Ακριβά πλούσια: 10 μάρκες μόδας που διαμορφώνουν γούστα στη Ρωσία

Η εμφάνιση της "νέας πολυτέλειας" - τα πράγματα για την κατάσταση που δεν φωνάζουν για τις υψηλές τιμές τους - μας έκαναν να θυμόμαστε πώς σχηματίστηκε η εικόνα της γυαλιστερης και πολυτελούς ζωής στη Ρωσία. Μία συζήτηση γι 'αυτό αναπόφευκτα ξεκινά από τη δεκαετία του '90 - μια εποχή που, εξαιτίας των γνωστών ιστορικών συνθηκών, των ιδιαίτερων προτιμήσεων των αγοραστών και της ροής των εύκολων χρημάτων, ακριβά δυτικά εμπορικά σήματα και σπίτια μόδας ήρθαν επιλεκτικά στη Ρωσία.

Αν πολλαπλασιάσετε αυτό το γεγονός από το γεγονός ότι η μόδα της δεκαετίας του '90 στο σύνολό της ήταν ιδιόμορφη, είναι κατανοητό γιατί είναι συνηθισμένο να μιλάμε για εκείνους τους χρόνους ταυτόχρονα με την απόλαυση, την τρυφερότητα και την τρέλα. Δύο στρατόπεδα βασιλεύουν στη Ρωσία: εκπρόσωποι της λεγόμενης πνευματικής μόδας, μπροστά σε Ιάπωνες και Βέλγους σχεδιαστές και σχεδιαστές που προωθούσαν την αρμενική θηλυκότητα με τη βοήθεια πολυτελών υφασμάτων, πλούσιας διακόσμησης και σεξουαλικά υπογραμμισμένων στυλ. Υπενθυμίζουμε τα δέκα εμπορικά σήματα που διαμόρφωσαν τις προτιμήσεις των Ρώσων και τις ιδέες τους σχετικά με την ένδυση υψηλής ποιότητας και να πω τι συμβαίνει τώρα.

Gianni Versace - ο βασιλιάς της εποχής. Αυτός συνήγαγε τα πιο μοντέρνα πράγματα, ήταν φίλοι με ποπ αστέρια και προώθησε μια ηδονιστική στάση απέναντι στη ζωή, η οποία συνέπεσε με το πνεύμα της εποχής. Και φυσικά, οι πλούσιες ρωσικές γυναίκες και οι συντρόφους τους αγαπούσαν το μετάξι και το χρυσό της Versace που ονειρευόταν την πολυτέλεια και την αίγλη (αντίθετα, για παράδειγμα, τα μινιμαλιστικά πράγματα ενός άλλου συμβόλου της δεκαετίας του '90 - Calvin Klein). Η διεύθυνση της Μόσχας "Kuznetsky Most, 19" γνώριζε όλους όσους μπορούσαν να αντέξουν την ιταλική πολυτέλεια. Αυτός ο δρόμος ήταν η Μέκκα για τους πλουσιότερους αγοραστές της πρωτεύουσας. Αυτό το κατάστημα έκλεισε πρόσφατα - το 2014, η μπουτίκ μεταφέρθηκε στο Stoleshnikov Lane.

Η Versace είναι από μακρού υπό την αιγίδα της αδελφής Gianni, Donatella, αλλά συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το DNA τους: γυαλιστερά φορέματα, μίνι φούστες με περικοπές, χρυσοκάμπιες, jack-up μπότες, μεταξωτά πουκάμισα με τα κεφάλια της Medusa. Παραδόξως, η μάρκα φαίνεται τώρα να επανενταχθεί στο σύγχρονο πλαίσιο, σε αντίθεση με την πορεία για τη "νέα άνεση". Είναι λογικό ότι η πελατεία της μάρκας στον κόσμο και στη Μόσχα άρχισε να γίνεται σταδιακά νεότερη, τόσο στρατηγικά τόσο η ιταλική όσο και η ρωσική ομάδα μάρκας κάνουν τα πάντα σωστά και εγκαίρως.

Για τους λεγόμενους αγοραστές του τέλους του περασμένου αιώνα, τα κοστούμια των ανδρών ήταν ένα πραγματικό δώρο από τον ουρανό. Λόγω των υπερβολικά υψηλών φόρων και τελωνειακών δασμών, οι ιδρυτές της λιανικής πώλησης στη Μόσχα πραγματοποίησαν μια γκρίζα επιχείρηση - στις δηλώσεις για τις οποίες εισήχθησαν τα ιταλικά προϊόντα, το κόστος των κοστουμιών δεν ξεπέρασε τα 50 δολάρια και στη συνέχεια τα πώλησε περίπου διπλάσια από αυτά στην Ευρώπη 2000-4000 δολάρια). Επιχειρηματικοί επιχειρηματίες κατάφεραν να πείσουν μερικά σπίτια μόδας για αυτό το εμπόριο στη ρωσική γλώσσα, με ανυπαρξία ανθρώπων που εργάζονται μέσω ημι-νομικών offshores. Έτσι, στο λιανικό εμπόριο της Μόσχας της δεκαετίας του '90, η κερδοφορία ήταν όπως αυτή των πετρελαϊκών εταιρειών. Και όσο πιο ακριβό ήταν το στοιχείο, τόσο πιο κερδοφόρα ήταν να το αγοράσει.

Ιδρύθηκε από τον σπουδαίο Nino Cherruti, δάσκαλο του Giorgio Armani, της σειράς Cerruti (και της δεύτερης σειράς Cerruti 1881) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, ανταγωνιζόταν αρκετά με τα κοστούμια Brioni και, στην πραγματικότητα, με τον Giorgio Armani. Τα ακριβά κοστούμια που είναι δημοφιλή στη Μόσχα αγοράστηκαν από τα δίκτυα "ελίτ μπουτίκ", τα ονόματα των οποίων θυμάστε πιθανότατα - αυτά είναι τα καταστήματα Three Fat Men, τα οποία ξαναγεννήθηκαν στη μέση του μηδενός στο δίκτυο Grand Person. Η αλυσίδα είχε ένα μεγάλο θρύλο στην αλαζονεία της, σύμφωνα με την οποία ο λιανοπωλητής ήταν ο άμεσος κληρονόμος του γαλλικού προ-επαναστατικού κομμωτηρίου στην Αγία Πετρούπολη. Αλλά όλα έβγαλαν: στο Cerruti 1881, πολλοί αγόραζαν τα ίδια μπουρκάκια και μέχρι σήμερα τα κοστούμια της ιταλικής μάρκας αποθηκεύονται στην ντουλάπα εκείνων που έζησαν καλά τη δεκαετία του '90.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος, δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κατάστημα Cerruti στη Μόσχα, αλλά βρίσκεται στο Πιατιγκόρσκ. Και η ίδια η μάρκα δεν είναι πλέον τόσο δημοφιλής και παγκοσμίως γνωστή όσο τον περασμένο αιώνα, η γραμμή των γυναικών έκλεισε το 2011, αλλά γενικά, τίποτα δεν άλλαξε για τους πιστούς οπαδούς - παραδοσιακά ακριβά κοστούμια του κυρίου της μάρκας ραμμένα όπως ραμμένα.

Η Rei Kawakubo με την επωνυμία της έχει γίνει ένας από τους κύριους "Ιάπωνες" που ενθουσίασαν το Παρίσι στη δεκαετία του ογδόντα-ενενήντα. Ακριβώς τότε, η COMME des GARÇONS άρχισε να αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, αποδεικνύοντας με το δικό της παράδειγμα ότι η ασυνήθιστη αισθητική και ο εννοιολογικός χαρακτήρας της μάρκας δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγάλες πωλήσεις. Είναι αλήθεια ότι η δημοτικότητα στον κόσμο δεν εγγυάται καθόλου επιτυχία σε μια συγκεκριμένη μετα-περεστρόικα Μόσχα, αλλά όλα πήγαν έξω: Ο Ρόδιον Μαμόντοφ, συνιδρυτής του πρώτου ρωσικού καταστήματος Leform, που ξεκίνησε ένα νέο κύμα μόδας για τη Ρωσία, έφερε ασυνήθιστο μάρκα στην πρωτεύουσα Μόσχα.

Στη δεκαετία του '90, οι COMME des GARÇONS πωλήθηκαν μόνο εκεί, στην Povarskaya - οι άνθρωποι κοίταξαν με καχυποψία, αλλά το αγόρασαν. Ταυτόχρονα, "στην ηπειρωτική χώρα", το εμπορικό σήμα μετατράπηκε γρήγορα σε ένα συγκρότημα, παράγοντας τη δεύτερη, τρίτη και δέκατη γραμμή, απελευθερώνοντας αρώματα και αξεσουάρ. Το σύμπαν του Kavakubo έσκυψε όταν το 2004 ο σχεδιαστής άνοιξε το πολυκατάστημα Dover Street Market στο Λονδίνο, που πωλούσε είδη τόσο των δικών του εμπορικών σημάτων όσο και των εμπορικών σημάτων που φιλοδοξεί (όπως για παράδειγμα ο Gosha Rubchinsky).

Αποδείχθηκε μια ιστορία για όλους ταυτόχρονα: χάρη στην ποικιλία των γραμμών, για παράδειγμα, παπούτσια γυμναστικής από τη συνεργασία COMMERCE des GARÇONS x Converse ή ένας μαθητής μπορεί να αγοράσει ένα μπλουζάκι με μια αναγνωρίσιμη καρδιά από τη γραμμή Play. Οι λιανοπωλητές αγοράζουν προσεκτικά τις πρώτες γραμμές της μάρκας: εξακολουθούν να μην υπάρχουν τόσο πολλοί γνώστες στη Μόσχα και στον κόσμο, και το κόστος αυτών των ενδυμάτων είναι σοβαρό. Έχοντας οικοδομήσει την επιχείρησή της ικανοποιητικά, η Kawakubo έδωσε ελεύθερη επιρροή και τώρα οι συλλογές prêt-à-porter μοιάζουν με φαντασιώσεις των καλλιτεχνών του anime, που είναι ακόμα δροσερές, αλλά μάλλον έμμεσα σχετίζονται με το εμπορικό κομμάτι της μόδας: συλλέκτες και μουσεία αγοράζουν πράγματα. .

Θυμηθείτε τα σημάδια "ρούχα και παπούτσια από την Ιταλία"; Ο Vicini έγινε συνώνυμος με τη φράση "ιταλικά παπούτσια", που σήμαινε τότε ότι μπορείτε να πιστέψετε το εμπορικό σήμα. Το εμπορικό σήμα, το οποίο ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του '90, ήταν ένας από τους πρώτους που εισήλθε στην επικίνδυνη αλλά γενναιόδωρη ρωσική αγορά - και χτύπησε το γάντζο: το γνωστό combo "Vicini, Fabi, Baldinini" με τους Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent και άλλες μεγάλες μάρκες. Η διαφορά στην τιμολογιακή πολιτική αντισταθμίστηκε από την έλλειψη πολυμορφίας στη Μόσχα, έτσι η μπουτίκ Vicini αρμονικά εντάσσεται στον γαλαξία των ακριβών καταστημάτων παπουτσιών στην Tverskaya και συνδέεται με τη μόδα με την αρχικότερη έννοια της λέξης - τα πρώτα κοσμικά κορίτσια της πρωτεύουσας φορούσαν παπούτσια Vicini.

Όταν όλα ήταν λίγο διευθετημένα, το μοντέρνο πέπλο σταμάτησε σιγά σιγά και τώρα η μάρκα Giuseppe Zanotti που ανήκει στον Vicini είναι υπεύθυνη για τη βιομηχανία της μόδας και η ομάδα Vicini άρχισε να παράγει μοντέλα πιο ήρεμα. Η μάρκα υποδημάτων συνεχώς διευρύνει το φάσμα της - μπορεί να αγοραστεί σε πολλά καταστήματα Κανένα. Από την κατηγορία των μοντέρνων εμπορικών σημάτων, Vicini έχει μεταφερθεί στην κατηγορία των "μόνο παπούτσια" - ωστόσο, αρκετά ακριβό (στην περιοχή των 25-40.000 ρούβλια, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον ποσοστό).

Το ολοκαίνουργιο μάρκα φαίνεται αρκετά αξιοπρεπές, με το σχεδιασμό να υπάρχει τα πάντα, αλλά η πελατεία είναι κυρίως ενήλικος και όχι η πιο μοντέρνα. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά προσφέρει τώρα ένα τεράστιο αριθμό πιο σημερινών εμπορικών σημάτων με παρόμοιες πολιτικές τιμολόγησης. Αλλά στις ρωσικές περιοχές, όπου απέχουν πολύ από όλες τις μάρκες που εκπροσωπούνται στην πρωτεύουσα, τα παπούτσια Vicini εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή και η ζήτηση για αυτά δεν έχει ακόμη πέσει.

Σχετικά με το πώς άλλαξε η Helmut Lang τη μόδα της δεκαετίας του '90, μπορείτε να διαβάσετε λεπτομερώς το κείμενο του Σεπτεμβρίου του Sarah Mauer στην ιστοσελίδα Vogue. Ήταν ο πρώτος από τους ταλαντούχους Βέλγους που, στα τέλη του εικοστού αιώνα, ντύσαν το προοδευτικό μοντέρνο ακροατήριο σε σύντομα, απλά και σύνθετα (από κάθε άποψη) πράγματα. Οι συλλογές του Helmut εξακολουθούν να φαίνονται σχετικές και οι καινοτομίες που εισήγαγε έχουν ριζώσει - για παράδειγμα, το 1998 ήταν ο πρώτος που παρουσίασε μια online εκπομπή της παράστασης. Ο νέος μινιμαλισμός, η καινούργια σεξουαλικότητα που έμοιαζε να ταιριάζει τόσο στους υπερμοντέλους όσο και στη γενιά νέων δυτικών διανοουμένων, όλα αυτά έγιναν ένα βαρύ επιχείρημα για τους πρώτους Ρώσους αγοραστές.

Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι στην αρχή το άγνωστο και όχι αρκετά καλοσχηματισμένο, σύμφωνα με τα πρωταρχικά πρότυπα εκείνων των χρόνων, είχε ακριβώς το ίδιο ακροατήριο με τους Dolce & Gabbana και Roberto Cavalli. Για αυτούς ήταν ένα πείραμα και, αναμφισβήτητα, ήταν επιτυχία και μετατράπηκε σε καλή συνήθεια. Ταυτόχρονα, η μοίρα του εμπορικού σήματος, δυστυχώς, ήταν ατυχής: το 2005, ο Helmut πούλησε το εμπορικό σήμα της Prada και έφυγε από τη βιομηχανία μόδας και η θέση του λήφθηκε από το ντιζάιν ντουέτο των Michael και Nicole Kolovos. Το 2014, άφησαν επίσης, αν και κατάφεραν πολύ έξυπνα να γράψουν τους κώδικες Helmut Lang σε νέες πραγματικότητες. Η ιστορία του σήματος έχει τελειώσει, και η συλλογή το φθινόπωρο-χειμώνα 2014 έχει γίνει η τελευταία. Ελπίζουμε ότι μόνο προς το παρόν.

Το Tretyakovsky Passage, το οποίο έχει γίνει σχεδόν οικείο όνομα, αποτελεί καλό παράδειγμα του γεγονότος ότι η αίσθηση του χρόνου του ομίλου εταιρειών Mercury είναι εντάξει. Το Dolce & Gabbana ανοικοδομήθηκε πρόσφατα, άνοιξε το πρώτο μονοπύρηνο Céline στη Ρωσία και μόνο ο Roberto Cavalli παραμένει ο ακλόνητος πυλώνας της πολυτέλειας πασπαλισμένης με χρυσό και σμάλτες. Το σημείο εδώ, φυσικά, δεν είναι η ιδιαίτερη στάση του Mercury απέναντι στο σήμα, αλλά η ίδια η πολιτική της μάρκας - ο στυλίστας του Roberto Cavalli, όπως και πριν, ενσωματώνει μια λεοπάρδαλη εκτύπωση, κρύσταλλα, γούνες και στιλέτο.

Με την άφιξη του σκηνοθέτη του σπιτιού του Peter Dundas στη θέση, σχεδόν τίποτα δεν θα αλλάξει, οπότε μπορούμε μόνο να βεβαιωθούμε ότι μερικά κορίτσια της Μόσχας εξακολουθούν να μην είναι αντίθετα να ντύνονται στην "πολυτέλεια" από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Το πρώτο κατάστημα της μάρκας εμφανίστηκε στη Μόσχα το 2004, όπου εξακολουθεί να λειτουργεί. Για τους παραπάνω λόγους, εκεί πηγαίνουν για έντονα κομψά βραδινά εσώρουχα, παπούτσια με ψηλό τακούνι μέχρι τους ουρανούς και τα γούνινα παλτά που είναι κεντημένα με πέτρες. Και αυτό για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι οι έννοιες της πολυτέλειας που διαμορφώθηκε στη δεκαετία του '90 είναι ακόμα ζωντανές στη Ρωσία. Μόνο στη δεκαετία του '90 ήταν η μόδα, και τώρα κινείται με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τις κοσμικές υποκουλτούρες.

Ο Yoji Yamamoto ήταν η δεύτερη εντυπωσιακή ανακάλυψη της δεκαετίας του ογδόντα και της δεκαετίας του '90, που συνιστούσε τον Ray Kawakubo τον πυρήνα του Παρισινο-Ιαπωνικού κύματος. Στα μαύρα του ρούχα, σακάκια, παρόμοια με τα πλεγμένα κομμάτια υφάσματος, και φορέματα από σύνθετα κομμένα σε λεπτά λουριά, φορούσαν μποέμ και δημιουργική νοημοσύνη, και μετά από αυτούς μερικοί ηθοποιούς του Χόλιγουντ από τον κατάλογο Α. Στη Μόσχα, τα ιαπωνικά πράγματα αποδόμησης ήταν αρχικά πωλημένα στο ορόσημο για την πρωτεύουσα James και στο κεντρικό πολυκατάστημα. Το 2000 άνοιξε ένα ναυαρχίδα στο Stoleshnikov Lane, το οποίο όμως υπήρχε για μικρό χρονικό διάστημα - δεν υπήρχαν όλοι οι πραγματικοί οπαδοί της μάρκας όπως αναμενόταν.

Αποδείχθηκε ότι η ομάδα των οπαδών για τους Helmut Lang, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto και Maison Margiela με τη Dries Van Noten στη Μόσχα είναι περίπου η ίδια. Αυτό δεν είναι το πιο πολυάριθμο στρώμα ανθρώπων που δεν θέλουν την τιμή να υποστηρίζεται από ένα γνωστό λογότυπο, αλλά η αναγνώριση είναι σημαντική για αυτούς σε κάποιο βαθμό. Η δεύτερη γραμμή της μάρκας - Y-3 - αναπτύσσεται και αναπτύσσεται, το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τον κύριο Yohji Yamamoto, ο οποίος, αντίθετα με την πτώχευση που δηλώθηκε το 2009, υπάρχει αρκετά καλά και, σύμφωνα με το Yamamoto, προσελκύει ενεργά το νέο κοινό. Και ναι, τώρα ο ιάπωνας σχεδιαστής είναι ηλικίας 72 ετών, γεμάτος δύναμη και υγεία, και τα ρούχα του έχουν ήδη φορεθεί από όλους - και οι παλιομοδίτες καλλιτέχνες και απλά οι πλούσιοι μαθητές που προτιμούν οτιδήποτε άλλο για άνεση.

Ο Dries Van Nothen ήταν ένας από τους γνωστούς "Αμβέρσας έξι" - μια ομάδα σχεδιαστών, απόφοιτοι της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας, οι οποίοι στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 έγιναν οι ιδρυτές του πρωτοποριακού βελγικού κύματος στη μόδα. Αλλά από τους έξι, μόνο ο Dries κατάφερε να διατηρήσει και να αναπτύξει την επώνυμη μάρκα του με τη μορφή στην οποία είχε αρχικά σχεδιαστεί. Το Dries Van Noten εξακολουθεί να μην ανήκει σε κανένα όμιλο, δεν παράγει καλλυντικά, δεν κάνει το κύριο ταμείο για την πώληση αρωματοποιίας, αλλά το τοποθετεί σε ρούχα που πωλούνται σε περιορισμένο αριθμό καταστημάτων - και είναι καλό.

Στη δεκαετία του 1990, η αγορά εννοιολογικών σχεδιαστών λόγω των γευστικών προτιμήσεων των Μοσχοβιτών ήταν μια επικίνδυνη επιχείρηση, αλλά ο Dries Van Noten είναι ίσως ο πιο προφανής συμβιβασμός. Τα ρούχα του διάσημου Βελγίου είναι αρκετά περίπλοκα για να είναι αναγνωρίσιμα μεταξύ των ειδήμονες, και ταυτόχρονα αρκετά φωτεινά και κοντά στο κλασικό, ώστε να μην σοκάρει τους πρώτους πελάτες. Ο πρώτος Dries Van Noten έφερε ακριβώς Leform, όπου οι άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα εξακολουθούν να "ακολουθούν το Dries". Το επόμενο ήταν το TsUM. Δεν υπάρχει καμία μεγάλη λογική να μεταφέρετε το εμπορικό σήμα σε άλλα καταστήματα, καλά, κάθε δεύτερη ντουλάπα της Μόσχας έχει πιθανώς φωτεινά παλτά και μπότες αστράγαλο σε χαμηλή σταθερή πτέρνα χάρη στις γενναιόδωρες πωλήσεις. Στυλιστικά, όλα όσα κάνει ο Dries Van Notein είναι αυτό που ονομάζεται στιγμιαίο κλασικό. Μπορείτε να δείτε μέχρι σήμερα ένα φόρεμα που αγοράσατε πριν από είκοσι χρόνια, και σε βελούδινα παντελόνια από τη συλλογή φθινοπώρου-χειμώνα. Κάποιος μπορεί μόνο να μαντέψει πώς ο σχεδιαστής καταφέρνει να το μετατρέψει από εποχή σε εποχή.

Το άνοιγμα της πρώτης μπουτίκ της Μόσχας του σπιτιού το 1997, το οποίο εξακολουθεί να εργάζεται απευθείας με τη Ρωσία χωρίς μεσάζοντες, εποπτεύεται προσωπικά από τον John Galliano. Επιπλέον, ίσως δεν μπορείτε να συνεχίσετε: η πλούσια αισθητική και η υπογραμμισμένη σεξουαλικότητα των συλλογών Galliano ήρθαν στη θέση τους στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στο μηδέν. Θυμηθείτε τις διαφημιστικές εικόνες με πετρέλαιο πασπαλισμένο με μαυρισμένα μισά γυμνά μοντέλα της Christian Dior - και θα καταλάβετε πόσο επιτυχής ήταν να ανοίξετε ένα εμπορικό κατάστημα μάρκας μόνο στη Μόσχα τότε.

Στο Avito, μπορείτε ακόμα να βρείτε τσάντες με καμβά μονόγραμμα Christian Dior, αλλά η ίδια η μάρκα δεν κοιτάζει πίσω - ο John Galliano απολύθηκε και ο Raf Simons έφυγε, αλλά μετά από τρία χρόνια εργασίας στο σπίτι κατάφερε να "δώσει Jil Sander" όπως ο ίδιος ο Χριστιανός συνέλαβε το 1947, οι πελάτες της μάρκας μετατράπηκαν σε μια πριγκίπισσα στον κυβερνοχώρο. Λακωνικές φόρμες, καινοτόμα υλικά, μπότες από λάτεξ, εντελώς αναθεωρημένα κλασικά της μάρκας, νέα τσάντες και το νέο Dior - το όνομα του ιδρυτή εξαφανίζεται σταδιακά από το εμπορικό σήμα, παραμένει μόνο το επώνυμο. Και τώρα από τις δυνάμεις του Raf Christian Dior - αυτή είναι η μόδα.

Πριν από είκοσι χρόνια, η MMM, μαζί με μερικά από τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται παραπάνω, έγινε πραγματική διέξοδος για όσους δεν απολάμβαναν παλτά από δέρμα προβάτου στο πάτωμα με κοφτερά μπότες. Από την αρχή του Maison Margiela στη Ρωσία, τα πράγματα πήγαιναν καλά, και το ναυαρχικό κατάστημα της μάρκας λειτουργεί ακόμη και στην Αγία Πετρούπολη για λίγο. Παραδόξως, για την πλειονότητα των ρωσικών πελατών, παραμένει ένα παράξενο και εξειδικευμένο προϊόν. Ο δείκτης εδώ είναι η συλλογή Maison Martin Margiela x H & M: τα φωτεινά και λαμπερά συμπλέγματα καραμελών χτυπήθηκαν γρήγορα, αλλά τα ασσύμετρα φορέματα μετάξι κρεμασμένα στις ράγες για μια πρωτοφανή λίγες μέρες.

Η ψυχή του εμπορικού σήματος ήταν στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Martin, ο οποίος για είκοσι χρόνια παρέμεινε ανώνυμος, δεν επικοινωνούσε με τον Τύπο και δεν έδειχνε ούτε το πρόσωπό του. Αλλά το 2009, εγκατέλειψε το δικό του εμπορικό σήμα, το οποίο αγόρασε ο Όμιλος OTB - και τέτοια πράγματα άρχισαν να συμβαίνουν στο εμπορικό σήμα που ο ίδιος ο ίδιος ο ίδιος δεν θα επέτρεπε. Για παράδειγμα, αρωματοποιία εμφανίστηκε στο οπλοστάσιο της μάρκας, το οποίο πάντα μιλά για εμπορευματοποίηση. Πέρυσι, έγινε μια ομάδα ανασχηματισμού στην ομάδα στο σπίτι: αντί για μια ανώνυμη ομάδα σχεδιαστών, ο John Galliano διορίστηκε υπεύθυνος για το σχεδιασμό του Maison Margiela. Η αισθητική του είναι ακριβώς στο αντίθετο μοντέρνο πόλο, που προκάλεσε τόσο έκπληξη και έντονες συζητήσεις. Πώς οι οπαδοί του "καλού παλιού ΜΜΜ" θα ευχαριστήσουν το έργο του Ιωάννη μακροπρόθεσμα είναι άγνωστοι. Αν και κασμίρ turtlenecks με δύο μάρκες ραφές στο πίσω μέρος της γραμμής MM6 δεν έχουν φύγει μακριά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela