΜ 20 (1,2), Outlaw, Balenciaga