Vogue αρχισυντάκτης Anastasia Sokolova σε αγαπημένα βιβλία
ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" ζητάμε από δημοσιογράφους, συγγραφείς, μελετητές, επιμελητές και άλλες ηρωίδες τις λογοτεχνικές τους προτιμήσεις και δημοσιεύσεις που κατέχουν σημαντική θέση στην βιβλιοθήκη τους. Σήμερα, η Αναστασία Sokolova, η αρχισυντάκτρια της Vogue, συγγραφέας του βιβλίου How to Be the Best Gloss Editor, μοιράζεται τις ιστορίες της για τα αγαπημένα βιβλία.
Δεν νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον για καθένα να μάθω πόσο χρονών ήμουν όταν άρχισα να διαβάζω και πώς έκανα κίνηση αυτή την υπόθεση. Απλώς θέλω να πω ότι εγώ, όπως κάθε ανθρωπιστής, αγαπούσα τα βιβλία από την παιδική ηλικία. Δεν υπήρχε Internet, δεν υπήρχαν περιοδικά, σκίτσα ήταν σπάνια εμφανίζονται στην τηλεόραση, και όλα ήταν περίεργα. Ο πολύχρωμος κόσμος, γεμάτος περιπέτειες και θαύματα, ήταν μόνο σε βιβλία και μέχρι τα δεκαοκτώ χρόνια διάβασα τα πάντα αδιάκριτα: αυτό που ήταν στο σπίτι ή στη βιβλιοθήκη της πόλης του Πρωτίνου, όπου μεγάλωσα, το διάβασα. Θυμάμαι επίσης πως έδωσα το χαρτί για να βγάλω ένα εισιτήριο για το πολυπόθητο "Viscount de Brazhelon".
Τώρα διαβάζω πολύ λιγότερο, αλλά δεν διαβάζω καθόλου μυθιστορήματα - μόνο συγκλονιστικά, όπως η Donna Tartt και η Little Life. Για κάποιο λόγο αυτό το είδος έχει σταματήσει να με ενδιαφέρει. Βρήκα μια εξήγηση σε μια συνέντευξη με την Tatiana Tolstoy: απαντώντας στην ερώτηση γιατί δεν γράφει καθαρά καλλιτεχνική πεζογραφία, αλλά αυτοβιογραφικό, σχεδόν ντοκιμαντέρ, είπε κάτι σαν: "Τι είναι ένα μυθιστόρημα;" Κάποιος μπήκε στο δωμάτιο, κάθισε σε μια καρέκλα και κοίταξε έξω από το παράθυρο. "Έτσι, δεν πιστεύω - κανείς δεν μπήκε, και κανείς δεν κοίταξε, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα." Και έχω το ίδιο συναίσθημα: δεν πιστεύω πια ότι κάποιος ήρθε και κοίταξε. Ο κόσμος γύρω έγινε ξαφνικά τόσο πραγματικός που ό, τι θέλω περισσότερο από όλα για να καταλάβω, δεν μπορώ πλέον να επιπλέω στα κύματα της φαντασίας εξακόσια σελίδες. Υπάρχουν, βέβαια, μυθιστορήματα που έχουν βυθιστεί στην ψυχή μου τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, τα «Lady's Hair» του Μιχαήλ Σισσκίν - λυπάμαι, με έπιασε δέκα χρόνια αργά. Αλλά η μη-φαντασία κυριαρχεί στο βιβλιοθήκη μου: βιογραφίες, απομνημονεύματα, μερικά έγγραφα της εποχής. Ή διηγήματα και διηγήματα - όπως για παράδειγμα, η αγαπημένη μου ιστορία από τον Tolstoy "Φως κόσμους": Ξαναδιαβάζω τριάντα φορές.
Marnie fogg
"Η ιστορία της μόδας: 100 φορέματα που άλλαξαν τον κόσμο"
Δεν είμαι ιστορικός μόδας, αλλά συχνά πρέπει να γράφω μικρές σημειώσεις για πράγματα ή να επεξεργάζομαι συγγραφείς μόδας. Αποθηκεύστε το βιβλίο εμπειρογνωμόνων - μεταξύ των οποίων και η Βρετανίδα Marnie Fogg. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το τελευταίο βιβλίο της και απλά το τέλειο εγχειρίδιο για την ιστορία των φορεσιών. Πρώτον, το βιβλίο βγήκε σε εξαιρετική μετάφραση, η οποία είναι σπάνια - όχι πάντα ο μεταφραστής είναι εξίσου καταρτισμένος με τη γλώσσα και γνωρίζει τις πραγματικότητες της σύγχρονης ζωής. Δεύτερον, ο Fogg καταλαβαίνει το κύριο πράγμα: η ιστορία του φόρεματος είναι πάντα η ιστορία της κοινωνίας - και είναι υπέροχο να βάζουμε τα πάντα στο ράφι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να διαβάσετε για ποιο λόγο φορέματα αιγυπτιακού τύπου, φόρεμα τσάντα, φόρεμα arlequin, φόρεμα ποδιού ήρθε στη μόδα. Και η ιστορία ενός ανθισμένου φόρεμα! Ο Fogg εντοπίζει τη διαδρομή του από τους ποιητές της εποχής της Ελισαβετίας, τον Spencer και τον Shakespeare, στη βικτοριανή Αγγλία, όταν έγινε η πρώτη αστικοποιημένη κοινωνία στον κόσμο - σε αντίθεση με αυτό, εμφανίστηκε το κίνημα των τεχνών και των βιοτεχνιών με τα λουλούδια του. Στη δεκαετία του 1960, το λουλούδι στο φόρεμα έγινε δύναμη λουλουδιών, δηλαδή σύμβολο αντίστασης στο κράτος.
Olga Khoroshilova
"Νεαρά και όμορφα, μόδα των είκοσι"
Είναι υπέροχο όταν οι άνθρωποι μας γράφουν και για τη μόδα - και μάλιστα να σκάψουν τόσο βαθιά όσο η Όλγκα Κορόσιμολβα, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βιομηχανικής Τεχνολογίας και Σχεδιασμού της Αγίας Πετρούπολης. Ναι, όλοι γνωρίζουν γενικά: τη δεκαετία του 1920, τα κορίτσια σταμάτησαν τα μαλλιά τους, έβαζαν φορέματα με χαμηλή μέση, άρχισαν να χορεύουν άγριους χορούς, να πίνουν πολλά και να οδηγούν αυτοκίνητα - αυτή είναι μια σπουδαία ταινία για το Ivlin στο "Golden Youth". Αλλά όλα αυτά είναι γενικές ιδέες, και μόνο για την υψηλή κοινωνία. Αλλά η δεκαετία του 1920 - αυτή είναι, στην πραγματικότητα, η πρώτη δεκαετία, όταν η μόδα έσπασε από τα μεγάλα σαλόνια και έγινε "για όλους": η Όλγα λέει ποιες διαδικασίες οδήγησαν σε αυτές τις περικοπές, σε αυτά τα φορέματα, σε αυτά τα κόμματα. Η Khoroshilova έχει πολλές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με τα flappers, garsonerki, το πάθος για τους αφρικανικούς χορούς, το Art Deco, avant-garde, για τη Δύση και την ΕΣΣΔ. Και επίσης για τους κύριους ταραχοποιούς εκείνης της εποχής - ο Σκοτ Φίττζεραλντ και η σύζυγός του Ζέλδα.
Κέιτ ντε Καστελμπάιτς
"Πρόσωπο του αιώνα: 100 χρόνια μακιγιάζ και στυλ"
Όταν ήρθα να δουλέψω στο Vogue, αυτό το βιβλίο μου έδειξε η αρχισυντάκτρια Victoria Davydova - το διέταξα αμέσως στο Amazon, αλλά η έκδοση ήταν παλιά και ήταν μόνο στο τμήμα "Used". Έγραψε το 1995, το πρώην μοντέλο, η πρώην σύζυγος του σχεδιαστή Castelbajac Kate, και είμαστε όλοι ευγνώμονες γι 'αυτήν - αυτό είναι ο καλύτερος οδηγός για τους εκδότες ομορφιάς. Επειδή δεν αρκεί να γράψουμε "τις πιο μοντέρνες αποχρώσεις - ροζ" στο άρθρο. Θα ήταν ωραίο να πούμε στον αναγνώστη από πού προέρχονταν, τι είδους εικόνα δημιουργούν, αν τέτοιες σκιές υπήρχαν ήδη στην ιστορία του μακιγιάζ - δηλαδή, να δώσουμε ένα πλαίσιο. Αυτό το βιβλίο έχει όλα όσα χρειάζεστε: ο συγγραφέας έχει σπάσει τον εικοστό αιώνα σε δεκαετίες και περιγράφει με συνέπεια ποιο ήταν το μακιγιάζ στη μόδα και γιατί, ποια εργαλεία και πότε εφευρέθηκαν. Γράφει γιατί η καμπύλη του άνω χείλους άρχισε να λέγεται "τόξο του Cupid", όπως ο Max Factor εφευρέθηκε σε περίγραμμα, το οποίο εξήντα χρόνια αργότερα δοξάρισε τον Kim Kardashian όταν έγινε άσεμνο να βγει έξω χωρίς ένα εντελώς φτιαγμένο πρόσωπο και όταν έγινε άσεμνο να χρησιμοποιήσει κραγιόν. Συν ένα σύντομο ιστορικό ομορφιάς ανησυχίες από την Ελίζαμπεθ Άρντεν στο Shiseido. Λυπούμαστε, το βιβλίο τελειώνει με το τμήμα "1980-1995", δηλαδή, τη δεκαετία του 1990, η Kate δεν αναλύει ήδη τόσο λεπτομερώς, γιατί γράφει στη μέση τους και πολλά δεν είναι ακόμα σαφή. Θα ήθελα πολύ να διαβάσω τις αποδόσεις της δεκαετίας του 1990 και της δεκαετίας του 2000.
Jennifer Scanlon
"Behind Cosmopolitan Magazine" Κακά κορίτσια πάνε παντού: Η ζωή της Ελένης Γκούρλι Μπράουν
Υπάρχουν πολλές βιογραφίες της Helen Gurley Brown, του θρυλικού αρχισυντάκτη της Cosmopolitan, αλλά αποδείχτηκε ότι συναντήθηκα αυτό και το διάβασα σε τρύπες. Το βιβλίο γράφτηκε από έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο-φεμινίστρια, οπότε το κείμενο δίνει μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη του φεμινισμού και του δεύτερου και του τρίτου κύματος. Αλλά πρώτα απ 'όλα, το βιβλίο είναι ενδιαφέρον για την ιστορία: όπως στη μέση της δεκαετίας του 1960, στην ηλικία των τριάντα ετών, η Ελένη ανέλαβε μια νέα δουλειά γι' αυτήν, στάθηκε στο τιμόνι της κάμψης Cosmo και το μεταμόρφωσε σε ένα μεγαλοκαίμημα franchise, κάνοντας τον εκδοτικό οίκο γυμνό. Η ζωή της Ελένης είναι απόδειξη ότι μια ισχυρή και επιτυχημένη γυναίκα δεν είναι συγγενής, αλλά απέκτησε ποιότητες. Και δεν είναι ποτέ αργά για να ξεκινήσει. Και αν αγαπούσατε και σεβαστήτε άλλες γυναίκες τόσο πολύ που τους αποκάλυψε όλα τα μυστικά σας - πώς να κερδίζετε χρήματα, να προστατεύετε τα δικαιώματά σας, να κάνετε σεξ, να είστε όμορφοι, να επικοινωνείτε με τους άνδρες - τότε θα αγαπήσετε και θα θυμηθείτε για πάντα. Και ακόμη και να κλείνετε τα μάτια σας για το γεγονός ότι στη ζωή σας ήσασταν ένα απόκοσμο meanie. Με την ευκαιρία, η Ελένη είναι ο συντάκτης της έκφρασης "Καλά κορίτσια πηγαίνουν στον ουρανό, κακά κορίτσια πάνε παντού".
Αλεξάντερ Βρίλαντ
"Diana Vreeland Memos: Τα χρόνια Vogue"
Μια άλλη θεά της στιλπνότητας είναι η Diana Vreeland, στη δεκαετία του 1960 ήταν αρχισυντάκτης της αμερικανικής Vogue. Μια γυναίκα από την υψηλή κοινωνία, αλλά κατά μία έννοια, έκανε και μόνη της: η μητέρα της θεωρούσε ένα άσχημο παπάκι και δημιούργησε το δικό της στυλ και το υπαγόρευσε σε άλλες γυναίκες. Όπως είπε, στη Vogue δεν γράφουν για τα φορέματα, αλλά για το πώς ένα πρόσωπο θα τους λάμψει με νέες όψεις. Αυτό το βιβλίο είναι απλά μοναδικό: δεν είναι οι αναμνήσεις της Diana ή της Diana, αλλά τα έγγραφα που σας επιτρέπουν να δείτε την κουζίνα περιοδικών της δεκαετίας του 1960. Το σύνολο του βιβλίου αποτελείται από επίσημα σημειώματα που η Νταϊάνα έγραψε στους υφισταμένους (από στυλίστες έως συντάκτες) και διπλωματικές επιστολές στους επικεφαλής συντάκτες άλλων Vogue και σχεδιαστές μόδας. Είναι σαν να έχει εκτυπωθεί μια συγγραφική συζήτηση στο γραφείο σήμερα. Δηλαδή έχουμε ένα χρονικό διάστημα πολιτικών ελιγμών: η Νταϊάνα διδάσκει πώς να μιλήσει σε έναν φωτογράφο για να αφαιρέσει το εξώφυλλο, πώς το χρειάζεστε, όχι πώς τον θέλετε και τι να γράψει στον σχεδιαστή ώστε να αλλάξει την περικοπή του φόρεμα. Συζητά επίσης πώς να δημιουργήσει ερωτήσεις συνέντευξης και τι θα έπρεπε να λέει στην πραγματικότητα το άρθρο στην ενότητα "Ομορφιά".
"Helmut Newton, Σελίδες των Γλωσσών"
Αυτό το βιβλίο μου παρουσιάστηκε από τη φίλη μου Nastya Lykova, όταν έμαθε ότι ονειρευόμουν να φτιάξω μια βιβλιοθήκη για την ιστορία των περιοδικών. Ο Helmut Newton θεωρείται πλέον από πολλούς ως φωτογράφος τέχνης, αλλά, όπως ο ίδιος γράφει στον πρόλογο αυτού του βιβλίου, πάντα ήθελε να δημοσιεύσει σε περιοδικά - αυτός ήταν ο κύριος στόχος του. Ο βαρύς όγκος καλύπτει σχεδόν σαράντα χρόνια της δουλειάς του με περιοδικά. Τα πιο ενδιαφέροντα είναι οι ελάχιστα γνωστές εικόνες και τα σχόλια του συγγραφέα. Για παράδειγμα, όταν ο Newton έλαβε την πρώτη του εντολή λήψης (για το Vogue που εδρεύει στο Παρίσι) και κάλεσε να θέσει για τον ξένο που είδε στο δρόμο. Όχι μόνο η περίεργη ανάγνωση, αλλά και η χρησιμότητα: μπορείτε να μάθετε πώς οι φωτογράφοι έχτισαν τις σχέσεις με τα περιοδικά, πώς καθόρισαν καθήκοντα για στυλίστες, πώς αγωνίστηκαν για τις λήψεις που χρειαζόταν. Ως φωτογράφος κοριτσιών, αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μένα.
Κέιτ Μπέρκενσταϊν, Τζέραλντ Γκραφ
"Πώς να γράψετε πειστικά. Η τέχνη της επιχειρηματολογίας σε επιστημονικά και λαϊκά επιστημονικά έργα"
Ένα από τα πιεστικά προβλήματα της γυαλάδας είναι η έλλειψη συντακτικής σχολής και ως εκ τούτου η αδυναμία των νέων δημοσιογράφων να γράφουν μεγάλα κείμενα: η θέση του συγγραφέα δεν είναι σαφώς διατυπωμένη, οι δικαιολογίες του δίδονται με κάποιο τρόπο, όλα φαίνονται πειστικές. Έτσι, όταν δημοσίευσα ένα βιβλίο με τίτλο Πώς να γράψω με πειστικότητα, το κατεβάσα αμέσως - σκέφτηκα ότι θα με βοηθήσει να εξηγήσω καλύτερα στους συναδέλφους μου τι κάνουν λάθος. Αποδείχθηκε ότι την χρειάστηκα. Βασίζεται στη μεγάλη ιδέα ότι όλοι πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν την άποψή τους με έναν ομαλό και προσπελάσιμο τρόπο για να συμμετάσχουν στις συζητήσεις που προκύπτουν στην κοινωνία. Και δεν έχει σημασία ότι υπάρχει κάποια συζήτηση εδώ και εκατό χρόνια, και είμαστε μόνο είκοσι! Μην νιώθετε σαν γκόμενα με κίτρινη όψη, που έχασε τα προηγούμενα εκατό επεισόδια της σειράς «φιλελευθερισμός εναντίον ολοκληρωτισμού» και γι 'αυτό πρέπει τώρα να σιωπά σε ένα κουρέλι. Όχι! Φανταστείτε ότι εισέρχεστε σε ένα δωμάτιο όπου οι άνθρωποι έχουν υποστηρίξει για πέντε ώρες τώρα. Ακούστε για δέκα λεπτά, ό, τι λένε οι συμμετέχοντες και ενταχθούν. Κατασκευάστε την ομιλία σας σύμφωνα με το σχέδιο "λέτε - λέω". Δηλαδή απωθήστε μια σκέψη του αντιπάλου σας και διατυπώστε τη δική σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τι λέτε, αλλά δεν καταλαβαίνουν γιατί το λέτε. Υπάρχουν πολλά τέτοια προγράμματα στο βιβλίο - αυτό είναι ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο για όσους θέλουν να γίνουν κατανοητοί τόσο στο άρθρο, στο βάθρο όσο και στη διαμάχη για το Facebook.
"Πώς τα νέα μέσα άλλαξαν τη δημοσιογραφία 2012-2016"
Μια ομάδα συγγραφέων με επικεφαλής τον Σεργκέ Παράνκο, διευθυντή σύνταξης του ομίλου Mail.Ru, παρέχει το κλειδί για το επάγγελμα του editor site. Πώς να φιλτράρετε τις πληροφορίες; Πώς να ερμηνεύσετε πληροφορίες; Πώς να ελέγξετε τα γεγονότα; Πώς να υποβάλλετε υλικό για διαφορετικές πλατφόρμες; Και το πιο δύσκολο: πώς να αξιολογήσει την κατανάλωση των μέσων ενημέρωσης του δημιουργηθέντος προϊόντος; Επιπλέον μια ανασκόπηση των πιο σημαντικών online τάσεων. Αυτό είναι ένα σπουδαίο σεμινάριο για τους δημοσιογράφους των περιοδικών: το Σαββατοκύριακο βρίσκεται σε αυτό το βιβλίο - και έχετε ένα νέο επάγγελμα στα χέρια σας.
Nadia Papudoglo
"# tyzhemat.Motherhood από τους κανόνες και χωρίς"
Τώρα προετοιμάζομαι για τη γέννηση της κόρης μου, γι 'αυτό ξαναδιαβάζω το βιβλίο της Νάντια Παπούδογλου για τους πρώτους μήνες ζωής με το παιδί μου, το οποίο δημοσιεύθηκε το χειμώνα. Η Nadya για μένα - η ιδανική μητέρα. Εάν είχε ανοίξει μαθήματα μητρότητας, εγώ θα εγγραφώ αμέσως. Πρώτα απ 'όλα, είναι πολύ έξυπνος: υπεράσπισε τη διατριβή της στο τμήμα ιστορίας, ήταν ο αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας interfax.ru και στη συνέχεια έγινε μητέρα και άρχισε να σπουδάζει παιδιά με την ίδια σοβαρότητα. Αλλά δεν είναι καν ότι εμπιστεύομαι την άποψή της για το κολικό ή την επιλογή κάθισμα αυτοκινήτου. Πάνω απ 'όλα, θαυμάζω, όπως εξηγεί η Νάντια στον γιο της Kostya, ποιος είναι ο πόλεμος, ποια είναι η αστική ευθύνη και άλλα περίπλοκα πράγματα. Ελπίζω ότι σε δύο χρόνια θα γράψει τη συνέχεια αυτού του βιβλίου, όπου η έμφαση θα δοθεί ακριβώς στην ψυχολογία, γιατί νομίζω ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να εξηγήσω στο νέο πρόσωπο κάτι για αυτόν τον κόσμο.
Truman Capote
"Άλλες φωνές, άλλα δωμάτια"
Ο καθένας, νομίζω, έχει διανομέα συγγραφέων, σύμφωνα με την οποία ελέγχει τον εαυτό του - δεν γράφει το ύφος του ή προσπαθεί να αντιγράψει το στυλ, αλλά ελέγχει αν όλα είναι έτσι με το αυτί και άλλες αισθήσεις. Για μένα, αυτό είναι Capote. Ήταν τόσο δημοσιογράφος και συγγραφέας, όσο και ψυχολόγος και ανθρωπιστής. Οι ιστορίες του είναι σαφείς ως δάκρυα και δεν ενοχλούνται ποτέ.