Τα πάντα είναι περίπλοκα: πώς η μόδα προσπαθεί να μην βγαίνει από τη μόδα

Στα βάθη του YouTube μπορείτε να βρείτε εύκολα μια συνέντευξη με την Coco Chanelπου έδωσε στη γαλλική τηλεόραση το 1969. Για να πάρει κανείς χωρίς σοκ το μέγιστο που οι γυναίκες δεν έχουν λόγο να ανοίξουν τα γόνατα και να περπατήσουν σε παντελόνια δεν λειτουργεί από το 2017: σήμερα ο δακτυλογράφος του Chanel, ένας σχεδιαστής που κάποτε θεωρήθηκε καινοτόμος και επαναστατικός από τον κόσμο της μόδας, φαίνεται όχι μόνο αλαζονικός, και αντιδραστικό.

«Πολυτέλεια όλων των εποχών - δέρμα κροκοδείλου Birkin», «πλαστά χαρτιά» - «απλό κακό» και «μόνο ένας πολύ ψηλός, πολύ λεπτός ιδιοκτήτης ενός κλασικά όμορφο πρόσωπο» μπορεί να γίνει supermodel - μια τέτοια συλλογική σειρά δεν λειτουργεί πλέον σήμερα. Ο θρίαμβος της κουλτούρας κατά της μόδας και της τεχνογνωσίας, ο θάνατος της συμβατικής πολυτέλειας, η επικείμενη νίκη της θετικής στάσης του σώματος, η ποικιλομορφία και η αμφισημία των δύο φύλων - όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, μπροστά στα μάτια μας και άλλαξαν το μοντέρνο τοπίο για πάντα. Η μόδα ακολουθεί την κοινωνία: νέες κοινωνικές προδιαγραφές τίθενται σε ισχύ, αναπτύσσονται νέα ηθικά. Ήρθε η ώρα να δούμε πώς εκτιμώνται οι τάσεις της μόδας από μια νέα οπτική γωνία και γιατί οι ίδιες χειρονομίες χειροτέρευσαν και τώρα η αγανάκτηση.

Πάρτε κοινωνική ευθύνη, για παράδειγμα. Σήμερα, ο Gosh Rubchinsky παρακωλύεται για τον ρομαντισμό του πολιτισμού των Gopniks και εμπορικά παρασιτώνοντας τα προβλήματα των δύσκολων εφήβων. Αλλά θυμηθείτε τη Vivienne Westwood με τους πανκς της και τον Raf Simons με τα άτυπά του - μια φορά το έργο αυτών των σχεδιαστών θεωρήθηκε ως εξέγερση ενάντια στον ελιτισμό στη μόδα και η περιθωριακή αισθητική τους θεωρήθηκε ως μια προσπάθεια να επιστήσουμε την προσοχή στα προβλήματα των μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων.

Παρόμοιες αλλαγές έχουν συμβεί και με την αντίληψη των «μοντέλων κανόνων» της Coco Chanel, την οποία έδωσε πριν από μισό αιώνα για να χειροκροτήσει το κοινό. Στη σημερινή κοινωνία, αυτή η ρητορική απόρριψης θεωρείται άσεμνη: ακόμη και ο Karl Lagerfeld, γνωστός για την ακράτεια του, έχει υπάκουε σιωπηλά για το παρελθόν έτος και δεν του επιτρέπει πλέον να λέει στο πνεύμα του "κανείς στην πασαρέλα έχει τις γυναίκες σας με αδιάφορες μορφές" όμορφο πρόσωπο και θεία φωνή. "

Η Θηρεσία Μάη ήταν η πρώτη γυναίκα πολιτικός που βγήκε από το σφιχτά κουμπωμένο επαγγελματικό κοστούμι της και πακέτο με πάθος για τη μόδα, σε ένα περιτύλιγμα φεμινισμού

Το 2017, τα πολιτιστικά και εθνικά δάνεια είναι αρκετά διαφορετικά. Όταν το 1967 ο Yves-Saint-Laurent έδειξε την αφρικανική συλλογή του, η οποία ήταν μια μοντέρνα στοργική για παραδοσιακές αφρικανικές ενδυμασίες, ο χειρογράφος χειροκροτήθηκε: η χειρονομία του ερμηνεύτηκε ως εκδήλωση πολιτικής ορθότητας και ειλικρινής ενδιαφέροντος για τη ζωή του αφρικανικού πληθυσμού. Πέντε δεκαετίες αργότερα, οι κατηγορίες των σχεδιαστών για την πολιτισμική ιδιοποίηση και εκμετάλλευση της κληρονομιάς κάποιου άλλου έγιναν συνήθης. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η χρήση των dreadlocks στην παράσταση Marc Jacobs της εποχής άνοιξη-καλοκαίρι του 2017. Οι λευκές γυναίκες με dreadlocks στην ποπ κουλτούρα θεωρούνται τώρα ως προσβολή στη μνήμη της καταπολέμησης του διαχωρισμού και μια μοντέρνα παράσταση με dreadlocks που στερούνται σκιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , - και σε καμία περίπτωση δεν φουντώνει μπροστά στην πολιτική ορθότητα. Παρά πολλά επεξηγηματικά σχόλια, φαίνεται ότι ο Marc Jacobs δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τον εαυτό του.

Η διαφορά στις προσεγγίσεις της μάρκετινγκ μόδας πριν από τριάντα χρόνια και στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα είναι πολύ ενδεικτική. Εάν, στη δεκαετία του '80, η τακτική του Kelvin Klein θεωρήθηκε ένα επαναστατικό βήμα, που οδήγησε στο φαινομενικά αμετάβλητο αξίωμα ότι «πωλεί τη νεολαία», τότε δεν είναι απροκάλυπτα νέοι άνθρωποι σε μοντέρνες εκστρατείες να εκπλήξουν κανέναν, αλλά η εμφάνιση ηλικιωμένων γυναικών στη διαφήμιση εσωρούχων ή μαγιό εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρό δημόσιο διάλογο.

Η μεταμόρφωση που υφίσταται την αντίληψη της εικόνας μιας γυναίκας - δημόσιας μορφής και των τρόπων της να ντυθεί είναι ενδιαφέρουσα. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της βρετανικής πρωθυπουργού Theresa May, αναλύσαμε ήδη λεπτομερώς την εξέλιξη της σύγχρονης εξουσίας: η Teresa ήταν ίσως η πρώτη γυναίκα πολιτικός που κατάφερε να βγει από το σφιχτά μαντημένο επαγγελματικό κοστούμι της και να πακετάρει με πάθος το πάθος της για μόδα και προκλητικά ρούχα στο φεμινισμό.

Ο αμερικανός δημοσιογράφος Megin Kelly, ο οποίος συνέντευξη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ακολουθεί τα βήματά της: υποστηρίζει επίσης ότι το 2017 μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να εξετάσει αυθαίρετα σέξι και ταυτόχρονα να θεωρηθεί σοβαρός επαγγελματίας. Αντίθετα, είναι δύσκολο να μην θυμηθούμε τη Μαργαρίτα Θάτσερ, για την οποία τόνισε συντηρητικά και αυστηρά ρούχα που χρησίμευαν ως πρόσθετη πινελιά στο πορτραίτο ενός ισχυρού πολιτικού, ή η Ράσα Γκορμπατσόφ, λόγω της αγάπης της για τις μοντέρνες τουαλέτες, επανειλημμένως υπέκειτο σε ευρεία μομφή.

Η πραγματική κατάσταση Kafka βρίσκεται στον κόσμο της μόδας με απομιμήσεις. Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της, η μόδα πολέμησε σκληρά με ψεύτικο, και στη συνέχεια, ξαφνικά, μόλις δύο χρόνια, η παραποίηση έγινε ένα σημαντικό μέρος της επίσημης κουλτούρας μόδας. Πρώτον, ως συνήθως, η Vetements αισθάνθηκε όλα: το 2016, ως μέρος της Εβδομάδας Μόδας στη Σεούλ, η μάρκα διοργάνωσε μια αναδυόμενη μπουτίκ με το λεγόμενο Official Fake και έβαλε προς πώληση μια συλλογή του οποίου η σχεδίαση εμπνεύστηκε από τα νοτιοκορεατικά fake Vetements.

Και ξεκίνησε: πρώτον, η Alessandro Michele προσκαλεί να εργαστεί για τη συλλογή φθινοπώρου-χειμώνα 2016/2017 από τον καλλιτέχνη γκράφιτι GucciGhost, ο οποίος έγινε διάσημος για τη ζωγραφική στους δρόμους με τα κλασικά λογότυπα Gucci και στη συνέχεια στη συλλογή κρουαζιερόπλοιων του 2017, παράγει αντίγραφα των fake T-shirts της Gucci 90's.

Το παράδοξο στο πνεύμα της νέας εποχής έγκειται στο γεγονός ότι τα αυθεντικά απομιμήσεις, ας τα αποκαλούμε, έχουν αποκτήσει το καθεστώς μιας νέας πολυτέλειας.

Στη συνέχεια, η Louis Vuitton με το Supreme δημιούργησε μια κοινή συλλογή, η οποία ξεκίνησε από μια ψεύτικη σειρά skateboards και μπλουζάκια με το λογότυπο της LV: το 2000, το Supreme το κυκλοφόρησε χωρίς συντονισμό με τους Γάλλους. Ένα από τα πιο απογοητευτικά σκάνδαλα σε αυτό το έδαφος συνέβη πρόσφατα, και πάλι με την Gucci. Στην πιο πρόσφατη συλλογή θέρετρων, η Michele παρουσίασε ένα μοντέλο, το σχέδιο του οποίου δανείστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον Dapper Dan, τον διάσημο τεχνίτη της Χάρλεμ της δεκαετίας του '90, που χρησιμοποίησε το σύμβολο των μεγάλων εταιρειών - από τη Gucci μέχρι τη Louis Vuitton. Ακούγεται παράλογο, αλλά μόνο ο Michele έπρεπε να ζητήσει συγνώμη για αυτή τη διπλή λογοκλοπή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το παράδοξο στο πνεύμα της νέας εποχής έγκειται στο γεγονός ότι αυτά τα αυθεντικά απομιμήσεις, ας τα αποκαλούμε, έχουν αποκτήσει την κατάσταση μιας νέας πολυτέλειας: τα πολύ ενημερωμένα T-shirts της Gucci από τη δεκαετία του '90 έγιναν ένα έλλειμμα αμέσως μετά την πώληση, αλλά οι τιμές για αντικείμενα από τη συλλογή Ο Louis Vuitton x Supreme ξεπερνά τις πιο άγριες υποθέσεις. Η τρέχουσα ατζέντα της μόδας δεν επιτρέπει να γίνουν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με αυτό το θέμα και το μόνο που απομένει είναι να ανοίξει το στόμα της έκπληξης για να παρατηρήσει πώς θα τελειώσει αυτή η ψεύτικη βακανεία και ποιος θα τερματίσει το ατελείωτο ρεύμα οιονεί παραχαραγμένων.

Στο τέλος αυτού του κειμένου, θα ήθελα να πω ότι όλες οι κρίσεις και οι παρατηρήσεις του συγγραφέα είναι ασαφείς: οι νέοι μοντέρνοι συλογίστες δεν είναι σκαλισμένοι στην πέτρα και η σχέση της μόδας και της νέας κοινωνικής τάξης καθορίζεται με τον πιο ακριβή τρόπο από την εξαντλητική κατάσταση του Facebook "Ό, τι είναι δύσκολο". Συνέχεια.

Φωτογραφίες: Λιμάνια, ακίνητα