Abibas: Πώς απομίμηση ανέλαβε τον κόσμο
Οικονομική πρόβλεψη για Το επόμενο έτος υπόσχεται να μην είναι το πιο αισιόδοξο - είμαστε σχεδόν παραιτημένοι σε αυτό και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς η αγορά της μόδας θα αλλάξει σε διάφορα τμήματα. Έχουμε ήδη καταλάβει ποιες προβλέψεις έχουν γίνει με τη συμβουλή ειδικών και βιομηχανιών, αλλά αγνοήσαμε το ευαίσθητο αλλά συναφές θέμα των απομιμήσεων. Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί λένε ότι κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής ύφεσης υπάρχει αύξηση της ζήτησης για απομιμήσεις όλων των λωρίδων. Καταλαβαίνουμε από πού προέρχεται η ιστορία της παραποίησης από τη μόδα και πώς σχετίζεται με αυτήν τώρα.
Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένα πρόβλημα που βασανίζει τα μυαλά των ανθρώπων πριν από περισσότερα από χίλια χρόνια. Στην αρχαία Αίγυπτο, τη Ρώμη, και για τις επόμενες αρκετές χιλιετίες, τα στίγματα εξυπηρετούσαν αυτό το σκοπό. Τον Μεσαίωνα άρχισαν να εμφανίζονται οι πλοίαρχοι των συντεχνιών, εκ των οποίων ο καθένας υπέγραψε προσωπικά το προϊόν που είχε δημιουργήσει. Με την έλευση της βιομηχανικής επανάστασης, όταν οι όγκοι παραγωγής άρχισαν να κερδίζουν πρωτοφανή κλίμακα, οι εταιρείες άρχισαν να αναπτύσσουν εμπορικά σήματα - η αυθεντικότητα των προϊόντων καθορίζεται τώρα από το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όνομα. Την ίδια εποχή ο γνωστός Charles Frederick Worth ξεκίνησε την καριέρα του - ένας άνθρωπος που ονομάζεται πατέρας της παριζιάνικης haute couture και ο οποίος έγινε ο πρώτος σχεδιαστής μόδας που αποφάσισε να υπογράψει το έργο του, στην πραγματικότητα, έχοντας ξεκινήσει το branding στη βιομηχανία της μόδας. Από τη δεκαετία του 1950, με την εξάπλωση της πρακτικής αδειοδότησης (η Christian Dior ήταν πρωτοπόρος και ηγέτης στην επιχείρηση αυτή), τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα έγιναν ένα παγκόσμιο φαινόμενο και έγιναν σχεδόν ιερά: αν το όνομα στην ετικέτα σήμαινε μόνο την συγγραφική ταυτότητα του δημιουργού του αντικειμένου, την κοινωνική κατάσταση και την οικονομική ευρωστία.
Φυσικά, δεν όλοι όσοι ονειρεύτηκαν να ντύσουν ένα παριζιάνικο couturier θα μπορούσαν να αντέξουν την πολυτέλεια αυτή. Οι φτηνές απομιμήσεις όχι μόνο έγιναν λίγο πιο κοντά στο υλικό όνειρο, αλλά κι ένα βήμα πιο ψηλά στην δημόσια ιεραρχία - ακόμα κι αν μια τέτοια αναβάθμιση ήταν στην ουσία μια μεγάλη φούσκα σαπουνιού. Είναι η βιομηχανία ένδυσης που έχει γίνει ένα νόστιμο κομμάτι για τους κατασκευαστές παράνομων αντιγράφων, επειδή η ένδυση είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για να γίνει μια δήλωση στο κοινό "δείτε, μπορώ να το αντέξω". Στις αρχές του 18ου αιώνα, το παγκοσμίως γνωστό μεταξωτό λυών άρχισε να αντιγράφεται τόσο συχνά ώστε η οργάνωση των τοπικών υφαντών απαιτούσε έναν επίσημο νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας - η αντίστοιχη πράξη εκδόθηκε το 1787. Παρεμπιπτόντως, την ίδια χρονιά, οι βρετανικές εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας υπέβαλαν αίτημα απόκρισης για την άδεια παραγωγής τοπικών υφασμάτων: λινά, βαμβάκι, μουσελίνα και calico. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 19ο αιώνα, η αντιγραφή σχεδίων σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από ευρωπαϊκά σχέδια ήταν ιδιαίτερα κοινή - μια πρακτική που θα έμπαινε τότε στη σφαίρα έτοιμων ενδυμάτων και θα χρησίμευε ως έναυσμα για τη γέννηση αμερικανικών έτοιμων ενδυμάτων.
Οι Γάλλοι σχεδιαστές υπέφεραν συχνά από την παράνομη αντιγραφή Αμερικανών επιχειρηματιών και συχνά ήρθαν στο δικαστήριο - ο Paul Poiret το αντιμετώπισε στη δεκαετία του 1910 και η Madeleine Vyonne στη δεκαετία του 1920 (ο τρόπος αντιμετώπισης της πειρατείας ήταν να επισημάνει το έργο της με το δικό της δακτυλικό αποτύπωμα). Αργότερα, το πρόβλημα θα επηρεάσει τον Christian Dior, ο οποίος προσωπικά θα διασφαλίσει ότι καμία ζωντανή ψυχή δεν θα κάνει σημειώσεις ή σκίτσα κατά τη διάρκεια των προβολών των συλλογών του και ο Cristobal Balenciaga - για να ελαχιστοποιήσει τουλάχιστον τον κίνδυνο παράνομων αντιγράφων, αποφασίζει να πραγματοποιήσει τις παραστάσεις του μετά πώς όλοι οι άλλοι παριζιάνικοι σχεδιαστές θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους.
Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα προέκυψε ένα δίλημμα: οι σχεδιαστές μόδας δεν μπορούσαν να σταματήσουν να συνεργάζονται με τους Αμερικανούς αγοραστές επειδή οι αγορές τους αποτελούσαν μεγάλο μέρος των κερδών, αλλά ταυτόχρονα οι οικονομικές απώλειες από παράνομες απομιμήσεις ήταν θανατηφόρες - το 1958, δολάρια του εισοδήματος κατά την εξαγωγή. Για να μην αναφέρουμε ότι η χαμηλή ποιότητα των αντιγράφων αγαθών έπληξε σημαντικά την εικόνα ενός σπιτιού. Προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές πληροφοριών, οι σχεδιαστές πήγαν σε μια ποικιλία τεχνικών: από τον άμεσο εκφοβισμό του προσωπικού στη δημιουργία εξαιρετικά άνετων συνθηκών εργασίας, ώστε οι λοφοφόροι και οι κόπτες να μην έχουν λόγο να πουλήσουν πολύτιμες πληροφορίες (για παράδειγμα στο σπίτι του Christian Dior προσέφεραν δωρεάν τρία γεύματα την ημέρα, για μεγαλύτερα κίνητρα, αφίσες στο πνεύμα του "Αντιγραφή - σημαίνει να κλέψει" και "Η πειρατεία δεν πληρώθηκε" κρεμάστηκαν σε όλο το ατελιέ).
Το σύλλογο υψηλής μόδας του Παρισιού προσπάθησε κάπως να εξουσιάσει τη ροή της παραγωγής υποκλοπών, απελευθερώνοντας έναν κώδικα ειλικρινούς συμπεριφοράς μεταξύ των δημοσιογράφων, των αγοραστών και των αντιπροσώπων του λιανικού εμπορίου, ενώ επίσης προσπάθησε να ρυθμίσει πού, πότε και πώς πρέπει να εμφανίζονται οι νέες συλλογές. Για παράδειγμα, αν ένα περιοδικό δημοσίευσε μια συλλογή αμέσως μετά την παράσταση, όλα τα μοντέλα έπρεπε να σκιάζουν έτσι ώστε να είναι αδύνατο να δούμε τις λεπτομέρειες. Ωστόσο, όχι μόνο οι Αμερικανοί επιχειρηματίες ασχολούνταν με παράνομη εργασία - το 1956, η γαλλική αστυνομία συνέλαβε πειρατές που θα έκαναν σκίτσα των συλλογών των κύριων παριζιάνων σχεδιαστών στο Κάιρο.
Για να συμβιβάσει το couturier με τους επιχειρηματίες επιχειρηματίες εν μέρει κατάφερε να εισαγάγει την πώληση επίσημων αδειών. Στα μέσα του 20ού αιώνα, αυτό έγινε μια κοινή πρακτική μεταξύ των οίκων μόδας, υπό την επωνυμία του οποίου κατασκευάστηκαν διάφορα προϊόντα: από καλσόν μέχρι στυλό φτερών. Αλλά, το πιο σημαντικό, οι λιανοπωλητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν μοντέλα και μοτίβα σχεδιαστές, δημιουργώντας φθηνότερα και συχνά απλουστευμένα αντίγραφα. Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα πειρατείας, αλλά απλοποίησε σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν με το εμπορικό σήμα.
Στη δεκαετία του '60, με την εμφάνιση των εμπορικών καταστημάτων Bazaar Mary Cuant και Biba Barbara Kulansky, η μόδα έγινε πιο προσιτή και η ακριβή ετικέτα έπαψε να είναι στίγμα. Στη δεκαετία του '70 και του '80, οι πλαστογραφίες εξακολουθούσαν να είναι η μάστιγα της βιομηχανίας της μόδας. Για παράδειγμα, στα τέλη της δεκαετίας του '70 με φτηνά τζιν σχεδιαστών, η αγορά πλημμύρισε φτηνά αντίγραφα, αλλά οι σχεδιαστές δεν αποδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτό. Την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα, η κατάσταση άλλαξε δραματικά, γεγονός που διευκολύνθηκε από δύο παράγοντες: την έκρηξη της λογομανίας και την ανάπτυξη της Κίνας ως κέντρο της ελαφριάς βιομηχανίας.
Προκειμένου να αυξηθεί το κοινό, οι μάρκες πολυτελείας άρχισαν να προσφέρουν στους αγοραστές να αγγίζουν τον κόσμο της πολυτέλειας, θέτοντας προς πώληση φθηνότερα προϊόντα με το όνομά τους όπως αρώματα ή αξεσουάρ. Μόνο αυτό δεν ήταν αρκετό για τους αγοραστές. Επιπλέον, με τη λειτουργία της επίδειξης της υπό όρους ευημερίας, μια τσάντα ή μια επώνυμη ζώνη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά από το άρωμα. Εάν το 1982 η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ εκτίμησε τις απώλειες από την παραγωγή αντιγράφων πειρατείας ανά τον κόσμο στα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, το 1988 το ποσό αυτό ήταν 60 δισεκατομμύρια και το 1996 ήταν 200 δισεκατομμύρια. Η Pseudo-Prada, η Louis Vuitton, η Gucci και η Versace - οι πιο επιθυμητές μάρκες στα τέλη της δεκαετίας του 90 - διαζευγμένοι πολλές φορές περισσότερο από τα πρωτότυπα.
Το 2002, ο Διεθνής Συνασπισμός για την Καταπολέμηση της Πειρατείας ανακοίνωσε ότι το 18% όλων των παραποιημένων αγαθών που διέρχονται από τα τελωνεία των ΗΠΑ είναι προϊόντα πολυτελείας: από ρολόγια μέχρι τσάντες και αξεσουάρ. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η Burberry, μια σεβαστή βρετανική μάρκα με μακρά ιστορία, βρισκόταν στα πρόθυρα της πτώχευσης λόγω του γεγονότος ότι τα απομιμήσεις με ιδιόκτητο κελί εξαγόραζαν περιθωριακές προσωπικότητες από μειονεκτούσες αγγλικές περιοχές, γεγονός που έπληξε σημαντικά την εικόνα της εταιρείας. Το 2004, το 18% όλων των παραποιημένων προϊόντων στον κόσμο αποτελούνταν από εκείνο που περιείχε το λογότυπο Louis Vuitton. Παρεμπιπτόντως, αυτή η συγκεκριμένη μάρκα είναι μία από τις πιο αντιγραφείσες μέχρι στιγμής, με τον ίδιο τρόπο, Θεός συγχωρέστε με, UGG και Rolex. Έτσι, παράγονται ετησίως 40 εκατομμύρια ψεύτικα ρολόγια, πράγμα που σημαίνει για τη μάρκα απώλεια περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται μόλις στο μηδέν, προσέφερε καύσιμα στη φωτιά, δίνοντας στους παράνομους επιχειρηματίες έναν πρόσθετο χώρο μάρκετινγκ, ο οποίος δεν περιορίζεται ούτε γεωγραφικά ούτε φυσικά. Καθώς τα μανιτάρια άρχισαν να εμφανίζονται, τοποθεσίες όπως το www.aaareplcas.com, οι οποίες δεν δίσταζαν να αγοράσουν μια τσάντα Hermès ή Prada για το 10% της αρχικής αξίας. Για να μην αναφέρουμε τους λιανικούς γίγαντες όπως το amazon.com και το ebay.com. Έτσι, το 2004, η Tiffany μήνυσε το eBay, υποστηρίζοντας ότι το 80% των αγαθών που πωλήθηκαν μέσω του site με την ετικέτα τους ήταν ψεύτικα. Η ίδια ιστορία συνέβη δύο χρόνια αργότερα με τον όμιλο μόδας LVMH - το 90% του Louis Vuitton, του Dior και άλλων προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο LVMH στο eBay αποδείχθηκε ότι είναι εξωπραγματικό. Με την ευκαιρία, η εταιρεία κέρδισε τότε το δικαστήριο - και το eBay έπρεπε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 63 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το πρόβλημα της απομίμησης, φυσικά, δεν ισχύει μόνο για τα εμπορικά σήματα πολυτελείας: καμία μαύρη αγορά δεν μπορεί να κάνει χωρίς παπούτσια Abibas, Nice και Lacoste με κροκόδειλο, σαν γεμάτη με ορμόνες. Το 2011, περισσότερα από 12 εκατομμύρια αντίγραφα όλων των προϊόντων που πωλούνται με την ετικέτα της adidas αποδείχθηκαν απομιμήσεις. Τα αρχικά πάνινα παπούτσια Nike κοστίζουν περίπου 150 δολάρια, το ακριβές αντίγραφο τους στην Κίνα παράγεται με κόστος $ 13 και στη συνέχεια πωλείται για 60 δολάρια. Παρεμπιπτόντως, η Κίνα εξακολουθεί να παραμένει ηγέτης στην παραγωγή πειρατικών προϊόντων: περίπου το 70% του συνολικού ψεύτικου προέρχεται από εκεί. Άλλες χώρες: η Μαλαισία, το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες και η Ταϊλάνδη, όπου, παρεμπιπτόντως, έχτισαν ακόμη και ένα μουσείο απομίμησης με 4.000 εκθέματα.
Η χώρα μας έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το θέμα. Έτσι, η δεκαετία του '90 μας χαιρέτησε με ένα τιτάνιο ρεύμα απομιμήσεων όλων των λωρίδων. Το καθήκον απλουστεύθηκε επίσης από την στενή εγγύτητα των συνόρων με την Κίνα, οπότε οι μάρκες που ρυθμίζουν το σύνολο του πλαστογράφου που συγχωνεύεται στη Ρωσία αποδείχθηκε αδύνατη. Στα μέσα της δεκαετίας του '90, οι οικονομικές απώλειες των επιχειρήσεων λόγω της πώλησης παραποιημένων προϊόντων στο έδαφος της Ρωσίας υπολογίστηκαν σε 1,3 δισ. Δολάρια. Η Reebok οργάνωσε ακόμη μια ειδική υπηρεσία υπεύθυνη για την παρακολούθηση της παραχάραξης στη ρωσική αγορά.
Ένα από τα πιο μοντέρνα προϊόντα της δεκαετίας του '90 ήταν, φυσικά, τα τζιν του Levi. Από τις αρχές του αιώνα, η ψεύτικη μόδα δεν εξαφανίστηκε οπουδήποτε: είχαμε την Cherkizen και το εμπορικό κέντρο Dubrovka ακόμη παρέμεναν και ακόμη και το κύριο κεντρικό πολυκατάστημα της πόλης κατηγορήθηκε ότι πωλούσε πλαστά με κόστος ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις για το 2010, το 70% των εμπορικών σημάτων πολυτελείας που πωλήθηκαν στη Μόσχα αποδείχθηκε ψεύτικο και φτιαγμένο στην Κίνα και ήταν δυνατό να τα βρούμε όχι μόνο στις αγορές αλλά και σε αρκετά αξιοσέβαστες μπουτίκ με μάρκες έως και 5000 τοις εκατό. Σε γενικές γραμμές, το γνωστό μοντέλο "επιχείρηση στα ρωσικά".
Σήμερα, από 5 έως 7 τοις εκατό όλων των αγαθών που παράγονται στον κόσμο είναι μια πειρατική αγορά με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 500-600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που είναι περίπου διπλάσιο από το εισόδημα από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Η πώληση πλαστών προϊόντων σε απευθείας σύνδεση αυξάνεται κατά περίπου 20% κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε μερικά χρόνια θα ξεπεράσει τις ίδιες πωλήσεις εκτός σύνδεσης - οι θέσεις εδώ ενισχύουν τις αποχρώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου: ο αγοραστής δεν μπορεί να δει τα αγαθά ζωντανά.
Σύμφωνα με μια μελέτη του The HuffingtonPost, το 22% των καταναλωτών σκοπίμως αγοράζει απομιμήσεις. Πολυτελείς μάρκες, καθώς μπορούν να προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν την ψευδή ορμή. Οι μεγαλύτεροι από αυτούς εφαρμόζουν πολιτική "μηδενικής ανοχής" σε σχέση με τους παραποιημένους κατασκευαστές και διαθέτουν μεγάλο αριθμό δικηγόρων που παρακολουθούν τακτικά περιπτώσεις παράνομης χρήσης ονομάτων. Το 2012, 75 μάρκες πολυτελείας που ανήκουν στον σύλλογο Comité Colbert του Παρισιού, που ιδρύθηκε το 1954 από τον Jean-Jacques Guerlain, ξεκίνησαν μια εκστρατεία κατά της πειρατείας για να σας υπενθυμίσουμε ότι τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση παραποιημένων προϊόντων ισοδυναμούν με ποινικά αδικήματα.
Για την τοπική βιομηχανία, αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ: η γαλλική οικονομία χάνει 6 δισεκατομμύρια ευρώ και από 30.000 σε 40.000 θέσεις εργασίας ετησίως από τη σφυρηλάτηση πολυτελών ειδών. Ο μεγαλύτερος βρετανικός εμπορικός μάρκας Burberry κοστίζει 3.5 δισεκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο, αλλά πριν από δύο χρόνια κατάφερε να μηνύσει 63 εκατομμύρια λίρες από παράνομους διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής πώλησης. Παρεμπιπτόντως, την ίδια χρονιά η Hermès απευθύνθηκε σε παρόμοια υπόθεση - η μάρκα απαίτησε να κλείσει 34 τοποθεσίες που πωλούν ψεύτικες τσάντες Birkin και Kelly και αποζημίωση 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Από το 2011, το American Council of Fashion Designers της CFDA συνεργάστηκε με το eBay και ξεκίνησε την καμπάνια "You Can not Fake Fashion" με στόχο να ενημερώσουμε τους πελάτες σχετικά με το τι είναι μια απάτη. Η πρωτοβουλία είναι ξεκάθαρη - ο μεγαλύτερος διαδικτυακός πωλητής πουλάει μία τσάντα σχεδιαστή κάθε 4 λεπτά και μπορείτε να μαντέψετε πόσοι από αυτούς αποδεικνύονται πλαστές. Τον Σεπτέμβριο, η LVMH και η Google συμφώνησαν να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την παρακολούθηση του ψεύτικου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - και αυτό συμβαίνει μετά από δέκα χρόνια τακτικών διαφορών στο πλαίσιο της συγκατάθεσης της μηχανής αναζήτησης κατά την πώληση πλαστών προϊόντων. Την ίδια περίπου στιγμή, η Gucci και ο γαλλικός οίκος Kering κατηγορούσαν το Alibaba, το μεγαλύτερο κινεζικό ηλεκτρονικό κατάστημα, ότι δεν αγωνίστηκε με πολυάριθμες απομιμήσεις στην πλατφόρμα τους - η υπόθεση αναμένει ήδη δίκη.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δωδεκάδα θεωριών σχετικά με το γιατί στον πολιτισμένο κόσμο με την πιο ισχυρή βιομηχανία μόδας, που μπορεί να προσφέρει δροσερά πράγματα από σχεδόν οποιαδήποτε κατηγορία τιμών, ο κύκλος εργασιών των ψεύτικων αγαθών δεν πρόκειται να μειωθεί. Ολόκληρος ο μηχανισμός λειτουργεί με βάση την αρχή της ανθρώπινης ψυχολογίας, σύμφωνα με την οποία ενισχύουμε την κατάστασή μας στα μάτια των άλλων σε βάρος ορισμένων οπτικών δεικτών. Και αν το λογότυπο ήταν στην πρώτη γραμμή στην κορυφή της μάρκας, τότε με την έλευση της μαζικής αγοράς, η ιδέα της αντιγραφής ενός γνωστού ονόματος αντικαταστάθηκε από την αντιγραφή του ίδιου του προϊόντος πνευματικής ιδιοκτησίας - με άλλα λόγια, του σχεδιασμού.
Από τη σκοπιά του αγοραστή, για να κάνει μια επιλογή υπέρ, για παράδειγμα, ενός κασκόλ Zara με μια εκτύπωση σχεδόν ταυτόσημη με την αρχική Burberry Prorsum δεν σημαίνει να αγοράσετε ένα ψεύτικο. Λέγεται ότι εν μέρει μια τέτοια στροφή προκάλεσε την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, μετά την οποία η εκλεπτυσμένη πολυτέλεια με φλεγόμενες ετικέτες έγινε μια κίνηση. Ωστόσο, ακόμη και οι μάρκες μαζικής μάρκετινγκ δεν προστατεύονται πλέον από την πειρατεία: στην Aliexpress μπορείτε να βρίσκετε τακτικά πράγματα "ακριβώς όπως στο Topshop" και η H & M έχει επανειλημμένα συναντήσει την πώληση πλαστών ηλεκτρονικών.
Τα ψεύτικα σήμερα αποτελούν μέρος του σύγχρονου πολιτισμού. Η ομάδα τέχνης Shanzhai Biennial εγκαινιάζει ένα έργο αφιερωμένο σε πλαστά χαρτονομίσματα για διάφορα εμπορικά σήματα, από το Chanel έως το Converse, το οποίο θα παρουσιαστεί στο κατάστημα συλλογής Colette στο Παρίσι. Ο σχεδιαστής Brian Lichtenberg, με έδρα το Λος Άντζελες, παραμορφώνει τα ονόματα των διάσημων εμπορικών σημάτων και των γλυπτών με τις μπλούζες και τις μπλούζες επιγραφές όπως "Homies" (πρώην Hermès) και "Feline" (γνωστές και ως Céline) που πετούν σαν ζεστά κέικ και ο Brian με τη σειρά του αντιγράφει τη ρωσική μάρκα όχι η μάρκα CapsLock της Rita Nesterets, η οποία έχει πλέον πάρει τα λογότυπα του Supreme και της Nike.
Γενικά, το γεγονός ότι οι σωστές μάρκες, όπως το Supreme, άρχισαν να εισέρχονται στην παραγωγή παραποιημένων αγαθών, υποδηλώνει ότι σε κάποιο σημείο η καταναλωτική κουλτούρα μετατοπίστηκε από την ελίτ στην επικρατούσα τάξη. Είναι πιο άνετο και σαφέστερο για τους ανθρώπους να θεωρούν τον εαυτό τους ότι αποτελούν μέρος μιας μεγάλης ομάδας με ορισμένους οπτικούς κώδικες λογότυπων. Είναι σαφές ότι ένα λογότυπο όπως το HBA (Hood By Air) είναι απίθανο να πει κάτι σε ένα άτομο που δεν βυθίζεται στο θέμα της μόδας, αλλά αυτό που προσελκύει τέτοιες μάρκες είναι η ιστορία και η κοινότητα που δημιουργούν γύρω από τους. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι ήδη έτοιμοι να ψεύτικοι, οι οποίοι βρίσκονται στα ερείπια των δρόμων της πόλης του Μεξικού ή στην ιστοσελίδα choies.com.
Ακολουθούν μερικά ακόμη παραδείγματα ψεύτικης επιρροής στη μόδα. Hip-Hopsher Μ.Ι.Α. κάνει μια συλλογή καψακίων για Versus Versace, εμπνευσμένη από τα απομιμήσεις αντικειμένων μόδας που πωλούνται στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Στη συλλογή του φθινοπώρου-χειμώνα του 2007, ο Yoji Yamamoto μιμείται το θρυλικό μονόγραμμα της LV και ο Jeremy Scott αφιερώνει μια συλλογή για το Moschino στον γίγαντα γρήγορου φαγητού του McDonald - και στη συνέχεια φλερτάρει με κωδικούς νόημας και μπερδεύει τις καταναλωτικές κοινωνίες που έχουν εμμονή με λογότυπα, ακόμη και αν δεν είναι πολυτελή. "χρυσές καμάρες".
Τον Δεκέμβριο, άνοιξε στο Μουσείο της Νέας Υόρκης η έκθεση "Φαινόμενα: πρωτότυπα, αντίγραφα και απομιμήσεις" στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της μόδας, που αναφέρει την ιστορία του ψεύτικου στη βιομηχανία της μόδας και δείχνει καλά παραδείγματα από τον 18ο αιώνα. Ο λόγος για τον οποίο τα εμπορικά σήματα τόσο έντονα αγωνίζονται με απομιμήσεις δεν είναι μόνο σε τεράστιες οικονομικές απώλειες, αλλά και στο γεγονός ότι η εικόνα της πολυτέλειας ως ένα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, δυσπρόσιτο και προσεκτικά μελετημένο προϊόν υποτιμάται. Μπορεί να πιστεύετε ότι οι τριψήφιες ετικέτες τιμών για πράγματα πολυτελείας εμπορικά σήματα υπαγορεύονται από την προσαύξηση για το όνομα. Αυτό είναι μόνο εν μέρει αλήθεια, αλλά απλά φανταστείτε πόσες διαδρομές κάθε προϊόν σχεδιασμού περνάει πριν να είναι στα ράφια των καταστημάτων.
Η τρέχουσα κατάσταση στον κόσμο αποδεικνύει και πάλι: στην κοινωνία είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα κατανάλωσης, όταν η ποιότητα και η μακρά διάρκεια ζωής πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής και η συνήθεια των παρορμητικών αγορών πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Ο αγώνας για τις ετικέτες είναι ένα λείψανο από τα τέλη της δεκαετίας του '90, το οποίο θέλω να πιστέψω ότι θα παραμείνει στα ιστορικά της ιστορίας και στην πραγματικότητα, όπου ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας και ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους ονομάζεται βασικός υποστηρικτής του normcor, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα για ένα φανταχτερό εμπορικό σήμα.
