Flare και mini: Γιατί χρειαζόμαστε μόδα πριν από μισό αιώνα

Τα τελευταία χρόνια η μόδα έχει κατηγορηθεί ότι έχασε την επαφή με την πραγματικότητα: η κριτική Katie Horin στο μανιφέστο της ζήτησε να επιλέξει την άνεση αντί της εννοιολογικής σκέψης και οι αναγνώστες των εκδόσεων μόδας ήταν περίπλοκοι για κάθε σκοποβολή, πώς και γιατί πρέπει να φορεθεί και εύλογα αναρωτήθηκε πώς οι σύγχρονες τάσεις σχετίζονται με τη ζωή ενός "συνηθισμένου ατόμου". Μόδα, που ενδιαφέρονται για τις πωλήσεις, και ως εκ τούτου, στην ταχεία έλξη της προσοχής, των δημοσίων σχέσεων και ζωντανή πυροβολισμούς περιοδικό, πραγματικά λικνίζοντας το πλοίο πάρα πολύ. Οι σχεδιαστές βιασύνονται από τα άκρα μέχρι τα άκρα: από την ανδρογύρενη έως την υπογραμμισμένη σεξουαλικότητα, από τον παιδαγωγισμό και το φλερτ με χυδαιότητα στο πάθος για τον τρόπο ζωής στον αθλητισμό και την καλλιέργεια του δρόμου. Όλες αυτές οι τάσεις είναι μόνο μια φέτα των τελευταίων δύο ετών, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αντανάκλαση των κοινωνικών και πολιτιστικών φαινομένων του τελευταίου μισού αιώνα.

Έρχομε σε ένα σχιζοφρενικό τρόπο που ανταποκρίνεται στο πνεύμα της εποχής.

Εποχή της εποχής, οι σχεδιαστές ξανασκεφτούν την εμπειρία και την κληρονομιά της μόδας του παρελθόντος, που συσσωρεύεται όλο και περισσότερο. Ως αποτέλεσμα, έχουμε έρθει σε μια πλήρη σχιζοφρενική και μικτή ιδέες, που αντιστοιχούν στο σχιζοφρενικό πνεύμα της εποχής. Έχουμε μια επιλογή από στυλ και τάσεις για κάθε γούστο, αντικαθιστώντας τα γρήγορα ο ένας τον άλλον, στον οποίο ένας συνηθισμένος αγοραστής μπερδεύεται εύκολα. Η έννοια της "γρήγορης μόδας" απαιτεί να καταναλώνουμε όλο και πιο συχνά - αλλά το ζήτημα του χρυσού μέσου, συμπεριλαμβανομένου του καθολικού και πρακτικού ενδύματος, παραμένει ανοιχτό το 2015.

Στην πραγματικότητα, όλοι χρειαζόμαστε απλές, αλλά όχι βαρετές, σέξι, αλλά όχι χυδαίες, θηλυκές, αλλά όχι απλές, ανόμοιες, αλλά όχι υπερβολικά ανδρογόνοι, που είναι εύκολο να συνδυαστούν, να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να δουλέψουν, . Ακούγεται σαν ουτοπία. Ωστόσο, ήταν ακριβώς τέτοια ρούχα που κάποτε είχαν μελετηθεί - και ήταν σε μια δεκαετία ορόσημο από τα μέσα της δεκαετίας του '60 έως τα μέσα της δεκαετίας του '70. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αναζητώντας μια διέξοδο από την κρίση των ιδεών, οι σχεδιαστές της μόδας στράφηκαν προς αυτήν.

Μέχρι τη δεκαετία του '60, η υψηλή μόδα, την οποία απεικόνιζε το ίδιο Vogue, ήταν η ποικιλία πλούσιων και ελίτ κύκλων. Οι μητέρες, οι γιαγιάδες και οι κόρες συχνά φαινόταν το ίδιο, ανάλογα με το κοινωνικό στρώμα που ανήκε στην οικογένειά τους. Τα πράγματα που δημιούργησαν οι σχεδιαστές δεν συνεπαγόταν πρακτικότητα και ευελιξία, αντιθέτως ήταν πολύπλοκα και περιοριστικά κινήματα. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο ζωής των πελατών των σπιτιών μόδας. Αλλά αντικαταστάθηκαν από τη νεολαία της δεκαετίας του '60 - μια γενιά με ενεργό τρόπο ζωής που εμπνεύστηκε από τους beatniks και τους αντάρτες της δεκαετίας του '50, που ήθελαν να διαφέρουν από τους γονείς τους από όλα, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισής τους, και ταυτόχρονα φορούν άνετα ρούχα. Υπήρξε αίτημα για μια πρακτική και μοντέρνα ντουλάπα.

Ο πρωτοπόρος στον τομέα αυτό ήταν ένας από τους κύριους σχεδιαστές της εποχής, Yves Saint Laurent. Το ντεμπούτο του για το Dior το 1958 περιελάμβανε ήδη τραπεζοειδείς φορεσιές και η συλλογή του 1960 ονομάζεται "Hipster" και αποτελείται από δερμάτινα σακάκια και φούστες, κοντά μπουφάν και χελώνες. Με την απλότητα του, σοκαρίστηκε στους πελάτες με τον ίδιο τρόπο όπως το ντεμπούτο του Eddie Slimane για τον Saint Laurent με δερμάτινα μπουφάν και δερμάτινες φούστες μισό αιώνα αργότερα. Ωστόσο, αξιοσέβαστοι πελάτες για τις αλλαγές δεν ήταν ακόμα έτοιμοι και τους έφεραν σε εχθρότητα. Μετά την υποκουλτούρη συλλογή του Saint-Laurent, είχαν ανασταλεί από την επιχείρηση μέχρι να παρέμβει ο Pierre Berger - και λίγα χρόνια αργότερα ο σχεδιαστής επέστρεψε στη θέση του.

Τη δεκαετία του '60 και τη δεκαετία του '70 - ένας πολύ σημαντικός χρόνος στον τομέα της πρακτικής και της μοντέρνας σχεδίασης

Η περίοδος από τα μέσα της δεκαετίας του '60 έως τα μέσα της δεκαετίας του '70 ήταν καινοτόμος από κάθε άποψη. Πρώτα απ 'όλα, υπήρξε μια σημαντική ανακάλυψη στον τομέα του σχεδιασμού: εμφανίστηκε η ομορφιά και η ακρίβεια της γεωμετρικής κοπής, αλλά η απλότητα στην παραγωγή. Χρησιμοποιήθηκαν νέα υλικά: PVC, βινύλιο, καουτσούκ, Lurex, μέταλλο, ακόμη και ροδοειδή. Οφείλουμε όλα αυτά σε μια ολόκληρη ομάδα από φουτουριστές σχεδιαστές της δεκαετίας του '60: τον Andre Kurreux, τον Paco Rabanne και τον Rudi Heinrich, με επικεφαλής τον Pierre Cardin. Ο Paco Rabanne επανάσταση στη χρήση των βιομηχανικών υλικών και τα ρούχα της André Cours, τα οποία εντυπωσιάστηκαν από την αρχιτεκτονική του Le Corbusier. Έφτιαξαν ένα ευπροσάρμοστο σύνολο μινιμαλιστικών πραγμάτων: φορέματα σιλουέτας, φόρμες εργασίας, κοντές φούστες, πουλόβερ σκι και φορέματα χωρίς μανίκια. Οι σχεδιαστές ήταν σίγουροι: αυτό ακριβώς πρέπει να είναι η γυναίκα του μέλλοντος στο ηλεκτρικό της αυτοκίνητο και, κρίνοντας από τις σύγχρονες συλλογές, αποδείχτηκαν σωστές. Η ιδέα του "λιγότερο είναι καλύτερο" ταυτόχρονα να προσελκύει τον κόσμο. Το θρυλικό μίνι φούστα προτάθηκε από τον André Kurrej το 1964 στο Παρίσι, ακολουθούμενο από Mary Quant στο Λονδίνο και Betsy Johnson στη Νέα Υόρκη.

Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μιας έτοιμης αγοράς ειδών ένδυσης και μιας λιανικής επανάστασης. Όλα τα νέα στοιχεία ήταν εξαιρετικά λειτουργικά και απλά και επομένως σε ζήτηση. Υπήρχαν καταστήματα που γεμίζουν τη νεολαία: το Biba και το Bazaar στο Λονδίνο, το Paraphernalia στη Νέα Υόρκη. Τα ψώνια γίνονται ένα νέο είδος αναψυχής και η μόδα είναι μέρος της καθημερινής ζωής. Η Mary Cuant, η οποία άνοιξε το κατάστημα Bazzar στο Λονδίνο, αναζητούσε έναν τρόπο να γεμίσει τα ράφια σε τεράστια κλίμακα και έτσι ξεκίνησε να κάνει ρούχα που ήταν εύκολο να παίξουν, πρακτικά και εύκολα συνδυασμένα μεταξύ τους. Τα πράγματα ήταν απλά προσαρμοσμένα ώστε να επαναλαμβάνονται όχι μόνο σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά και στο σπίτι. Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες μίνι φούστες Mary Quant είχαν πωληθεί στο Λονδίνο το 1967, αλλά μπορεί κανείς να μαντέψει πόσα από τα αντίγραφα τους ήταν ραμμένα από μόνα τους. Οι καιροί έχουν αλλάξει, και το 1968 η Balenciaga κλείνει το σπίτι της μόδας με τις λέξεις: "Η μόδα της οδού έχει καταστρέψει το υψηλό".

Είναι σημαντικό οι σχεδιαστές των τέλη της δεκαετίας του '60 να πωλούν όχι μόνο πράγματα, αλλά και έτοιμες εικόνες. Η Mary Cuant στα μίνι φούστες ξεκίνησε την παραγωγή χρωματιστών καλσόν και ξεκίνησε επίσης μια σειρά διακοσμητικών καλλυντικών Mary Quant Cosmetics. Η σειρά της περιλάμβανε πολύχρωμες σκιές ματιών, κραγιόν, αδιάβροχη μάσκαρα "Crybaby" (είπαν για την "Make up to make love in") και ένα μέσο για την αφαίρεση της "Peel", το οποίο κυκλοφόρησε το 1966. Αργότερα η ανάπτυξη και η τεχνολογία του ανέλαβαν τον Max Factor. Κομμωτής Vidal Sassoon ειδικά για τα τραπεζοειδικά φορέματα Quant ήρθαν με γεωμετρικές σύντομες περικοπές.

Λίγο αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του '70, οι Αμερικανοί σχεδιαστές Roy Halston Frouick και Calvin Klein θα υποστηρίξουν την ιδέα μιας εύχρηστης ντουλάπας για γυναίκες, με βάση τα πουκάμισα, τα παντελόνια, τις φούστες και τα διακριτικά φορέματα στην έκδοση τους. Το 1972, η Diana von Furstenberg λύνει το πρόβλημα της ταχείας αλλαγής της ημέρας της στο φόρεμα με το φόρεμά της με μια μυρωδιά. Τα άνετα πλεκτά καθίστανται αναπόσπαστο κομμάτι της αγοράς και οι ηγέτες της Itoni είναι οι Ιταλοί Missoni και η νέα σχεδίαση Sonia Rykiel. Το πιο πρακτικό πράγμα μπαίνει στη γυναικεία μαζική μόδα - παντελόνι. Και αμέσως όλα τα είδη στυλ: ευρύ, συντομευμένο, σωλήνες, φωτοβολίδες. Σήμερα, το παντελόνι είναι στην ντουλάπα του καθενός, αλλά το πρώτο γυναικείο σμόκιν Yves Saint Laurent το 1966 προκάλεσε σοκ.

Η νέα μόδα δεν απάντησε μόνο στις αρχές της πρακτικότητας. Τα τραπεζοειδικά φορέματα της δεκαετίας του '60 άλλαξαν την έμφαση από τη μέση στους γοφούς, επιτρέποντας να κινούνται ελεύθερα και να παίρνουν απεριόριστες στάσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν σύμφωνες με τη σεξουαλική επανάσταση και ένα νέο κύμα χειραφέτησης. Ωστόσο, η ευελιξία για τη δεκαετία του '60 δεν σημαίνει ουδέτερα χρώματα, όπως συνήθως αποτελούν τη βασική ντουλάπα τώρα. Αντίθετα, ταυτόχρονα, ένας πυρετός χρώματος έχει κατακλύσει τον κόσμο: με την έλευση της έγχρωμης τηλεόρασης, το χρώμα βασιλεύει παντού, συμπεριλαμβανομένης της μόδας. Πράσινα, κίτρινα, κόκκινα φορέματα, πορτοκαλί καλσόν, φούξια και μπλε σε εξωτερικά ενδύματα - οι σχεδιαστές της δεκαετίας του '60 δεν είναι ντροπαλοί για την επιλογή χρωμάτων και εκτυπώσεων. Ο Emanuel Ungaro και ο Kenzo Takada είναι οι πρώτοι που συνδυάζουν λωρίδες διαφορετικών ρυθμών, κυττάρων, μπιζέλια, και η νεολαία τους ακολουθεί επιδέξια. Το πνεύμα ελευθερίας και διαμαρτυρίας διαπερνά το βάθρο, καθώς το κίνημα των αφρικανικών και αμερικανικών πολιτικών δικαιωμάτων αναλαμβάνει την εξουσία. Οι σχεδιαστές εμπνέονται από τα αφρικανικά μοτίβα, ενώ τα σκουρόχρωμα μοντέλα παρακολουθούν τις παραστάσεις του Paco Rabanne, του Pierre Cardin, του Thierry Mugler, του Hubert de Givenchy. Μεταξύ αυτών είναι ο Iman, ο πρώτος Αφρικανός Αμερικανός που συνάπτει σύμβαση με τη Vogue. Τα πλούσια, φυσικά hairstyles afro γίνονται ένα σύμβολο της αυτο-αποδοχής, της υπερηφάνειας και της δύναμης του αφρικανικού πολιτισμού, και είναι ωραίο αυτό να το θυμάται και τώρα.

Η μόδα εκείνης της εποχής αποδείχθηκε ανοιχτή και δεκτική στις κοινωνικές αλλαγές, οπότε ξεκινώντας από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '70 όλα θα αρχίσουν να σπάζουν σε αυτό με αυξανόμενη τάξη: ντίσκο, πανκ, νέα εποχή, ανδρογόνα, glam rock, kitsch, σκουπίδια, avant-garde, νέα γοητεία Αλλά ήταν η δεκαετία από το 1964 έως το 1975 που έθεσε τα θεμέλια για μια βασική ντουλάπα και ένα βιώσιμο αλλά μοντέρνο σχέδιο. Διαχώρισε την ελίτ της μόδας του παρελθόντος από την ακαταστασία των μορφών και της εννοιολογίας του μέλλοντος. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το χρυσό μέσο, ​​το οποίο η σύγχρονη μόδα λείπει.

Ο Nicolas Ghesquière επανεξέτασε την ντουλάπα των πελατών του σπιτιού του Louis Vuitton

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι σύγχρονοι σχεδιαστές ανέλαβαν το έργο με αυτή τη συγκεκριμένη εποχή. Οι ιδέες πριν από μισό αιώνα βοηθούν στην επίλυση της κρίσης της σύγχρονης μόδας, όπως κάποτε αποφασίστηκε η κρίση της μόδας του παρελθόντος. Έτσι, το 2014, ο Nicolas Ghesquière απευθύνεται στις ιδέες των φουτουριστών της δεκαετίας του '60, των λακωνικών και γεωμετρικών σιλουέτες, τα οποία είναι και θηλυκά και δεν διαφωνούν με τον κυρίαρχο μινιμαλισμό του 2010. Έτσι, ο Gesquière επανεξετάζει την ντουλάπα των πελατών του αξιοσέβαστου σπιτιού Louis Vuitton: τακτοποιημένο, πρακτικό, συνοπτικό και θηλυκό. Για τρεις σεζόν στη σειρά, στη Louis Vuitton, μπορείτε να δείτε μπότες, μπλούζες, A-line φορέματα και miniskirts, A-line παλτό, περικοπή φωτοβολίδων, μικρά φορέματα κούκλας μωρών, μπότες αστράγαλο και κομψά κοστούμια. Φαίνεται ότι οι πελάτες μιας τέτοιας σταθερότητας είναι μόνο ικανοποιημένοι.

Μετά την Geskyer, δώδεκα μάρκες στρέφονται προς τον ρετρο-φουτουρισμό των τέλη της δεκαετίας του '60 με τα μίνι και τα τραπέζια φορέματα τους, καθώς και το 70ο με τις φωτοβολίδες τους, τα δερμάτινα παλτά και τα παπούτσια πλατφόρμας και τα clogs. Απλά κοιτάξτε τις άλλες πρόσφατες συλλογές για να δείτε αυτό. Το Miu Miu διαθέτει ένα γιλέκο με βελονάκι, ψυχεδελικές εκτυπώσεις, φωτοβολίδες, MSGM και Versace έχουν φωτοβολίδες, πουλόβερ σκι, κοντές φούστες και παπούτσια πλατφόρμας, Thomas Tait και Calvin Klein έχουν φωτοβολίδες και τραπεζοειδείς φορέματα, Carven έχει μίνι, παντελόνι παντελόνι, ανοιχτόχρωμα ακμής και "αεροπόρων", Christian Dior - πολύχρωμα καλσόν και φορέματα γραμμής Α, τα πλαστικά και ραβδωτά σχέδια. Είναι σημαντικό μεταξύ αυτών των συλλογών να μην υπάρχουν hippie-chic με τους ποικίλους χιτώνες και τα chintz φορέματα στο πάτωμα, τα οποία συνήθως συνδέονται με τη δεκαετία του '70 και τα οποία προσφέρουν μόνο εμπορικά σήματα όπως ο Emilio Pucci ή ο Roberto Cavalli.

Τι κάνουμε τώρα με όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά; Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι επιτυχίες της μόδας στα τέλη της δεκαετίας του '60 και στις αρχές της δεκαετίας του '70 είναι η ευκολότερη προσαρμογή στη σύγχρονη ζωή, σε συνδυασμό με τα αθλήματα και τα καθημερινά πράγματα. Για παράδειγμα, οι φωτοβολίδες είναι πολύ χαρακτηριστικές του παρελθόντος και είναι καλύτερο να επιλέξετε μια απλή λευκή φανέλα ή μπλούζα από μια αυθεντική μπλούζα με τόξο, να επιλέξετε αθλητικά παπούτσια ή μπέρκενστον και όχι σανδάλια στην πλατφόρμα. Από την άλλη πλευρά, μερικές παραλλαγές του συνδυασμού των τέλη της δεκαετίας του '60 φαίνεται να είναι αθάνατες: ένα χρυσοκέντημα και ένα μίνι φούστα, ένα στρώμα Α-σιλουέτας σε φωτεινά χρώματα και μυτερά μπαλέτα, ένα τραπεζοειδές φόρεμα και μπότες με μια μικρή φτέρνα. Αυτό αποδεικνύει ότι μερικές φορές είναι καλύτερο να μην επανεφεύρουμε τον τροχό, αλλά απλά κοιτάμε πίσω.

Φωτογραφίες: ευγενική προσφορά του MOCA, André Courrèges