WTF: Πώς βρέθηκε ο John Galliano στο Maison Martin Margiela
Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο 53χρονος John Galliano διορίστηκε ο νέος δημιουργικός διευθυντής όλων των γραμμών Maison Martin Margiela και θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα του έργου του τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλής μόδας στο Παρίσι. Οι ειδήσεις είναι συγκλονιστικές: είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο διφορούμενη ένωση από τον John Galliano, με τάση να είναι θεατρική και λαμπερό κιτς και το φρούριο του μινιμαλισμού και της πνευματικής μόδας - το σπίτι του Maison Martin Margiela.
Λίγο πριν από την αναχώρηση του Maison Martin Margiela από το σπίτι του ιδρυτή του Martin Margiela το 2009, φημολογήθηκε ότι ο Rafa Simons προσφέρθηκε να πάρει πρώτα τη θέση του, τότε ο Heider Ackermann - και οι δύο θα μπορούσαν να φαίνονται αρκετά αρμονικοί σε ένα νέο, αν όχι ιδεολογικό, άποψη. Ωστόσο, δεν μεγάλωσε μαζί: τόσο ο Simons όσο και ο Ackermann αρνήθηκαν. Τελικά, αποφασίστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της μόδας χωρίς δημιουργικό σκηνοθέτη και μια ομάδα σχεδιαστών θα πρέπει να εργαστεί στις συλλογές, στις οποίες «όλοι είναι ίσοι» και των οποίων οι προσωπικότητες δεν αποκαλύφθηκαν. Όλα όσα συνέβησαν στο Maison Martin Margiela κατά τα επόμενα πέντε χρόνια φαινόταν μάλλον θαμπό: παρά τις προσπάθειες, η ιδιοφυΐα της Margela δεν μπορούσε να αντικατασταθεί. Η δημιουργική ομάδα μπόρεσε να μιμηθεί το προϊόν, αλλά δεν ενσωμάτωσε την ιδέα. Από οπτικής άποψης, οι μεμονωμένες συλλογές ήταν ενδιαφέρουσες, αλλά η ιδέα δεν είδαμε σε αυτές.
Ο Martin Marzhela αποφοίτησε από τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αμβέρσα το 1979 - ένα χρόνο πριν από τη διάσημη "Αμβέρσα Έξι". Μετά από πολλά χρόνια ελεύθερης κολύμβησης, η Marzhela ήρθε στο Jean Paul Gaultier, όπου εκπαιδεύτηκε για πρώτη φορά, και στη συνέχεια δούλεψε μέχρι το 1987 - εκείνα τα χρόνια, όταν ο Jean-Paul Gautier, ο οποίος ήταν ακόμα ένας καλλιτέχνης, προώθησε έντονα το thrash στη μόδα, , αισθητική και αντι-αισθητική. Και αυτό θα κάνει ο Martin Marzhela όταν ίδρυσε τη δική του μάρκα το 1988 - την έννοια ενός νέου τύπου ομορφιάς. Και, φυσικά, θα ενσωματώσει (και σε μεγαλύτερο βαθμό) τους πρωτοπόρους σχεδιαστές της δεκαετίας του 1980, με επικεφαλής τον Rei Kawakubo. Ο αποικοδομητισμός και η επεξεργασία όλων των φανταστικών και αδιανόητων αντικειμένων σε αντικείμενα ντουλάπας θα αποτελέσουν το υπόβαθρο του Margel. Η πρόκληση κάθε σχεδιαστή, είτε είναι ένας συνδυασμός δυσανάλογων στοιχείων σε ένα σχέδιο ή υπερτροφική επιμήκυνση των μανικιών, έγινε μια μεταφορά για την τεχνητή φύση της μόδας εν γένει. Έβαλε και συγκέντρωσε πίσω το κομμάτι των πραγμάτων, και παράλληλα τους σημασιολογικούς και αισθητικούς κώδικες πίσω από αυτούς. Ωστόσο, ο Μάρτιν ασχολήθηκε όχι μόνο με το σπίτι του. Από το 1997 έως το 2003, ήταν ο δημιουργικός διευθυντής της Hermes, έως ότου τεθεί στη θέση του ο γκροτέας Gautier, από τον οποίο ο Margel είχε μελετήσει κάποτε. Η ειρωνεία της τύχης, όχι αλλιώς.
Το αν ο John Galliano θα ασχοληθεί με την αποδόμηση και τη δημιουργία πνευματικών ιδεών στο Maison Martin Margiela είναι μια μεγάλη ερώτηση. Πιθανότατα όχι. Επειδή Galliano, άλλωστε, είναι ένα διαφορετικό είδος καλλιτέχνη. Ο ορισμός του πολύ μους δεν είναι ποτέ πάρα πολύ ταιριάζει απόλυτα (όπως και ο Jean-Paul Gautier). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα τελευταία έργα του Galliano στο Dior, όταν η αγαπημένη του τεχνική για την ομοιόμορφη ανάμειξη όλων μαζί απέκτησε ένα σχεδόν οικείο πεδίο εφαρμογής και έγινε μια χειρονομιακή χειρονομία από τον σχεδιαστή. Αλλά στην αρχή του δρόμου ήταν ένα άλλο Galliano. Μινιμαλιστική - σε τέλεια προσαρμοσμένα συνδυαστικά φορέματα. Εμπνευσμένο από τον ίδιο Rei Kawakubo και τον Yoji Yamamoto (αρκεί να θυμηθεί τη συλλογή αποφοίτων του από το Central Saint Martins ή την τελευταία ανοιξιάτικη ραπτική για Dior της εποχής του 2000). Γνωρίζοντας φανερά ανάποδα τις καθιερωμένες έννοιες μιας σουίτας - μια εκτύπωση "εφημερίδας", μέσα από τα οποία απεικονίζονται τα πράγματα και τα ράμματα απελευθερώνονται. Ας είμαστε ρεαλιστές: η πιθανότητα ότι τον Ιανουάριο στην παράσταση του Παρισιού Maison Martin Margiela θα δούμε ακριβώς ένα τέτοιο Galliano, τείνει στο μηδέν. Αλλά θα ήθελα να πιστέψω ότι ο χρόνος της απομάκρυνσης από τη βιομηχανία της μόδας και rehab ήταν για έναν από τους πιο έξυπνους σχεδιαστές της εποχής μας να επανεκκινήσει.
Ωστόσο, παρά την πολικότητα των διαφορών Margelis και Galliano, υπάρχει κάτι σχετικό με αυτά. Είναι και οι δύο εξαιρετικοί ερμηνευτές. Και οι παραστάσεις και των δύο ήταν σαν παραστάσεις. Μόνο η Margiela διαθέτει ένα πειραματικό θέατρο και το Galliano εισέρχεται σταθερά στην περιοχή του burlesque. Στο ντεμπούτο show Maison Martin Margiela, τα μοντέλα περπατούν σε μια πασαρέλα που καλύπτεται με λευκό πανί σε μπότες tabi με κόκκινα ζωγραφισμένα πέλματα, αφήνοντας αιματηρά αποτυπώματα. Και το 1997, στο Μουσείο του Ρότερνταμ, ο Βαν Μπένινγκεν παρουσίασε την εγκατάσταση: 18 τα φορέματα του Maison Martin Margiela τοποθετήθηκαν σε γυάλινες θήκες και μολύνθηκαν με μύκητες, που κατέστρεψαν σταδιακά το ύφασμα και άλλαξαν το χρώμα των πραγμάτων. Ο Galliano, με τη σειρά του, ήταν ένας καταπληκτικός ιστορικός - όχι μόνο με τις συλλογές του που αναμιγνύουν χαρακτήρες, δεκαετίες, στυλ, αλλά δείχνει ότι μοιάζουν περισσότερο με τις θεατρικές παραγωγές. Μια παράσταση αυτής της μορφής είναι αυτό που χάθηκε ο Maison Martin Margiela με την αναχώρηση του Margel. Και το γεγονός ότι, πολύ πιθανόν, θα επιστρέψει σε αυτόν Galliano.
Σε γενικές γραμμές, η απόφαση του επικεφαλής του ομίλου OTB (Μόνο ο γενναίος) Renzo Rosso να προσκαλέσει τον John Galliano στο Maison Martin Margiela είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση. Και οραματιστής. Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο Renzo στέκεται πίσω από τέτοια σπίτια όπως οι Viktor & Rolf, Diesel και Marni. Τώρα βιώνουμε μια εποχή που η φιγούρα του σχεδιαστή στο κεφάλι ενός οίκου μόδας μιλάει μερικές φορές για τη μάρκα πιο δυνατά από τα πράγματα που ο ίδιος δημιούργησε. Για το κοινό, όχι το ίδιο το πράγμα είναι συχνά σημαντικό, αλλά ποιος το έκανε. Ως εκ τούτου, στο show Moschino υπό την καθοδήγηση του Jeremy Scott, το μήλο δεν έχει πουθενά να πέσει, σαν να ήταν κάποιο είδος της συναυλίας Kanye West. Και παρά τις επιθέσεις, η Edie Slimane έκανε μια από τις πιο επιθυμητές μάρκες από τον Yves Saint Laurent που αναγνώρισε ακόμα και ο κύριος αντι-ανεμιστήρας της, Katie Horin. Ταυτόχρονα, με κάθε σοβαρότητα τόσο το ένα όσο και το άλλο είναι απολύτως αδύνατο να καλέσετε λαμπρούς σχεδιαστές. Η προσφορά τους είναι σημαντική.
Τα περιουσιακά στοιχεία του Renzo Rosso έχουν ήδη ένα θεαματικό ραντεβού - το 2013, ανέλαβε την δημιουργική ομάδα της Diesel, της διάσημης στυλίστα Lady Gaga Nicola Formicetti. Προφανώς, ο στόχος της Rosso ήταν να δώσει μια νέα ώθηση σε μια μέτρια επωνυμία denim, πράγμα που προκάλεσε και την επιθυμία του να "παντρευτεί" τον Galliano με ένα δυνητικά ισχυρό εμπορικό σήμα από το χαρτοφυλάκιό του. Η επερχόμενη επίδειξη Maison Martin Margiela Artisanal, η οποία θα είναι το νέο ντεμπούτο του Galliano, ονομάζεται ήδη η πιο αναμενόμενη εβδομάδα μόδας της διοργάνωσης εκδηλώσεων στο Παρίσι - εδώ έχετε τη δύναμη του ονόματος. Ωστόσο, εκτός από αυτόν, ο John Galliano έχει μια απεριόριστη κάρτα ατού - την παρουσία ταλέντου σχεδιασμού.
Τώρα μπορείτε μόνο να σκεφτείτε τι θα είναι ο "γάμος" του Galliano και του Maison Martin Margiela. Θα δούμε το πραγματικό αποτέλεσμα σε τέσσερις μήνες. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός, χωρίς καμία προσφορά και ειρωνεία. Επειδή ένα τέτοιο φαινόμενο, όταν ένας σχεδιαστής που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή στη μόδα, αλλά αναγκάστηκε να το αφήσει λόγω συναισθηματικής βλάβης, βρίσκει δύναμη να επιστρέψει, παρά την αναμενόμενη διφορούμενη αντίδραση του κοινού, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη μνήμη της τελευταίας ιστορίας της μόδας. Προφανώς, ένα άλλο Maison Martin Margiela σπίτι μας περιμένει, αλλά που είπε ότι θα είναι κακό;
Φωτογραφίες: Maison Martin Margiela, Φωτο άλμπουμ / Getty Images
