Πώς οι ιταλικές μάρκες σώζουν τη χώρα από την κρίση

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2014, η Φλωρεντία, το ιστορικό κέντρο της Ιταλικής Αναγέννησης, γιορτάζει την 60ή επέτειο της βιομηχανίας της μόδας, η οποία μετά τον πόλεμο έβγαλε τη χώρα από το χάος και την οποία οι μεγάλες ελπίδες πάλι πλέκονται σήμερα. Ο λόγος για τις διακοπές είναι εντυπωσιακός: πίσω από τα χαμόγελα κληρονομικών ιταλικών ομορφιών, που παραδοσιακά δείχνουν άψογη γεύση στις φωτογραφίες του Le 21ème και του Tommy Ton, η σύγχρονη ιταλική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Αυτό που είναι σημαντικό για τη χώρα, οι αρχές βλέπουν την επίλυση του προβλήματος της οικονομικής κρίσης στην υποστήριξη της τοπικής βιομηχανίας μόδας. Και ιδιαίτερα η Φλωρεντία - το παγκόσμιο κέντρο της τέχνης χειροτεχνίας και η πόλη, η οποία κατά τη δεκαετία του πενήντα του περασμένου αιώνα, χάρη στις επιδείξεις μόδας στο Palazzo Pitti, επέστησε την προσοχή του Τύπου της μόδας από το Παρίσι και το Μιλάνο.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης της 86ης έκθεσης μόδας Pitti Uomo, ο σημερινός πρωθυπουργός της Ιταλίας (πρώην δήμαρχος της Φλωρεντίας και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όρισε την ανάπτυξη ολόκληρης της Ευρώπης για έξι μήνες), ο Matteo Renzi, δήλωσε: την επέτειο της ιταλικής μόδας. Στο εξωτερικό, πολλοί δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την Ιταλία και το ιταλικό στυλ, η σημασία του οποίου μέχρι σήμερα υποτιμήσαμε ». Για πολλά χρόνια, η κυβέρνηση υποτίμησε πραγματικά τον ιταλικό τρόπο ζωής, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σήμερα, οι αρχές επέστρεψαν στην ιδέα ότι τα βασικά αγαθά για εξαγωγή συγκεντρώνονται στα χέρια τοπικών τεχνιτών, για τα οποία η Φλωρεντία είναι τόσο διάσημη, και πολυτελή σήματα μόδας.

Την ίδια στιγμή, ο Renzi υπόσχεται αρκετά επιλεκτική υποστήριξη. Έτσι, η μείωση και η πτώχευση είναι αναπόφευκτες για πολλές εταιρείες στην αγορά μόδας, όμως τα εμπορικά σήματα που έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητα και την ελκυστικότητά τους θα λάβουν υποστήριξη από το Ιταλικό Κέντρο Μόδας της Φλωρεντίας (υπό την καθοδήγηση του Stefano Ricci) και το ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Τι διακρίνει επιτυχημένες εταιρείες από τις υπόλοιπες; Η προσεκτική εργασία με ιστορικά αρχεία - μάρκες με μακρά ιστορία σήμερα αναβιώνουν αρχέτυπα, τα οποία δημιουργήθηκαν από αυτά στα μέσα της δεκαετίας του '50 και διαβάζονται εύκολα από τις γενιές. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα αρχέτυπο που ενώνει τις ιταλικές μάρκες - αντί για περίπλοκη φιλοσοφία, προσφέρουν ζωτικότητα, την ικανότητα να είναι απολύτως αφοσιωμένοι στην ψυχαγωγία ή τις επιχειρήσεις. Πρέπει να πω ότι αυτή η ιδέα σήμερα φαίνεται δίκαιη και ελκυστική, ακόμη και ενάντια στην κούραση από τη μόδα και την κατανάλωση των πραγμάτων, για τα οποία τώρα μιλάμε πολύ. Οι Ιταλοί δεν κουράζονται ποτέ από τα όμορφα πράγματα.

Η ιταλική μόδα παρέχει ακόμα απελπισμένους εργάτες με την ευκαιρία να ερωτευτούν τη ζωή, την εμφάνισή τους και τον κόσμο γύρω.

Η υψηλή ιταλική μόδα των 50s-60s του 20ού αιώνα, η οποία εμφανίστηκε στο παλαιότερο φλωρεντιανό Palazzo Pitti (το οποίο χρησίμευε ως κατοικία Medici, η δυναστεία των δούκων της Λωρραίνης και, τέλος, η ιταλική βασιλική οικογένεια), έδωσε στους Ευρωπαίους την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά με ευκολία. Ο Emilio Pucci, ο οποίος δημιούργησε την ίδια αυτοκρατορία, δήλωσε ότι μετά την απελευθέρωση της συλλογής "θα έχει μια ωραία ανάπαυση στην αρχή και μόνο τότε θα μιλήσει για μελλοντικές εργασίες". Και με αυτά τα λόγια είναι η ουσία της ιταλικής στάσης απέναντι στη ζωή, της φιλοσοφίας τους για εξαγωγή. Η ιταλική μόδα δίνει ακόμη και στους απελπισμένους εργάτες την ευκαιρία να ερωτευτούν τη ζωή, την εμφάνισή τους και τον κόσμο γύρω. Μετά από όλα, οι τοπικοί σχεδιαστές από την αρχή εκπέμπουν kitsch, άνεση και ελεύθερη στάση απέναντι στη ζωή. Μετά από 60 χρόνια, η ιταλική μόδα χαρακτηρίζει την πολυτέλεια, τη σεξουαλικότητα του κόσμου και θέτει ένα απλό σύστημα συντεταγμένων. Επιπλέον, προσφέρει σταθερά υψηλής ποιότητας υφάσματα, αξεσουάρ (κουμπιά, φερμουάρ, φερμουάρ) και υποστηρίζει την παράδοση της παραγωγής.

Κατά την έναρξη της φλωρεντινικής έκθεσης, ο Renzi είπε: "Η κρίση δεν έχει τελειώσει ακόμα και δεν το κρύβετε". Κάποιος δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει μαζί του. Η κρίση μπορεί και πρέπει να προβληθεί στην έκθεση, καθώς και οι κύριοι φλωρεντινοί σχεδιαστές, των οποίων τα σπίτια, η ιστορία και τα εντυπωσιακά αρχεία καθορίζουν την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για την ιταλική μόδα και της οποίας η συμβολή στην κοινή αιτία χαρακτηρίστηκε από ένα ειδικό έργο Firenze Hometown of Fashion. Αναφέρουμε τις κύριες ιταλικές κατοικίες και τις πρωτοβουλίες τους: έργα, εκθέσεις και δείπνα, σχεδιασμένα να φέρουν πίσω το νέο "ιταλικό στυλ" που έχει γεννηθεί τα χρόνια.

Salvatore ferragamo

Τα παπούτσια Ferragamo φορούν οι διασημότητες του Χόλιγουντ στις δεκαετίες του 20ου αιώνα (θυμηθείτε τουλάχιστον τη Greta Garbo) και εξακολουθούν να φοριούνται, δίνοντας προτεραιότητα στα παπούτσια που έχουν επισημανθεί «Χειροποίητα στην Ιταλία» για σχεδόν εκατό χρόνια. Το Ferragamo επέτρεψε στην ομάδα του μουσείου Salvatore Ferragamo να ανοίξει εκθέσεις από εποχή σε εποχή, χωρίς να διακινδυνεύσει να επαναλάβει την επιλογή των εκθεμάτων. Η κληρονομιά του υποδηματοποιού αυτή τη στιγμή στη Φλωρεντία παρουσιάζεται σε συνδυασμό με τα έργα μεγάλων καλλιτεχνών - από τον Auguste Rodin έως τον Bruce Naumann και τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Η έκθεση ονομάζεται "Balance" και παρουσιάζει μια λεπτομερή μελέτη της σχέσης του ανθρώπου, της πόλης και των παπουτσιών, που του επιτρέπει να περπατά άνετα - και αυτό αναζητούσε ο Salvatore στο σχεδιασμό του. "Η σύγχρονη έχει αλλάξει πολύ επηρεάζοντας την αλληλεπίδραση ενός ατόμου με τον αστικό χώρο, αλλάζοντας τις στάσεις απέναντι στα ταξίδια, αλλά οι Ευρωπαίοι περπατούσαν ακόμα με τα πόδια", δήλωσε ο Βρετανός συγγραφέας Will Self και ένας από τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες του έργου. Συλλέγοντας μια εντυπωσιακή συλλογή έργων τέχνης (το θέμα του οποίου είναι το πλαστικό του ανθρώπινου σώματος) και η συλλογή σχεδιασμού Ferragamo που το καθρεφτίζει, ο επιμελητής της έκθεσης, Stefania Ricci, δημιούργησε ένα σημαντικό έργο που είναι ανοικτό για περιπάτους μέχρι τις 12 Απριλίου 2015.

Ο Emilio Pucci

Για να επιστήσει την προσοχή στην κληρονομιά του Μαρκησκίου Emilio Pucci, το σπίτι του Emilio Pucci, με την υποστήριξη του κέντρου μόδας, δημιούργησε το αντικείμενο "Monumental Pucci", το οποίο δεν είναι κατώτερο σε σχέση με τα κουρτίνες του Cristo. Το μεσαιωνικό βαπτιστήριο του Σαν Τζιοβάνι έγινε πιο σφιχτό με ένα ύφασμα που επαναλάμβανε την εκτύπωση του πρωτότυπου μαντήλιου του Pucci "Battistero" - στη φρίκη των πολιτιστικών σπουδών και της χαράς των τουριστών. Το αντικείμενο επιβεβαιώνει το αστείο ότι ο Εμίλιο Πούτσι μπορεί να δει ένα μίλι μακριά.

Ο μαρκήσιος Emilio Pucci, ο οποίος κυκλοφόρησε την πρώτη του συλλογή κοστουμιών το 1947, έγινε γνωστός ως master of prints. Στην προσπάθειά του να φτάσει στην ουσία των λουλουδιών, η αρχή της εργασίας του Pucci μπορεί να συγκριθεί με τα έργα των αναγεννησιακών πλοιάρχων: "Φανταστείτε τα λουλούδια που κόβετε και βάζετε σε ένα βάζο ... Οι αποχρώσεις που αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου είναι σχεδόν αδύνατο να μεταφερθούν χρησιμοποιώντας τεχνητές βαφές. το καθήκον είναι να διατηρήσει τη φυσική παλέτα, χρησιμοποιώντας το στην ανάπτυξη των μοντέλων, "- έγραψε Pucci. Ο κύριος ξένος πελάτης του ήταν η Marilyn Monroe, η επιρροή της οποίας μέχρι σήμερα είναι σχεδόν πιο αισθητή από την ιστορία του ιταλικού στυλ. Ο Signor Pucci σχεδίασε επίσης το έμβλημα για το πλήρωμα του διαστημοπλοίου Apollo 15 και ήταν ο συγγραφέας της πρώτης εξαιρετικά ελαφριάς συλλογής κρουαζιέρας αφιερωμένης στον αγαπημένο του Capri - τα φορέματα ζυγίζουν 700 γραμμάρια και χωρούν χωρίς προβλήματα σε μια περίπτωση ταξιδιού.

"Monumental Pucci" - ένα αφιέρωμα στο έργο του και το τακτικό βήμα του Φλωρεντινικού Κέντρου ιταλικής μόδας, σχεδιασμένο να επιστήσει την προσοχή στην ιστορία και τη μοίρα του σπιτιού. Το βήμα είναι ισχυρό, παρόλο που θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες με το hashtag #monumentalpucci.

Γκούτσι

Το σπίτι με την πιο σύγχυση ιστορία, η οποία ξεκίνησε ως μια εταιρεία για την παραγωγή των τσαντών αποσκευών. Γνωστή για το επιτυχημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, η Gucci ανήκει στη Φλωρεντία και παρέχει ένα εντυπωσιακό αριθμό θέσεων εργασίας για τοπικούς τεχνίτες. Μαζί με την 60ή επέτειο του Pitti Immagine, η μόδα γιορτάζει την ονομαστική 110η επέτειό της. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τον Pucci, η εταιρεία ταξίδεψε με πιο βίαιες οικονομικές διαφάνειες, οι οποίες παρά τα πάντα έφεραν τη Gucci στο επίπεδο μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και παραδοσιακές ιταλικές μάρκες. Σήμερα, η μάρκα υπό την ηγεσία του δημιουργικού σκηνοθέτη Frida Giannini ενσαρκώνει ακόμα την πολυτέλεια. Gucci από την εποχή στην εποχή απαιτεί έναν αυξανόμενο αριθμό νέων αγοραστών και υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Firenze Hometown of Fashion, το Μουσείο Gucci διοργανώνει μια έκθεση φωτός και φιλοξενεί την έκθεση "Femminilità Radicale", αφιερωμένη στη ριζοσπαστική φεμινιστική τέχνη της δεκαετίας του '60 και του '70, τα ίχνη των οποίων είναι δύσκολο να δουν στις συλλογές του σπιτιού. Παρ 'όλα αυτά, τα γλυπτά της Alina Shaposhnikova αντιπροσωπεύουν την έννοια ενός "εύθραυστου σώματος", το οποίο οι τεχνίτες που εργάζονται στο σπίτι γνωρίζουν από πρώτο χέρι και που μπορεί να δει κανείς στην έκθεση.

Ermanno scervino

Το σπίτι Ermanno Scervino μεταξύ Florentine είναι ένα από τα νεότερα - ιδρύθηκε το 2000 και έκανε το ντεμπούτο του με τη γυναικεία συλλογή στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου το 2003. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Ermanno δημιούργησε αυτοκρατορία με κέρδος 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και αρκετές γραμμές ρουχισμού: γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, εσώρουχα και μαγιό. Οι κύριες αγορές για αυτούς σήμερα εκτός της Ευρώπης είναι οι ανατολικές χώρες: Ρωσία, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν, Ιαπωνία και Κορέα. Ο ιδρυτής του σπιτιού, Ermanno Daelli, είναι ένας σπάνιος σχεδιαστής της Φλωρεντίας που συνεχίζει να διαχειρίζεται την αναπτυσσόμενη αυτοκρατορία του χωρίς να εγκαταλείπει την πόλη. Πράγματα όπως το Ermanno Scervino φορούν τόσο η Ασία Argento όσο και ο Kim Kardashian. Λόγω του γεγονότος ότι ο Ermanno συνεχίζει να εργάζεται, δεν πρέπει να προσελκύσει κανένα ενδιαφέρον στο σπίτι του, ελκυστικό για τις παραδόσεις ή την ιστορία. Αρκεί ότι στο πλαίσιο της επετείου Pitti Uomo, ο σχεδιαστής έδωσε μια πολυτελή δεξίωση στο Fort Belvedere, το οποίο λίγο πριν βοήθησε να αφαιρέσει τον φίλο του Kanye West για το γάμο του μουσικού. Η Instagram Susie Menkes επιβεβαιώνει: Ο Kanye ήταν στη ρεσεψιόν, εξέφρασε το σεβασμό του σχεδιαστή και έτσι επιβεβαίωσε τη σημασία του εμπορικού σήματος, παρά τη νεανική του ηλικία, που χτίστηκε γύρω από το πατριωτικό σύνθημα «Made in Italy».

Η πίστη της ιταλικής μόδας είναι χειροκίνητη, σκληρή, αλλά ικανοποιητική δουλειά. ο στόχος είναι η ευχαρίστηση του πελάτη, η αφύπνιση της γεύσης για τη ζωή. Οι σαφώς καθορισμένοι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών για τους οποίους δούλεψαν ο Emilio Pucci, ο Roberto Capucci, ο Valentino Garavani και πολλοί άλλοι, καθώς και ο ορισμός του προσωπικού στυλ ως οικογενειακού πλούτου που συσσωρεύεται από πολλές γενιές, περιέχουν το μυστικό της αιώνιας φρεσκάδας και της φυσικότητας των εικόνων ιταλικών ανδρών, και Matron. Δεν υπάρχει υπερβολικό ποδόσφαιρο στα ακόμη και τα πιο πολύχρωμα και σύνθετα ενδύματα. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε όταν κοιτάζετε φωτογραφίες ιταλικού δρόμου. Φυσικά, ενώ πρέπει να τονιστεί η ζωντάνια των σπιτιών μόδας, αναφερόμενος στα μουσειακά εκθέματα, αυτό σημαίνει ότι η κρίση δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί. Αλλά τουλάχιστον δεν τον κρύβουν.

 Φωτογραφίες: Ο Πίττι μιμείται τον άνθρωπο