Πολιτική, ρωσική άνθηση και ομιλίες: Τι συνέβη στη μόδα το 2016

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ χρόνια και θυμηθείτε τα πιο σημαντικά γεγονότα που θα θυμηθούμε το 2016ο. Είναι δύσκολο να μην παρατηρήσουμε πως ο κόσμος και η βιομηχανία της μόδας άλλαξαν μαζί: με τη διαφήμιση και την πασαρέλα όλο και πιο αθόρυβα μοντέλα, η συνειδητή κατανάλωση γίνεται πανταχού παρούσα και η μόδα αναμιγνύεται με την πολιτική. Μιλάμε για το πιο σημαντικό πράγμα που συνέβη κατά το παρελθόν έτος.

Σχέδιο "Είδα - αγόρασα"

Η νέα ιδέα "δείτε τώρα, αγοράστε τώρα" έχει γίνει η κύρια τάση των εβδομάδων μόδας του Σεπτεμβρίου. Το κάλεσμα τους "άνοιξη-καλοκαίρι" είναι τώρα δύσκολο: ορισμένοι σχεδιαστές, προσαρμόζοντάς τους σε αυτό το σχέδιο πωλήσεων, άρχισαν να δείχνουν τα πράγματα εποχιακά σε μια εποχή ή ακόμη και να κάνουν συλλογές για ένα χρόνο, οι οποίες ονομάζονται "Σεπτέμβριος". Η Burberry έγινε πρωτοπόρος και το παράδειγμα του Christopher Bailey φάνηκε να ωθεί όλους τους άλλους. Μεταξύ των οπαδών είναι ο Tom Ford, ο Tommy Hilfiger, ο Ralph Lauren, η μοναδική Topshop, η Rebecca Minkoff. Για μερικούς από αυτούς, μόνο ένα μέρος της συλλογής κυκλοφόρησε αμέσως, ενώ άλλοι είχαν τα πάντα διαθέσιμα. Η μετάβαση στο νέο σύστημα είχε ως στόχο να βοηθήσει τα μάρκα να δημιουργούν έσοδα από το ενδιαφέρον που ήταν ακόμα φρέσκο ​​μετά την παράσταση. Τα εμπορικά σήματα καθοδηγούνται από απλή λογική: μειώνοντας το χρονικό χάσμα μεταξύ "θέλω" και "μπορώ", ήλπιζαν να αυξήσουν άμεσα τα κέρδη.

Τα αποτελέσματα που συνοψίστηκαν σε ένα μήνα αποδείχθηκαν διφορούμενα. Ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα ανέφεραν ότι οι πωλήσεις των σφραγίδων των πειραματόζων αυξήθηκαν στον ουρανό, άλλοι δεν διαπίστωσαν τη διαφορά. Ορισμένα από τα στοιχεία πωλήθηκαν τις πρώτες μέρες: την ίδια στιγμή, η Burberry είχε μόνο τρία από τα 175 μοντέλα που περιλαμβάνονται στη συλλογή. Αλλά οι μάρκες που έλαβαν μέρος στη δράση προσέλκυσαν ακριβώς την προσοχή. Η Business of Fashion δίνει στατιστικά στοιχεία για την ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων Lyst: την ημέρα της επίδειξης της Burberry, ο αριθμός των ερωτημάτων αναζήτησης για το εμπορικό σήμα αυξήθηκε κατά 400% σε σύγκριση με τον συνηθισμένο. Στην περίπτωση της Topshop - στα 75. Έτσι, εάν μια νέα ιδέα δεν μπορεί να εγγυηθεί τις υπερ-πωλήσεις και δεν μπορεί, τότε το συμφέρον των αγοραστών είναι αρκετά. Αυτό για τη βιομηχανία, στην οποία το μεγαλύτερο μέρος του κύριου εισοδήματος φέρνει καλλυντικά και αξεσουάρ, πολύ καλά.

Κλείνοντας τις δεύτερες γραμμές

Μεγάλα σπίτια συνέχισαν να κλείνουν τη δεύτερη πιο δημοκρατική γραμμή - ένα από τα τελευταία θύματα ήταν η Σόνια από τη Σόνια Ρίκελ. Μην λυπηθείτε: οι "νεώτερες" γραμμές δεν πεθαίνουν, αλλά συγχωνεύονται μόνο με τους παλαιότερους και οι μάρκες δεν αρνούνται από πιο προσιτά προϊόντα. Η ίδια πρόθεση ανακοινώθηκε από τους Calvin Klein, Vivienne Westwood και Paul Smith - τώρα δεν χρειάζεται να συγχέεται σε πολλές υποκατηγορίες.

Μια τέτοια απόφαση δεν ήταν εύκολη για τα σπίτια μόδας: η συγχώνευση της δεύτερης, της τρίτης και της Ν γραμμές που έχουν παραχθεί απαιτεί μεγάλες οικονομικές επενδύσεις. Επιπλέον, τον ακολουθεί ένα κύμα περικοπών προσωπικού, όπως και στην πρόσφατη περίπτωση της Σόνια από τη Σόνια Ρίκεϊλ. Τα γραμματόσημα πηγαίνουν σε ένα τόσο σοβαρό βήμα, ζυγίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα: οι αγοραστές αλλάζουν τις συνήθειες τους, πράγμα που σημαίνει ότι τα εμπορικά σήματα πρέπει να αλλάξουν μετά από αυτά. Η άρνηση υποκαταστημάτων συμβάλλει στην ακριβέστερη τοποθέτηση. Οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν πλέον να κάνουν διάκριση μεταξύ "απλού" και "σύνθετου": και οι δύο περιπτώσεις για iPhones και κεντημένα μπουφάν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Συνειδητή κατανάλωση

Η μόδα φιλική προς το περιβάλλον, πριν από ένα χρόνο ήταν δημοφιλής εκτός από τη Σκανδιναβία. Το 2016, ανατράφηκαν νέοι παίκτες, αλλά το κέντρο του αγώνα για σεβασμό στη φύση εξακολουθεί να βρίσκεται στο βορρά. Η H & M στη Σουηδία ξεκίνησε μια θυελλώδη δραστηριότητα αναζητώντας «πράσινα» ταλέντα και στην Κοπεγχάγη συγκέντρωσε τα κύρια πρόσωπα του κόσμου της μόδας στη διάσκεψη κορυφής μόδας της Κοπεγχάγης. Μεταξύ των επισκεπτών ήταν η κριτικός και η μόδα διευθυντής της New York Times Vanessa Friedman, ο μοντέρνος επιχειρηματίας Renzo Rosso, η adidas, η H & M και δώδεκα μάρκες denim που ασκούν μια συνειδητή προσέγγιση. Ένας από τους νεοφερμένους στην κορυφή ήταν η Miroslava Duma, ένας από τους λίγους αντιπροσώπους της Ρωσίας στον κατάλογο των πιο σημαίνοντων ανθρώπων στον κόσμο της μόδας, σύμφωνα με την Business of Fashion.

η adidas ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει πλαστικές σακούλες στα καταστήματά τους στο εγγύς μέλλον και συνέχισε να εργάζεται με υλικά που προέρχονται από τα σκουπίδια των ωκεανών. Η Monki ξεκίνησε τη δική της εκστρατεία συλλογής, ενώζοντας το H & M. Μια ομάδα βρετανικών εμπορικών σημάτων, μεταξύ των οποίων η Topshop και η ASOS, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προστασίας των ζώων, ανακοίνωσαν ότι θα παραιτηθούν από το χνούδι των πουλιών. Ο κολοσσός μόδας Kering δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με το μεγάλης κλίμακας οικολογικό πρόγραμμα.

Ο νικητής του βραβείου H & M για νέους σχεδιαστές, ο οποίος θα κάνει τη συλλογή τον επόμενο χρόνο, είναι ο Richard Quinn, οικολογικός ακτιβιστής στον κόσμο της μόδας. Η Stella McCartney θυμήθηκε για άλλη μια φορά τις πεποιθήσεις της, κάνοντας επιγραφές σχετικά με τα πράγματα της εαρινής συλλογής "Τα κορίτσια ευχαριστούν, χωρίς γούνα, χωρίς δέρμα". Πολλοί άνθρωποι που σχετίζονται με το πρόβλημα της ρύπανσης των ωκεανών είναι θαλάσσια μοτίβα που εμφανίστηκαν στο Maison Margiela και Miu Miu. Εμφανίστηκε όλο και περισσότερα ρωσικά και ουκρανικά εμπορικά σήματα, αντιτιθέμενα στην «αργή» μόδα γρήγορα. Τέλος, η συνειδητή κατανάλωση έχει πάψει να είναι ένα εξειδικευμένο θέμα, μια φορά στο πεδίο της μόδας gloss.

Νέο ρωσικό κύμα

Η Demna Gvasalia, σίγουρα, έγινε ο σχεδιαστής της χρονιάς. Αν στο τέλος της 2015ης έκδοσης προσπαθούσαν να καταλάβουν "ποιος είναι ο κ. Γκασάλεια", τότε μέχρι τα τέλη του 2016, η ιδιοφυΐα της γεωργιανής καταγωγής δεν χρειάζεται πλέον να εισαχθεί. Απόδειξη αυτού είναι όχι μόνο πολλές συνεντεύξεις, αλλά και ο αριθμός των οπαδών. Αν και ο ίδιος ο Gvasalia, χωρίς να το κρύβει, αναφέρει τον Martin Marghela, τα υπόλοιπα τον αναφέρει ήδη - και τη μετασοβιετική δεκαετία του 1990 γενικά. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στη Ρωσία και τη Γεωργία, όπου ο σχεδιαστής θεωρείται "του", αλλά σε όλο τον κόσμο.

Φέτος ο Gosha Rubchinsky αναγκάστηκε επίσης να μιλήσει για τον εαυτό του: πρώτα απ 'όλα λόγω της επιτυχίας της συλλογής στο Pitti Uomo και της απελευθέρωσης του πρώτου αρώματος μαζί με την COMME des GARÇONS. Η προσοχή στον σχεδιαστή έφτασε στο αποκορύφωμά της στις αρχές αυτού του χειμώνα, όταν ο Kanye West πέταξε στην πρωτεύουσα της Ρωσίας. Η συνάντησή τους, τεκμηριωμένη στα κοινωνικά δίκτυα, έγινε επαρκής λόγος για κερδοσκοπία.

Δεν μπορείτε να αγνοήσετε την επιτυχία της μη τυποποιημένης εμφάνισης του πρακτορείου Lumpen, των μοντέρνων hoodies της ρωσικής μαφίας νέας παγκόσμιας τάξης και της δημοτικότητας του κυριλλικού αλφαβήτου στο σχεδιασμό των επιγραφών. Ακόμη και η αθλητική στολή της ρωσικής Ολυμπιακής ομάδας ήταν στο επίκεντρο της προσοχής - ο Dazed, για παράδειγμα, δημοσίευσε ένα υλικό με τον τίτλο "Ο κύριος νικητής της Ολυμπιάδας είναι η στολή της ρωσικής εθνικής ομάδας".

Νέα supermodels

Για πολύ καιρό, η λέξη "supermodel" ήταν σε σφιχτή δέσμη αποκλειστικά από τη δεκαετία του '90. Λίγοι φορούσαν τον τίτλο αυτό - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - της οποίας η απογείωση σταδιοδρομίας έπεσε στη χρυσή δεκαετία. Παρόλο που τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν σφραγίσει ποτέ τις προόδους, καλώντας όλα τα δημοφιλή μοντέλα "super", μέχρι το 2016 εμφανίστηκε ένας νέος τίτλος, υποδεικνύοντας την επιτυχία. Σήμερα ένας λογαριασμός instagram με εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές είναι μια μεγάλη βοήθεια για μια επιτυχημένη καριέρα. Τώρα instamodels με Kendall Jenner και Gigi Hadid επικεφαλής ηρωίδες του κόσμου της μόδας. Τα τελευταία δύο χρόνια, κατάφεραν να αποδείξουν ότι είναι τα νέα "σούπερ" - τα μοντέλα των οποίων η συμμετοχή προβάλλει άμεσα το έργο σε όλους τους τίτλους ειδήσεων.

Μερικοί από τους παλιούς φύλακες ήταν εξοργισμένοι σε αυτή τη σειρά γεγονότων. Τον Ιούνιο, ξέσπασε ένα πραγματικό σκάνδαλο λόγω των δηλώσεων του μοντέλου Stephanie Seymour. Σε μια συνέντευξη με την Vanity Fair, είπε ότι οι νέες ηρωίδες είναι εντελώς διαφορετικές από τις προηγούμενες, οπότε η λέξη αναφέρεται μόνο στο παρελθόν, αλλά για τις νέες αξίζει να ψάχνουμε κάτι άλλο. Προσέφερε την mizoginistichesky εκδοχή της "Bitches of the moment", η οποία κατά προφανή τρόπο δεν άξιζε τον Kendall και τον Gigi οι ίδιοι ούτε το κοινό.

Ωστόσο, η συζήτηση για το αν αυτά τα κορίτσια μπορούν να ονομάζονται supermodels άρχισε πολύ καιρό πριν τελειώσει. Τον Απρίλιο, η βρετανική Vogue ρώτησε στην ερώτησή της για το Twitter: «Ποιος είπε ότι οι Kendall και Gigi δεν είναι« αληθινοί υπερμοντέλοι »; - Ως απάντηση σε αυτό, εκατοντάδες και χιλιάδες σύντομα "όλοι" ντους. Σχετικά με τον Gigi και τον Kendall συχνά λένε ότι δεν έχουν τη "μαγεία" των παλιών supermodels, ότι η φήμη δεν τους έρχεται με σκληρή δουλειά, αλλά απλά λόγω της προέλευσής τους. Αλλά τα ονόματά τους, ας είμαστε ρεαλιστές, αναγνωρίζονται σήμερα όχι λιγότερο από τα ονόματα των σπιτιών μόδας.

Πολιτική στη μόδα

Η μόδα και η πολιτική δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο φέτος. Φυσικά, οι σχεδιαστές είχαν εκφράσει προηγουμένως απευθείας από το βάθρο σχετικά με τα πραγματικά προβλήματα - για παράδειγμα, θυμόμαστε τη διάσημη "φεμινιστική" πορεία του Chanel ή τις τακτικές διαδηλώσεις και συναντήσεις του Vivienne Westwood. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η αλληλεπίδραση έχει φτάσει σε ένα νέο επίπεδο.

Η εκλογή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ανάγκασε τους σχεδιαστές να δηλώσουν ανοιχτά τις δικές τους πολιτικές πεποιθήσεις - η πλειοψηφία υποστήριξε τη Χίλαρι Κλίντον. Οι σχεδιαστές έκαναν εμπορικές συναλλαγές για τον υποψήφιο, αναστατωμένοι στα κοινωνικά δίκτυα, έκλεισαν το δικό τους μπλουζάκι με την υποστήριξη της. Η Άννα Wintour, αρχισυντάκτης της Vogue, έγινε σχεδόν επίσημη στυλίστρια της Clinton, Ralph Lauren - πρακτικά της ράφτης, έχοντας κάνει πολλά διάσημα κοστούμια παντελόνι. Η τελετή έναρξης έστρεψε την παράστασή τους σε μια πολιτική παράσταση. Πολλοί δεν δίστασαν να κατηγορούν ανοιχτά το Trump: η μάρκα R13, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε φορέματα με τις λέξεις "FUCK TRUMP" και "God Save America". Τα παντελόνια (θυμηθείτε την δράση #pantsuitnation) και τα Nasty Women T-shirts αποδείχτηκαν τα μεγαλύτερα χτυπήματα της εκλογικής περιόδου και τα κύρια αξεσουάρ μετά από αυτό ήταν οι καρφίτσες με τις οποίες θα μπορούσατε να δηλώσετε την υποστήριξή σας για τις ιδέες της ισότητας και του σεβασμού.

Οι Αμερικανοί δανείστηκαν την ιδέα με τους πείρους των Βρετανών, οι οποίοι απάντησαν επίσης στο Brexit. Υπενθύμισαν ένα δημοψήφισμα για την έξοδο από την ΕΕ και τις πασαρέλες: ο ινδός σχεδιαστής Ashish Gupta, ο οποίος έζησε στο Λονδίνο από το 1996, στη συλλογή του μεικτού παραδοσιακού saris με φόρμες και συνηθισμένα αθλητικά είδη και έσκυψε στην κορυφή με την επιγραφή "μετανάστης".

Ποικιλία ομορφιάς

Το σύνολο των ηρωίδων και των μοντέλων ρόλων του κόσμου της μόδας δεν ήταν ποτέ τόσο διαφορετικό όσο σήμερα. Στη λίστα των Top Newcomers Models.com, αποκλειστικά κορίτσια από τη Βραζιλία, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Κορέα, μοντέλα πολύ διαφορετικής εμφάνισης και προέλευσης. Στα καλύμματα περιοδικών - όλα τα ίδια. Το βρετανικό Vogue θέτει για πρώτη φορά ένα μοντέλο μεγέθους συν, αν και ορισμένοι σχεδιαστές, όπως γράφει ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Alexander Shulman, αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την ομάδα, έχοντας ανακαλύψει ποιοι θα φορέσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η κάλυψη είναι η πιο συνηθισμένη και όχι ένα ειδικό θέμα αφιερωμένο στην ποικιλία μοντέλων ομορφιάς ή συν-μεγέθους. Ταυτόχρονα, οι "nodels" συνεχίζουν να εμφανίζονται στα πασαρέλα - μη επαγγελματικά μοντέλα με διάφορα στοιχεία που βρίσκονται στο διαδίκτυο, στους δρόμους ή ανάμεσα στους φίλους των σχεδιαστών.

Στη Ρωσία, το κοινό σχέδιο της μάρκας Bezgraniz Couture και της Βρετανικής Ανώτατης Σχολής Σχεδιασμού, το οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο στην εβδομάδα μόδας Mercedes-Benz της Ρωσίας, προσέλκυσε μεγάλη προσοχή. Η Yanina Urusova και ο Tobias Reizner μαζί με τους σπουδαστές της Βρετανικής Ανώτατης Σχολής Σχεδιασμού κάνουν πραγματικά όμορφα ρούχα για άτομα με αναπηρίες που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Και οι ρωσικές γυαλιστερές εκδόσεις όχι μόνο δεν αγνοούσαν αυτή την ιστορία, αλλά και την έδειξαν από όλες τις πιθανές πλευρές: κάποιος συνέντευξη με τους ιδεολόγους, κάποιος έβαλε γυρίσματα με τα μοντέλα της παράστασης και τους ρώτησε. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο αποκαλυπτικά πράγματα που συνέβησαν κατά το παρελθόν έτος.

Νέοι δημιουργικοί διευθυντές

Όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχουν αναντικατάστατα στοιχεία: ακόμη και το σπίτι του ονόματος του σχεδιαστή κατά τη διάρκεια της ζωής του και κατά τη θέλησή του μπορεί εύκολα να πέσει στα χέρια ενός άλλου, όπως θυμόμαστε από το παράδειγμα του John Galliano. Έτσι, όλα τα σπίτια μόδας που έμειναν χωρίς δημιουργικούς σκηνοθέτες πήραν νέα κατά τη διάρκεια του έτους - και οι περισσότεροι από αυτούς κατάφεραν ακόμη να παρουσιάσουν τις πρώτες συλλογές τους. Η ανοιξιάτικη περίοδος ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: η Maria Grazia Curie παρουσίασε την πρώτη συλλογή για τον Dior, τον Anthony Vaccarello για τον Saint Larent και τον Bushra Jarrar για τον Lanvin. Ο Jonathan Saunders, ο οποίος άρχισε να δουλεύει με τον Diane Von Furstenberg, δεν έτυχε της δέουσας προσοχής, αλλά μάταια: η δουλειά του αποδείχθηκε άκρως καλή.

Ο Βακκαρέλο ήταν σίγουρα αποδεκτός: απελευθέρωσε ακριβώς αυτό που αναμενόταν από αυτόν, λαμβάνοντας ίσως κατηγορίες για υπερβολική προσοχή. Η Busher Jarrar πήρε τα περισσότερα - η εκδοχή της Lanvin δεν εκτιμήθηκε καθόλου. Δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικά άσχημο χωρισμό με το σπίτι του Elbaz, αλλά, δυστυχώς, στην ίδια τη συλλογή. Το πιο συζητημένο ήταν το ντεμπούτο της Maria Gracie Curie, παλαιότερα γνωστής ως το ήμισυ του duo Valentino, στο Dior. Η πρώτη γυναίκα σε αυτή την τιμητική θέση προκάλεσε δύο κύριους κλάδους συζήτησης: την ειλικρίνεια των πολιτικών δηλώσεων από τα βάθρα (όλα εξαιτίας του ίδιου του T-shirt) και την κίνηση της σύγχρονης μόδας, συμπεριλαμβανομένων των παλιών πολυτελών κατοικιών, στην καθημερινή ζωή.

Ο Raf Simons πήρε δουλειά σε ένα νέο μεγάλο σπίτι, με επικεφαλής τον Calvin Klein, - δεν υπάρχει αρκετή δουλειά για το δικό του εμπορικό σήμα. Όμως η Edie Sliman, η οποία πρόσφατα αύξησε τις πωλήσεις του Saint Laurent στον ουρανό, εξακολουθεί να μηνύει την εκμετάλλευση του Kering. Φέτος, του είπαν δύο τρόποι: υπήρξαν φήμες ότι, με την υποστήριξη των Αραβικών επενδυτών, θα ανοίξει το δικό του σήμα ή, εναλλακτικά, θα αντικαταστήσει τον Karl Lagerfeld στο Chanel - το τελευταίο δεν φαίνεται τόσο απίστευτο. Ο ιδρυτής της Marni Consuelo Castiglioni εγκατέλειψε τη θέση της για να πάρει την προσωπική ζωή και η Francesco Risso την αντικατέστησε. Στο Oscar de la Renta, δύο σχεδιαστές της νέας και ζωηρής μάρκας Monse προσκλήθηκαν να εργαστούν, οπότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι το ίδιο το αμερικανικό σπίτι θα γίνει ένας αγώνας για αυτούς. Η DKNY είπε αντίο στον Tao-Yi Chou και τον Maxwell Osbourne από το Δημόσιο Σχολείο, ο οποίος ενάμιση χρόνο κατάφερε να καταστήσει την μάρκα πραγματικά άξια.

Μία από τις πιο περίεργες ιστορίες του έτους είναι η σύντομη συνεργασία του Justin O'Shea και του Brioni, από την οποία παρέμειναν μόνο φωτογραφίες από την εκστρατεία με τον όμιλο Metallica και μία συλλογή γουνών. Παρόλο που, όταν ο O'Shea διορίστηκε δημιουργικός διευθυντής της μάρκας τον Μάρτιο, πολλοί βρήκαν την εκδήλωση προγραμματική. Αλλά οι προβλέψεις δεν έγιναν πραγματικότητα: οι Brioni και O'Shea αποκλίνουν τον Οκτώβριο.

φωτογραφίες: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Μεταρρύθμιση, Μάνγκο