Φωτογράφος Hans Feurer για την επιστροφή της φυσικότητας

Στη γκαλερί της Μόσχας RuArts Η πρώτη ατομική έκθεση ενός από τους πιο σημαντικούς φωτογράφους της μόδας στον κόσμο, Hans Feurerer, άνοιξε, η οποία άρχισε να κάνει πρώτους βλαστούς στη δεκαετία του '60 και μπροστά της η οποία διαμορφώνει τη βιομηχανία της μόδας, την οποία γνωρίζουμε σήμερα. Σε διάφορες χρονικές στιγμές, ο Χανς πυροβόλησε για Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE και το ημερολόγιο Pirelli. Η κορυφή της καριέρας του ήρθε στη δεκαετία του '80, στη συνέχεια ο Feurer πυροβόλησε τη θρυλική αφρικανική διαφημιστική εκστρατεία για το Kenzo, το οποίο αργότερα έγινε ένα από τα πιο διάσημα έργα του. Ο Hans έγινε διάσημος ως φωτογράφος, μιλώντας για την καθαρότητα των πλαισίων - δεν χρησιμοποιεί φίλτρα και σχεδόν δεν ρετούς φωτογραφίες, στηριζόμενη στη φυσικότητα. Μιλήσαμε με τον Hans Foyrer για την ομορφιά, τη φυσικότητα και τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία της μόδας άλλαξε σε μισό αιώνα.

Πώς φτάσατε να αρχίσετε να φτιάχνετε τη φωτογραφία της μόδας;

Γεννήθηκα το 1939 στην Ελβετία σε μια συνηθισμένη οικογένεια. Δεν ήμασταν πλούσιοι, οι γονείς μου διαζευγμένοι νωρίς, είχα δύο ακόμα μικρότερα αδέλφια να κρέμονται γύρω από το λαιμό μου. Στις 20, πήρα την πρώτη μου δουλειά σε διαφημιστικό πρακτορείο, αλλά γρήγορα μεγάλωσε σε καλλιτεχνικό διευθυντή. Έκανα πολλά πράγματα: Ήμουν γραφικός καλλιτέχνης, εικονογράφος, αποφοίτησα από σχολή τέχνης σε μια πορεία ζωγραφικής. Μετά από να ζήσει και να εργαστεί σε διάφορες υπηρεσίες στο Λονδίνο και στο Παρίσι, έφυγε για δύο χρόνια για να ταξιδέψει σε όλη την Αφρική στο Land Rover, κοιμόταν από την φωτιά στην ύπαιθρο και φωτογραφήθηκε. Η Νότια Αφρική με άλλαξε, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θέλω να διατηρήσω την ομορφιά του κόσμου στις φωτογραφίες. Ο τρόπος είναι.

Η αρχή της φωτογραφικής σας σταδιοδρομίας συνέπεσε με την κορυφή της pop art, την άνοδο της μόδας και της λαϊκής κουλτούρας. Μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί ξανά;

Υπήρξε επανάσταση. Ήταν η εποχή της ταλάντευσης του Λονδίνου, φαινόταν ότι όλα ήταν δυνατά, ο κόσμος ήταν ανοιχτός, οι άνθρωποι ήταν ανοιχτοί σε νέες ιδέες και ήταν εύκολο να ξεκινήσεις τη συνεργασία με τα καλύτερα περιοδικά ή να ξεκινήσεις τη δική σου. Πάνω απ 'όλα, πυροβόληκα για το βρετανικό ανεξάρτητο περιοδικό NOVA, το οποίο δημοσιεύθηκε την περίοδο 1965-1975. Αυτή ήταν η αρχή της οπτικής κουλτούρας. Στη δεκαετία του 1960 και στη δεκαετία του '70, η μόδα δεν ήταν ακόμη επιχείρηση, οι γυναίκες εκφράζονταν μέσω ρούχων, επομένως ήταν ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουν. Αλλά αυτό το συναίσθημα είναι πίσω τώρα. Το βλέπω και το νιώθω στη Μόσχα, όπου υπάρχει ελευθερία και η ευκαιρία να ξεκινήσει από το μηδέν. Τώρα έχετε το ταλαντευόμενο Λονδίνο της δεκαετίας του '60. Είμαι εντυπωσιασμένος.

Μου αρέσουν οι σκιές, το φως, οι μυρωδιές, η υφή, το σώμα, οι ρυτίδες. Φοβάμαι τα πάντα συνθετικά και τεχνητά

Το σουτ σου για το περιοδικό NOVA, το οποίο έφερε και στη Μόσχα, μοιάζει περισσότερο από μοντέρνο. Πώς άλλαξε η δουλειά σου τα 50 χρόνια που πέρασες στο χώρο της μόδας;

Στην πραγματικότητα, για όλο αυτό το διάστημα για μένα τίποτα δεν άλλαξε. Δεν χρησιμοποιώ ακόμα φίλτρα και μιλάω για φυσικότητα. Για μένα, η φωτογραφία είναι μια τεκμηρίωση της πραγματικότητας, όχι μύθος. Για μένα είναι σημαντικό να συλλάβουμε τη ζωή στις λεπτομέρειες της. Μου αρέσουν οι σκιές, το φως, οι μυρωδιές, η υφή, το σώμα, οι ρυτίδες. Θέλω να νιώσω την ανάσα, τον άνεμο, το πλαστικό, τις εκφράσεις του προσώπου, το δέρμα και τα μαλλιά. Η βουδιστική φιλοσοφία του Zen είναι κοντά μου, η σκέψη είναι η πορεία προς τη γνώση. Δεν μου αρέσει να γυρίζω σε ένα στούντιο με τεχνητό φως. Προτιμώ να δουλεύω με το φυσικό: στην πόλη, στην έρημο, στα βουνά, στην παραλία. Φοβάμαι τα πάντα συνθετικά και τεχνητά. Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφεύγω το Διαδίκτυο, δεν έχω καν ιστοσελίδα. Η εικονική πραγματικότητα αποσπά τους ανθρώπους από τη γύρω ομορφιά του κόσμου, αγνοώντας τι συμβαίνει με τον πλανήτη και με τρομάζει. Λατρεύω τη γη μας, αγαπώ τις γυναίκες. Συνέχισα να δουλεύω με τις πιο όμορφες γυναίκες του πλανήτη: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri και πολλοί άλλοι. Το μόνο που δεν έχω πάρει ακόμα είναι η Kate Moss. Μου αρέσει να παρουσιάζω το θηλυκό σώμα όπως είναι, γιατί είναι όμορφο.

Η ιδέα σας για τη φυσικότητα αντιπαραβάλλεται με τη στιλπνότητα, η οποία δημιουργεί τεχνητά μια εικόνα του κόσμου και προσφέρει μη ρεαλιστικές εικόνες. Πώς κατορθώνετε να υπερασπιστείτε την ιδέα της φυσικότητας, δουλεύοντας με διάσημες δημοσιεύσεις;

Υπήρξε μια χρονική περίοδος, από το 1998 έως το 2002, όταν δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα γυρίσματα μόδας. Υπήρξε μια ψηφιακή επανάσταση και τεχνητές εικόνες ήταν σε ζήτηση: οι γυναίκες έκανε πλαστικές κούκλες με τέλεια χαρακτηριστικά και το σώμα. Για την ψυχή δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Τα κορίτσια έπαιξαν πλαστικό Barbie και έγιναν οι ίδιοι η Barbie. Με αυτή την έννοια, η Αμερική με φοβίζει - τα παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση, όπου μιλάνε μόνο για δολάρια. Τα παιδιά στην Ευρώπη εξακολουθούν να παίζουν αυτό που γίνεται από τα χέρια των προγόνων τους, έρχονται σε επαφή μαζί τους και αυτό είναι καλό - ενεργοποιούν τη φαντασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στα τέλη της δεκαετίας του '90, κανείς δεν γύρισε σε με για γυρίσματα, δεν ήμουν σε ζήτηση, επειδή κανείς δεν χρειάζεται φυσικότητα. Για αυτά τα τέσσερα χρόνια, πήγα και πάλι στην Αφρική και κινηματογραφήσα πολύ τη φύση. Αλλά χαίρομαι που επέστρεψα την πορεία στη φυσικότητα. Εγώ και ο αισθησιασμός είναι και πάλι σε ζήτηση, όπως πριν από 50 χρόνια. Οι άνθρωποι θέλουν να αναπνεύσουν τη ζωή. Η κοινωνία φαινόταν να ξυπνάει μετά από ένα μεγάλο ύπνο. Και η βιομηχανία μόδας και ομορφιάς είναι υπεύθυνη για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό.

αλληλεπιδρώντας με τη μόδα για τόσα χρόνια, μάλλον βρήκατε την απάντηση για τον εαυτό σας, ποιο είναι το φαινόμενο του;

Η μόδα είναι μια προβολή όσων ονειρευόμαστε, είναι μια εικόνα που κρύβεται πίσω από τα ρούχα. Όταν μια γυναίκα ντυθεί, επιλέγει ένα ρόλο. Η μόδα προσφέρει αυτούς τους ρόλους. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε μια κοπέλα που είναι εξαιρετικά σέξι και εκείνη που προτιμά μονόχρωμα και γεωμετρικά πράγματα. Αυτοί είναι διαφορετικοί πόλοι, διαφορετικοί κόσμοι, χαρακτήρες. Υπάρχει πάντα μια προσωπικότητα πίσω από τα ρούχα. Όταν κάνω φωτογράφηση μόδας, σκέφτομαι το χαρακτήρα μιας γυναίκας που κρύβεται κάτω από τα ρούχα. Δεν μου αρέσει η χυδαιότητα - η ιδέα ότι μια γυναίκα χρησιμοποιείται ως αντικείμενο είναι δυσάρεστη, για παράδειγμα, η εικόνα της πωλεί αγαθά ή επηρεάζει το αρσενικό ακροατήριο της μάρκας με εκ προθέσεως επιθετική σεξουαλικότητα. Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι πιο δυνατές και πιο έξυπνες από τους άνδρες. Μου αρέσουν οι ελεύθερες γυναίκες. Οι ηρωίδες μου είναι πολεμικές, όπως οι Αμαζόνες. Είναι ακριβώς το αντίθετο από τις ηρωίδες Playboy, αλλά πάντα κάνουν σεξ. Το σεξ είναι υπέροχο και όμορφο. Λατρεύω το σεξ, αλλά το σεξ δεν είναι υπηρεσία σε έναν άνθρωπο.

αλλά η βιομηχανία συχνά σκέφτεται διαφορετικά. Τι νομίζετε για τον φορέα της ανάπτυξης της μόδας;

Τώρα η μόδα είναι απλώς επιχείρηση. Για παράδειγμα, η Kenzo, για την οποία πυροβόλησα διαφημίσεις. Τώρα το Kenzo είναι απλά ένα όνομα, μια βιομηχανία, χρήματα. Όλα είναι πολύ στοχαστικά. Και αυτό είναι λυπηρό.

Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Καρνυούχιν, Γκαλερί RuArts