Πώς ξαναζωντανεύουν τα θρυλικά σπίτια μόδας των αρχών του 20ού αιώνα

κλειστά σε διαφορετικά Για κάποιο λόγο, οι θρυλικές μάρκες εξακολουθούν να διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες, χάρη στις οποίες προσελκύονται νέοι επενδυτές. Έτσι, το σπίτι της μόδας του θρυλικού Paul Poiret, που έκλεισε το 1930, πρόσφατα διατέθηκε προς πώληση. Μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, οι δυνητικοί αγοραστές μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέσω μιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας που διοργάνωσε ο σημερινός ιδιοκτήτης της μάρκας, ο γάλλος επιχειρηματίας Arnaud de Lummen, πίσω από τον οποίο βρίσκεται η επιτυχημένη αναβίωση του σπιτιού Vionnet το 2006 και η επανεκκίνηση του παλιού Γάλλου κατασκευαστή τσαντών και βαλίτσες Moynat. Λέμε λεπτομερέστερα γι 'αυτόν και περίπου πέντε ακόμα σπίτια, η επανεκκίνηση του οποίου έχει καθυστερήσει ή, αντίθετα, είναι απροσδόκητη.

Paul Poiret

Ο Paul Poiret είναι οπαδός και μαθητής των ιδρυτών της μόδας, οι δύο κύριοι σχεδιαστές μόδας του 19ου αιώνα: ο Charles Frederick Worth και ο Jacques Doucet. Η πρώτη προσπάθησε να καταργήσει τις κρινόλιες, προσφέροντας να τις αντικαταστήσει με μια φούστα με τραίνο, και ο Ντούσε ανέφερε την τέχνη της Ανατολής και ράβωσε τα αποκαλούμενα φορέματα τσαγιού στο σπίτι. Ο Poiret, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στο στούντιο, συνέχισε να αναπτύσσει τις ιδέες του και ίδρυσε το σπίτι της μόδας το 1903.

Ο Poiret απελευθέρωσε τις γυναίκες από το κορσέ και έγινε μια σπουδαία φιγούρα για πιο απελευθερωμένες γυναίκες. Ο καλλιτέχνης άλλαξε όχι μόνο τα στυλ της εποχής, αλλά και τα πρότυπα της γυναικείας ομορφιάς. Με την επιθυμία των γυναικών να φαίνονται καλά στα φορέματά του, η μόδα ξεκίνησε για μια λεπτή αθλητική φιγούρα, χωρίς δεσμούς με κορσέ - το 1905 πρότεινε γυναικεία φόρεμα που έκοψε με πουκάμισο και στη συνέχεια φορούσε με ανατολίτικα μοτίβα. Μετά την τεράστια επιτυχία της ρωσικής περιοδείας μπαλέτου στην Ευρώπη με την παραγωγή του Dyagilev "Scheherazade" Poiret, ένας μεγάλος θεατρικός θεατρικός καλλιτέχνης, άρχισε να εισάγει Oriental μοτίβα.

Τα φωτεινά χρώματα, τα κομψά σχέδια, τα παντελόνια χαρέμι ​​και τα χιτώνια με χρυσοκέντημα, τα τούρμπια διακοσμημένα με μαργαριτάρια και τα ακριβά φτερά, χαιρέτησαν με ενθουσιασμό οι ευρωπαϊκές γυναίκες. Μεταξύ των πελατών του διάσημου πλοιάρχου ήταν η Isadora Duncan, που τον αποκαλούσε κανένας άλλος εκτός από μια μεγαλοφυία. Μια άλλη εφεύρεση του Poiret είναι μια στενή "φούστα" (η λεγόμενη φούστα) που θυμίζει την ουρά της γοργόνας, η οποία επέτρεψε να περπατήσουν μόνο μικρά βήματα και προκάλεσαν αναταραχή στους πελάτες. Το φορούσαν με ένα φαρδύ καπέλο με φτερά. Ο Paul Poiret είναι επίσης ο πρώτος σχεδιαστής μόδας που κυκλοφόρησε τη δική του μάρκα αρωμάτων το 1911, ονομάζοντάς τα μετά την μεγαλύτερη κόρη του Rozin. Επιπλέον, ο Poiret ήταν έμπορος: εφευρέθηκε ο σχεδιασμός της φιάλης, η συσκευασία και η διαφήμιση.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ενδιαφέρον για τα έργα του Poiret ξεθωριάζει. Τα μοντέλα του, τα οποία συμβόλιζαν την αιώνια γιορτή, καθίστανται άσχετα για την μεταπολεμική περίοδο και η μάρκα Poiret δεν ανταγωνίζεται τα νέα σπίτια μόδας, συμπεριλαμβανομένης της Chanel. Σίγουρα απρόθυμος να δημιουργήσει απλά ρούχα, ο Poiret αναγκάστηκε να κλείσει το σπίτι του το 1930. Ο Poiret πέρασε τις τελευταίες μέρες στη φτώχεια και πέθανε το 1944. Το ενδιαφέρον για τα έργα του Poiret αναζωπυρώθηκε στα 50-60s με την κατάθεση της χήρας και των μουσών του Denise Poiret - τα καλλιτεχνικά αντικείμενα του αρχιτέκτονα άρχισαν να αυξάνονται, οι εκθέσεις του έργου του συγκέντρωναν πλήθη θαυμαστών και οι συλλέκτες αγόραζαν όλα όσα σχετίζονταν με το όνομά του. Αλλά η πραγματική αναβίωση της μάρκας μπορεί να συζητηθεί μόνο μετά τη δημοπρασία στα τέλη Νοεμβρίου του 2014. Σύμφωνα με τον σημερινό ιδιοκτήτη του, ο Arnaud de Lummen, ο οποίος καλεί τα θρυλικά κλειστά εμπορικά σήματα "ομορφιές ύπνου", ο Poiret είναι τόσο διάσημος σε όλο τον κόσμο ότι μπορεί να προσελκύσει επενδυτές ακόμη και από αγορές που είναι ακόμα άγνωστες για εμάς.

Jean patou

Η ιστορία του οίκου μόδας Jean Patou είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Ιδρύθηκε το 1912, το σπίτι της μόδας αναγκάστηκε να διακόψει τις εργασίες της το 1914 λόγω της εκδήλωσης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την παραμονή των εχθροπραξιών, η Πατού κατάφερε να πουλήσει την πιο πρόσφατη συλλογή σχεδόν σε όλους τους Αμερικανούς αγοραστές και να πάει μπροστά. Για άλλη μια φορά, το σπίτι του Jean Patou άνοιξε το 1919. Όπως έδειξε η ιστορία, οι πιο σημαντικές αλλαγές στη μόδα (όπως και σε άλλες σφαίρες) συμβαίνουν ακριβώς μετά από πολέμους: καλύπτονται με θλίψη, οι άνθρωποι επιθυμούν μεγάλες αλλαγές. Και η προσωποποίηση τέτοιων αλλαγών ήταν ο Jean Patou.

Αυτό το πράγμα Patu έγινε η βάση της ντουλάπας των κοριτσιών flappers της δεκαετίας του '20 και βοήθησε στην εμφάνιση ανδρόγυνων σιλουέτες. Συντομεύοντας τις συνήθεις φούστες του στο πάτωμα, ήταν ένας από τους πρώτους που καυγάται τα πόδια των γυναικών και δημιούργησε όχι μόνο όμορφα, αλλά και άνετα ρούχα, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών: μαζί με την Coco Chanel και την Elsa Schiaparelli, Patou εργάστηκε για τη δημιουργία γυναικείων παιχνιδιών. Ήταν στην πτυχωμένη φούστα του ότι η γαλλική αθλητής και πρωταθλητής Suzanne Lenglen κέρδισε χρυσό στην Αμβέρσα το 1920. Η Πατού, ως ένας από τους πρωτοπόρους των αθλητικών ειδών, πίστευε ότι το καινοτόμο στυλ είναι μια αθλητική σιλουέτα.

Οι καινοτόμες ιδέες της Patou ήταν πολύ δημοφιλείς μεταξύ των φιλελεύθερων Αμερικανών, γεγονός που υπονόμευσε τη σταθερότητα της επιχείρησής του μετά την κατάρρευση της Wall Street το 1929. Η άλλη καινοτόμος ιδέα του βοήθησε να επιβιώσει από την οικονομική κρίση της Patou, της γραμμής αρωματοποιίας που παραμένει στη ζωή αρκετές δεκαετίες αργότερα: το πιο γνωστό άρωμά της, η Joy, παράγεται ακόμα. Ο Mark Boan, ο Karl Lagerfeld και ο Jean-Paul Gautier προσπάθησαν να αποκαταστήσουν το προηγούμενο μεγαλείο σε ρούχα υπό την επωνυμία Jean Patou σε διαφορετικά χρόνια.

Ο Christian Lacroix, ο οποίος ηγείται το σπίτι της Jean Patou το 1981, επέστρεψε στην εταιρική φήμη και τα υψηλά εισοδήματα. Η απογείωση όμως ακολούθησε ταχεία πτώση και το 1987, μετά την αποχώρηση του Christian Lacroix, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταστήσει το δικό του εμπορικό σήμα, έκλεισε το σπίτι της Jean Patou. 25 χρόνια μετά το κλείσιμο, η μάρκα προοριζόταν να ξαναγεννηθεί - ο σημερινός αντιπρόεδρος του σπιτιού, ο Bruno Georges Kottar, επανέλαβε την ανάνηψή του. Ωστόσο, είναι ακόμα δύσκολο να προβλέψουμε πόσο επιτυχημένες θα είναι οι δραστηριότητες της μάρκας, διότι, όπως γνωρίζετε, η ιστορική κληρονομιά δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.

Vionnet

Η ιστορία του σπιτιού Vionnet αρχίζει το 1912. Ο ιδρυτής της μάρκας, η Γαλλίδα Madeleine Vionne, έκανε μια επανάσταση στη μόδα με την μοναδική λοξή κοπή των φορεμάτων της, χάρη στην οποία το ύφασμα βρισκόταν σε κυματιστές πτυχές και τα πράγματα επαναλάμβαναν τέλεια τις καμπύλες του γυναικείου σώματος. Πριν ανοίξει το εργαστήριο, αυτή, όπως και ο Poiret, απέκτησε εμπειρία στο εργαστήριο του Jacques Doucet. Δεν μπορούσε να σχεδιάσει, η Vionne δημιούργησε φορέματα που χτίστηκε με την ακρίβεια ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου, στρώνοντας ένα νέο ύφασμα απευθείας στο μανεκέν κάθε φορά: η βασική αρχή του couturier ήταν να δημιουργήσει ρούχα στην εικόνα.

Έχει εμπνευστεί από την αρχαιότητα και τα κοστούμια μπαλέτου της Isadora Duncan, θέλησε να καταργήσει τα κορσέδες και υποστήριξε ότι η ιδέα της απελευθέρωσης του θηλυκού σώματος ανήκε σε αυτήν και όχι στον Paul Poiret. Αν και, κατά πάσα πιθανότητα, η ιδέα ήταν ακριβώς στον αέρα: πολλοί σχεδιαστές το αποδίδουν στον εαυτό τους. Στη δεκαετία του 1920, οι αναφορές στην Ανατολή και τον Κυβισμό εμφανίζονται στα έργα της · παραθέτει κιμονό και δημιουργεί γεωμετρικά φορέματα τριών βασικών μορφών: ένα ορθογώνιο, ένα τετράγωνο και ένα κύκλο. Σε μεγάλο βαθμό λόγω του γεγονότος ότι η Vionne ήταν μια από τις πρώτες που άρχισαν να προσλαμβάνουν μοντέλα μόδας, το επάγγελμα των μοντέλων έγινε διάσημο. Πρόβατα χωρίς κορσέδες, ξυπόλυτοι ή σανδάλια. Την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η επιχείρηση περιορίστηκε και επαναλήφθηκε σε νέα κλίμακα το 1922. Μετά το ατελιέ του στο Παρίσι στη Λεωφόρο Montaigne Vionne, άνοιξε το δικό της κατάστημα στη Νέα Υόρκη στην Πέμπτη Λεωφόρο, όπου προσαρμόστηκαν τα έτοιμα ρούχα για τους πελάτες. Το 1929 ο αριθμός των εργαζομένων στο σπίτι ανήλθε σε 1.200 άτομα.

Από την αρχή του Β Παγκοσμίου Πολέμου το 1939, το σπίτι μόδας Vionnet έκλεισε. Μετά από 49 χρόνια, η εταιρεία αγοράστηκε από τον επιχειρηματία Guy de Lummen και το 2006 ο γιος του Arnaud de Lummen προσπάθησε να αναβιώσει το παλιό μεγαλείο της μάρκας. Για να δουλέψει το εμπορικό σήμα, προσέλκυσε την ελληνική σχεδιάστρια Σοφία Κοκοσαλάκη, η οποία είναι γνωστή για την ταπετσαρία της. Στη συνέχεια, ο Marc Odibe πήρε τη θέση της με εμπειρία στην Prada και την Hermès. Ωστόσο, ο σκηνοθέτης τέχνης Marc Odibe, που προσλήφθηκε για το σκοπό αυτό, δεν μπόρεσε να επιτελέσει το έργο. Ο επόμενος σχεδιαστής της μάρκας, Rodolfo Palliunga, ο οποίος τώρα είναι επικεφαλής του σπιτιού του Jil Sander, δεν το αντιμετώπισε ούτε.

Το 2009, το σπίτι της οικογένειας de Lummen αποκτήθηκε από τον κληρονόμο της ιταλικής δυναστείας, τον Matteo Marzotto, ο οποίος είχε ήδη ξαναρχίσει τον Valentino στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 2012, το εμπορικό σήμα αγόρασε τον Goga Ashkenazi και κατέλαβε προσωπικά την καρέκλα του σχεδιαστή, προσκαλώντας τον Χουσεΐν Χαλγιαάν στη γραμμή ραπτικής, που εργάζεται ταυτόχρονα για το δικό του εμπορικό σήμα. Το όραμα του Chalayan μοιάζει πολύ με το στυλ της Madeleine Vyonne. "Υπάρχουν πράγματα που πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και στη συνέχεια να σκιαγραφήσετε", λέει ο Chalayan, ο οποίος χρησιμοποιεί πολύπλοκα πολυεπίπεδα περικοπές και πολυάριθμα κουρτίνες στα μοντέλα του.

Schiaparelli

Τα έργα του ιδρυτή της Schiaparelli και του δημιουργού της έννοιας των εμπορικών έτοιμων ρούχων, της Ιταλικής Elsa Schiaparelli, μπορούν να ονομαστούν αναμορφωτικά. Η Rival Coco Chanel άλλαξε τη στάση της στο πλεκτό - το μαύρο πλεκτό πουλόβερ της με τα γεωμετρικά σχέδια (από το τόξο στο κρανίο) έφερε επανάσταση στη μόδα το 1927 και έγινε μπεστ σέλερ στην Αμερική, όπου η Elsa άνοιξε στη συνέχεια πολλές μπουτίκ. Μαζί με τον Jean Patou και την Coco Chanel, ανέπτυξε την ιδέα του αθλητισμού και της έτοιμης στη μόδα μόδας, παρουσιάζοντας ρούχα τένις, φούστες, μαγιό και σκι σε μπουτίκ Pour le Sport στα τέλη της δεκαετίας του '20. Επιπλέον, ήταν μία από τις πρώτες που χρησιμοποίησαν φερμουάρ για τα φορέματά της. Μέχρι τη δεκαετία του 1930, περισσότεροι από δύο χιλιάδες εργαζόμενοι εργάστηκαν σε αυτό.

Η Έλσα είναι περισσότερο γνωστή ως σουρεαλιστής σχεδιαστής, των οποίων οι υπερβολικές ιδέες χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. Το πάθος του για σουρεαλισμό και δαντατισμό στη δεκαετία του '30 αντανακλάται στα κουμπιά του με τη μορφή καραμελών και φιστικιών, στις τσάντες του με τη μορφή κουτιά μουσικής ή μεταξιού φόρεμα με αστακούς ζωγραφισμένα από τον Σαλβαδόρ Ντάλι. Η συνεργασία με το Νταλί δεν περιοριζόταν σε αυτό: ζωγράφισε διαφημίσεις για κραγιόν και αρώματα γι 'αυτήν και η Έλσα σχεδίασε τα πράγματα σύμφωνα με τα σκίτσα του - για παράδειγμα, ένα καπέλο. Για τις μεταπολεμικές απαιτήσεις, όπως και πολλοί σχεδιαστές εκείνης της εποχής, δεν ήταν εύκολο να προσαρμοστεί. Και παρόλο που η γραμμή αρωμάτων που ίδρυσε η ίδια το 1928 ήταν επιτυχημένη και βοήθησε στην ανάπτυξη του σπιτιού για λίγο, το 1954 το σπίτι της μόδας Schiaparelli έκλεισε.

Το 2007 η μάρκα αγοράστηκε από τον ιδιοκτήτη του Diego Della Valle, αλλά η επιστροφή του Schiaparelli αναβλήθηκε μέχρι το 2014, αν και μια από τις προσπάθειες αναβίωσης της Schiaparelli ήταν για λογαριασμό του Christian Lacroix. Ως αποτέλεσμα, ο νέος δημιουργικός διευθυντής του σπιτιού Μάρκο Ζανίνι παρουσίασε μόνο τον περασμένο Ιανουάριο την περασμένη Ιανουάριο στην πρώτη εβδομάδα υψηλής μόδας στο Παρίσι την πρώτη συλλογή ραπτικής του ανανεωμένου σπιτιού άνοιξη-καλοκαίρι του 2014. Ο Marco Zanini εργάζεται με τα αρχεία του σπιτιού (η μαύρη γούνα μπήκε στη μόδα χάρη στην Schiaparelli Zanini έργα) και ήδη σε δύο συλλογές απέδειξε ότι ο σουρεαλισμός και η θεατρικότητα είναι ακριβώς αυτό που η σύγχρονη μόδα στερείται. Τουλάχιστον η συμπαράσταση της Tilda Swinton έχει ήδη κερδίσει ένα ενημερωμένο σπίτι μόδας.

 

Charles James

Παρά την βρετανική του προέλευση, ο Charles James είναι γνωστός ως ο πρώτος Αμερικανός καλλιτέχνης. Ξεκινώντας μια καριέρα με ένα μικρό κατάστημα καπέλων το 1926, ο Charles James κέρδισε τον τίτλο ενός από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές όλων των εποχών. Η Μεγάλη Ύφεση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Μετά την κρίση, η Wall Street, πολλοί παριζιάνικοι couturiers στην Αμερική επέβαλαν 90 τοις εκατό καθήκον και έπρεπε να τερματίσουν τις δραστηριότητές τους και η θέση τους λήφθηκε από τοπικούς σχεδιαστές. Ανάμεσά τους ήταν ο Charles James και αρκετοί καλλιτέχνες της εποχής: Main Boher, Elizabeth Hawse και Muriel King.

Ο Charles δεν ήταν μόνο σχεδιαστής μόδας ή γλύπτης, αλλά αρχιτέκτονας. Για παράδειγμα, ένα καπιτονέ μπουφάν, που δημιουργήθηκε από σχεδιαστή στα μέσα της δεκαετίας του '30, πέρα ​​από ένα βραδινό κοστούμι και αποκαλούμενο "μαλακό γλυπτό" του Σαλβαδόρ Ντάλι, έγινε ο πρόγονος των μοντέρνων καπιτονέ μπουφάν, ακόμη και στην ντουλάπα των ανθρώπων μακριά από τη μόδα. Εκτός από τις επάργυρες μπουφάν επαγγελματικές κάρτες ο James έγινε μπλουζάκι φόρεμα "Four Leaf Clover", το οποίο ήταν σχεδόν μια μηχανική δομή. Το φόρεμα αποτελείται από τέσσερα στρώματα: ένα πεπόνι από ταφτά, ένα σφιχτό πεπόνι, μια σφήνα με πετσέτες και ένα φόρεμα πάνω. Ήταν δύσκολο να προχωρήσουμε σε αυτό, αλλά φαινόταν εκπληκτικά.

Η δυσφορία των γυναικών δεν εμπόδισε τον σχεδιαστή που δημιούργησε σχολαστικά κομμάτια από ύφασμα: οι ρόμπες του θα μπορούσαν να ζυγίσουν μέχρι 8 κιλά. Ο Charles James ήταν σε κάποιο βαθμό φανατικός και τελειομανής: θα μπορούσε να επανασχεδιάσει το ίδιο μοντέλο αρκετές φορές, προσαρμόζοντας κάθε λεπτομέρεια με μαθηματική ακρίβεια, δουλεύοντας για την τέλεια κοπή των μανικιών για μεγάλο χρονικό διάστημα και δαπανώντας πολλά χρήματα σε αυτό. Στη δεκαετία του 1950, η καριέρα του Charles James μειώθηκε και η απροθυμία του να δεχτεί αλλαγές στη μόδα ήταν ο λόγος. Ο James δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στην εμφάνιση της μαζικής παραγωγής και να εγκαταλείψει τη σύνθετη περικοπή για χάρη φθηνότερων μοντέλων. Αλλά τα χρέη και οι απλήρωτοι φόροι τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει εντελώς τον κόσμο της μόδας το 1958.

Το 2014, ο κόσμος μίλησε και πάλι για το σήμα Charles James. Μετά την μπάλα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο κοστουμιών Met Gala προς τιμήν του θρυλικού σχεδιαστή μόδας, ανακοινώθηκε ότι ο αμερικανός παραγωγός ταινιών και συνιδρυτής της Miramax Films Harvey Weinstein θα αναλάβει την αναβίωση του εμπορικού σήματος - υπέγραψε συμφωνία με τα παιδιά του Charles James για να αγοράσει άδεια με δυνατότητα μεταγενέστερης απόκτησης του σήματος. Η επιστροφή του εμπορικού σήματος προγραμματίζεται υπό τη διεύθυνση δημιουργικών συμβούλων: η συνιδρυτής και σχεδιαστής Marchesa Georgina Chapman και ο αδελφός της, ο πρόεδρος Marchesa, Edward Chapman.

IRFE

Η μάρκα IRFE ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1924 από Ρώσους μετανάστες: η ανιψιά του Νικολάου Β 'Ιρίνα και ο σύζυγός της Felix Yusupov. Τα διπλωμένα αρχικά γράμματα των ονομάτων τους έδωσαν το όνομα σε ένα αριστοκρατικό σπίτι με κάθε έννοια της λέξης. Μόλις οι πελάτες των παριζιάνικων σπιτιών μόδας, το ζευγάρι Yusupov γνώριζε τα μυστικά της υψηλής μόδας, και οι φίλοι και οι συγγενείς τους έλαβαν μέρος στη δημιουργία της συλλογής. Παρά το κλασικό σχέδιο, τα ρούχα τους στο Παρίσι επιδείχθηκαν από ανδρογόνα μοντέλα à la garçon και ο couturier είχε κατά νου την ανάπτυξη αθλητικών ενδυμάτων. Το 1926, η IRFE εισήγαγε τη δική της σειρά αρωμάτων με τέσσερα αρώματα: Blonde για ξανθές, Brunette για μπουνέτες, Titiane για γυναίκες με καστανά μαλλιά και Γκρι Silver για γυναίκες "κομψής εποχής". Σε αντίθεση με άλλα σπίτια, το IRFE αποκαλούσε το χρώμα των μαλλιών και έδωσε προσοχή στις μεσήλικες γυναίκες, αφιερώνοντας ένα από τα αρώματα στην αυτοκράτειρα Μαρία Φιοοδόνοβα.

Η οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του '20 επηρέασε πολλούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας και το 1931 το IRFE, μετά από πολλές άλλες εταιρείες, έπρεπε να κηρύξει πτώχευση και να κλείσει όλα τα υποκαταστήματά του. Ωστόσο, η γραμμή αρωμάτων της μάρκας διήρκεσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '60 και ένα από τα φορέματα στο σπίτι έπεσε στο Ινστιτούτο Κοστούμια του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Η επιστροφή του εμπορικού σήματος μετά από διακοπή των 90 χρόνων οφειλόταν σε κάποιο βαθμό στον ιστορικό της μόδας Αλεξάντερ Βασιλιέφ. Η Όλγα Σοροκίνα έμαθε για το σπίτι από το βιβλίο της "Ομορφιά στην Εξοχή" και μετά τη συνάντηση με την εγγονή της Γιουσούποφ, Ξένια Σερεμέτεβα-Σφίρη, αναγκάστηκε να αναβιώσει το θρυλικό σπίτι της μόδας. Πέρυσι, για την 400η επέτειο από το σπίτι του Ρομανόφ, το ανανεωμένο σπίτι IRFE έκανε το πρώτο του βήμα - η νέα του συλλογή εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Σήμερα, η δημιουργική ομάδα στο σπίτι προσπαθεί όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να εκσυγχρονίσει τις συλλογές IRFE.

Φωτογραφίες:Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το IRFE, το Schiaparelli, το Wikimedia Commons, το Vionnet