Courtyard Σουίτα: όπου κινείται η μόδα των ανδρών

Η μόδα των ανδρών φαινόταν να μην αλλάζει πολύ.. Αλλά οι προηγούμενες εβδομάδες μόδας αποδεικνύουν ότι όλα έχουν αλλάξει - όπως φαίνεται στις πασαρέλες ήταν μια έκφραση παγκόσμιων τάσεων. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών εμφανίζονται τώρα στη σκηνή και σε διαφημιστικές εκστρατείες, στα καταστήματα υπάρχουν ρούχα που είναι δύσκολο να πει κανείς αν είναι "αρσενικά" ή "θηλυκά" και οι μάρκες πολυτελείας προσπαθούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των νέων, προσελκύοντας μάρκες δρόμου σε συνεργασίες. Μετά τα αποτελέσματα των παραστάσεων των ανδρών, αποφασίσαμε να μιλήσουμε με τους ειδικούς για να αποκτήσουμε μια εσωτερική άποψη και να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για τη μόδα εν γένει.

Η βιομηχανία έχει φτάσει σε σημείο καμπής. Παρόλο που η μόδα των ανδρών ήταν πάντοτε κατώτερη της γυναικείας δημιουργικότητας και εμβέλειας, οι βασικές τάσεις της νεωτερικότητας γίνονται πολύ πιο αισθητές σε αυτήν. Ήταν στην έκθεση των ανδρών ότι η αμφισημία των δύο φύλων κηρύχθηκε - αν και συνέβη, νομίζω, τυχαία. Όταν η Φρίντα Γιαννίνι έφυγε από την Gucci, η διεύθυνση της μάρκας δεν μπορούσε να βρει κάποιον από το εξωτερικό εγκαίρως και εδώ ένας από τους παλιούς υπαλλήλους, ο Alessandro Michele, αποκάλυψε τον εαυτό του με όλη του τη φαντασία, συνειδητοποιώντας ότι μια τέτοια ευκαιρία συμβαίνει μία φορά σε μια ζωή. Η διοίκηση, όπως και πριν, ήθελε να κάνει τζιν και loafers - κανείς δεν ήξερε τι να περιμένουν από Michele. Υποψιάζομαι ότι ήρθε με την έννοια, χρησιμοποιώντας κενά για κάποια γυναικεία προαίρεση. Ο Michele έβγαλε την τάση στην κορυφή, αφού όλα άρχισαν να ξεθωριάζουν - αλλά ξεκίνησε ένα γιγαντιαίο κύμα.

Το Ανώτατο είναι η ίδια ιστορία. Όπως η συλλογή Gucci, η συνεργασία της Louis Vuitton με την Supreme είναι η κύρια ένδειξη για το πόσο σημαντική είναι η μόδα του δρόμου. Μόλις πριν από ένα χρόνο, οι επισκέπτες της εβδομάδας μόδας πήγαν σε συνολικά μαύρα ρούχα, πλεκτά, πράγματα με κάποιες ασύμμετρες πόρπες. Τώρα δεν υπάρχει κανένα μαύρο, όλα είναι είτε σε streetwear, είτε σε γραμματόσημα που φλερτάρουν ενεργά με αυτό. Χαρακτηριστικό τόξο: hoodie, μεγάλο παλτό, μπουκέτο, αθλητικά παπούτσια. Δεν χρειάζεται να είναι σχεδιαστικά πράγματα: κάποιος έχει κουκούλες Vetements, και κάποιος δεν το κάνει, αλλά δεν φαίνονται διαφορετικά. Αυτή είναι μια ιδανική συνεργασία που ωφελεί και τα δύο: στο Παρίσι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ποιος στέκεται στο μικρόφωνο. Αν δεν υπάρχει πολυτέλεια, η μόδα δεν έχει νόημα, και η Supreme έφερε τώρα streetwear σε πολυτελές έδαφος. Τώρα οι μάρκες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, φαίνονται γελοίες. Η απατηλή μόδα είναι παρωχημένη.

Η ανατολική κοινωνία είναι πολύ παραδοσιακή, το στυλ του δρόμου και οι υποκουλτούρες είναι επίσης

Η κύρια παγκόσμια τάση είναι η υποκουλτουρική επιρροή. Ο Stritvir είναι μια εξαιρετικά αρρενωπός σφαίρα στην οποία δεν υπάρχει χώρος για αμφισημία μεταξύ των φύλων. Όλα τα μέλη της εντάσσονται στην παραδοσιακά "αρσενική" επικράτεια. Εδώ υπήρχε μια αλλαγή ενός άλλου είδους: η σύγχρονη φορεσιά μιμείται όχι τόσο θηλυκό ή αρσενικό, αλλά μουσουλμανικό. Ζούμε σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο και τώρα η Δύση δίνει προσοχή στην Ανατολή: μακρύ πουκάμισα, σφιχτά παντελόνια με σορτς πάνω από αυτό - αποδείχθηκε κατανοητό σε διάφορους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των «απλών» παιδιών. Η ανατολική κοινωνία είναι πολύ παραδοσιακή, στυλ δρόμου και υποκουλτούρες.

Σε γενικές γραμμές, η μόδα των ανδρών σε παρακμή: δεν υπήρξαν καθοριστικές υψηλού επιπέδου εμφανίσεις. Η κύρια τάση είναι μια νέα σιλουέτα, πιο ογκώδης σε όλες τις αισθήσεις. Αν τα προηγούμενα πέντε χρόνια, ο προβολέας ήταν στενός, αλλά τώρα επιστρέφει το περίγραμμα των 30s, 50s, 80s: φαρδιά παντελόνια, σκόπιμα ογκώδη μπουφάν και σακάκια. Αυτό έκανε ο Raf Simons την περασμένη σεζόν: ερμήνευσε το grunge, έδειξε μεγαλοπρεπή, και, αντίθετα, συντόμευσε, «κάθισε» τα πουλόβερ - πολλοί σχεδιαστές τον ακολουθούσαν. Από τις μικρές τάσεις - σακάκια και χαλαρά ρόμπες με επιγραφές στο πίσω μέρος, φαίνεται, επίσης, χάρη στον Simons και τη συνεργασία του με την Sterling Ruby. Πηγαίνουν τα τζιν, στρατιωτικό στυλ και γενειοφόροι άντρες με τατουάζ. Η εστίαση είναι στο στυλ Lumpen. Αυτή είναι και μια υποκουλτουρική επιρροή: οι άνθρωποι της μόδας σήμερα αναζητούν κάτι "πραγματικό" ακριβώς μεταξύ των ανθρώπων », στα προάστια - οι νέοι συνδέονται απλά με αυτό.

Η βιομηχανία της μόδας ήταν πάντα εμμονή με τη νεολαία. Πρόκειται για ένα παλιό μάρκετινγκ: να κάνετε τους ενήλικες αγοραστές με χρήματα να αισθάνονται "κατώτεροι", έτσι ώστε, προσπαθώντας να απαλλαγούν από αυτό το συναίσθημα, αγόρασαν τα ρούχα σας. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι το streetwear είναι πλέον πιο δημοφιλές από ποτέ και αυτή η άνοδος στη μόδα του δρόμου συνέπεσε με την έλευση μιας νέας γενιάς νέων ανθρώπων που είναι έτοιμοι να καταναλώσουν μόδα σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα. Ποτέ πριν δεν υπήρχαν τόσα πολλά παιδιά με πλούσια γονίδια στην αγορά. Όλοι θέλουν να φορούν ό, τι είναι εξοικειωμένοι και γνωστοί τους: τα hoodies, τα sweatpants, τα πάνινα παπούτσια, τα βομβαρδιστικά και ούτω καθεξής. Η δημοτικότητα της ίδιας ημι-αθλητικής εικόνας με προκατάληψη στο "gopnik" είναι το αποτέλεσμα της επιρροής του Gosha Rubchinsky. Ταυτόχρονα, αυτή η εικόνα δεν είναι καθόλου υποχρεωτική: δεν υπάρχει πλέον κανένα ενιαίο "πρότυπο" για το τι πρέπει να μοιάζει ο "σωστός" σύγχρονος άνθρωπος - η μόδα βρίσκεται τώρα στο μεταμοντέρνο στάδιο.

Μου φαίνεται ότι η τάση της ουδετερότητας του φύλου έχει αναπαραχθεί από περιοδικά όπως το Dazed. Φαίνεται ότι στην πράξη αυτή η ιδέα είναι κατανοητή από έναν πολύ μικρό αριθμό πραγματικών αγοραστών μόδας. Ο Alessandro Michele στην Gucci συνεχίζει να επεκτείνει το δικό του σύμπαν, αλλά αμφιβάλλω ότι οι πελάτες της μάρκας φαίνονται ως ουδέτερο ως προς τα φύλα με τα μοντέλα της. Υποψιάζομαι ότι προσελκύονται από τα ίδια πράγματα όπως όλοι οι άλλοι: μάρκετινγκ και διαφημίσεις γύρω από το εμπορικό σήμα.

Η γραμμή των ανδρών Louis Vuitton δεν έχει καμία απολύτως επίδραση στη μόδα, ενώ η Supreme - αντίθετα

Αυτή τη φορά υπήρχαν πολλές κορυφές καλλιεργειών και συντομεύθηκαν σακάκια στους διαδρόμους, που ο Rick Owens άρχισε να προωθεί ενεργά πριν από τρία χρόνια. Ωστόσο, προτιμώ να παρακολουθώ από κοντά το έργο των σχεδιαστών που με ενδιαφέρουν. Σε γενικές γραμμές, αυτή η εποχή φαινόταν αρκετά "ασφαλής": κανείς δεν προσέφερε πραγματικά απότομες, επικίνδυνες αποφάσεις. Μου άρεσε και πάλι η παράσταση, ο Rick Owens: δεν έκανε τη "πιο φορετή" συλλογή, αλλά ξανά παρουσίασε μια πολύ σαφή ιδέα, παρέμεινε πιστή στο όραμά του. Εκτιμώ τους δημιουργούς με τα μάτια τους και ο Owens είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Αλλά αν θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει στη μόδα τώρα, τότε η συνέχεια για αυτό είναι πίσω από Vetements.

Μου φαίνεται ότι η συνεργασία με την Ανώτατη Εκκλησία προκάλεσε την κουλτούρα των streetwear. Νομίζω ότι αυτή είναι μια "πτώση" για το Ανώτατο και μια "νίκη" για τον Louis Vuitton. Μετά από όλα, η γραμμή των ανδρών Louis Vuitton έχει απολύτως καμία επίδραση στη μόδα, ενώ η Ανώτατη - το αντίθετο. Η κύρια αντίφαση είναι ότι η Louis Vuitton, ως μάρκα, είναι σύμβολο "καθεστώτος" ανάμεσα στην αστική τάξη και το Ανώτατο πρέπει, στην ουσία, να ξεχωρίζει από όλα αυτά. Μήπως κάποιος ενδιαφέρεται; Το πραγματικό πρόβλημα της τρέχουσας μόδας είναι ότι έχει χάσει όλο το νόημά της. Οι αγοραστές τελικά θέλουν απλά να πάρουν κάτι που κανένας άλλος δεν έχει. Ο Τύπος ενημερώνεται συνεχώς πώς οι πελάτες των σπιτιών μόδας έχουν γίνει πιο έξυπνοι, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν γίνει πιο καταλαβαίνω, ξέρουν τι και πού να αγοράσουν. Αλλά δεν είναι ακόμα αναλυτικά προσαρμοσμένες στη μόδα.

Ο αιγυπτιακός χαρακτήρας είναι χαραγμένος όχι μόνο στη γυναικεία μόδα, αλλά και στους άνδρες: στην πρόσφατη παράσταση, η Vetements είχε περισσότερο μεσήλικες και ηλικιωμένους από τους νέους. Με την πρώτη ματιά, η ηλικία έχει γενικά παύσει να αποτελεί παράγοντα επιλογής ενός μοντέλου - αλλά αυτό είναι παραπλανητική συμπεριφορά. Ο καταναλωτής αρέσει να βλέπει συνταξιούχους και ξυρισμένους τύπους στην πασαρέλα: αυτό δείχνει ότι η βιομηχανία της μόδας δεν είναι πλέον ένας απρόσιτος Olympus, από τον οποίο οι κορυφαίες προσωπικότητες λένε στο plebs τι είναι σωστό να φορέσει και τι δεν είναι. Τα εμπορικά σήματα δημιουργούν μια ψευδαίσθηση που ο καθένας μπορεί να γίνει μοντέλο, η μόδα είναι διαθέσιμη σε όλους. Στην πραγματικότητα, φυσικά, όλα είναι λανθασμένα. Αν έρθετε στο γραφείο με αύξηση κάτω των 165 και ο μπαμπάς σας δεν είναι ο Johnny Depp, τότε απλά θα σπαταλάτε τα χρήματά σας για ταξίδια. Το επιχειρηματικό μοντέλο εξακολουθεί να είναι σεξιστικό, βασισμένο στην ηλικία και βασίζεται στις κλασσικές παραμέτρους του μοντέλου που τέθηκαν στη δεκαετία του '80. Απλά το καλύπτει επιδέξια με φοιτητές με καμαρωτό κεφάλι και κομψές γιαγιάδες.

Ανδρική και γυναικεία μόδα, εν τω μεταξύ, έχει ήδη συγχωνευθεί σε ένα ρεύμα: δεν υπάρχουν σχεδόν ατομικές παραστάσεις ανδρών. Κοιτάξτε την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι - μερικές μικτές εκπομπές. Και πάλι, θα ήταν ωραίο να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ προοδευτικό βήμα προς την πραγματική ουδετερότητα ως προς το φύλο, επειδή οι άνδρες σε τέτοιες εκθέσεις συχνά φορούν αυτό που μπορεί να ονομαστεί "γυναικεία" ρούχα. Αλλά το θέμα είναι η απλή οικονομία: οι παραστάσεις των ανδρών δεν δικαιολογούν την ατομική τους αξία, οι άντρες δεν θα στέκονται μέχρι το πρωί στην ουρά στο Michael Kors στη Madison Avenue για να αγοράσουν αυτό που έδειξαν εκείνη τη νύχτα.

Οι άνθρωποι τώρα θέλουν να ντύνονται "σε ανθρώπινες"

Πάνω από την πτώση Supreme, ίσως θα το κάνει, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Έχετε δει μια τέτοια νέα μνήμη - "Αναμονή"; Η συνεργασία του Ανώτατου και του Louis Vuitton περιμένει απλά: είναι τόσο λυπηρό, λιπαρό και θαμπό, κάθεται και σας περιμένει να κάνετε κάτι γι 'αυτό. Η μόδα της οδού στην Αμερική είναι μια ξεχωριστή υποκουλτούρα από τη γενική βιομηχανία, στην οποία είναι εύκολο να δημιουργηθεί το εμπορικό σήμα σας, είναι εύκολο να το κάνει επιτυχημένο και εξίσου εύκολο να καεί. Είναι επίσης μια ξεχωριστή κουλτούρα κατανάλωσης των λεγόμενων hi-pbists (με την επωνυμία της ιστοσελίδας του ίδιου ονόματος Hypebeast). Ξαφνικά, ο κύριος παίκτης αυτής της "υποεπεξεργασίας" εισέρχεται στον κύριο κλάδο και λέει: "Ποτέ δεν θέλεις να δώσεις έξι χιλιάδες δολάρια για μια βαλίτσα;" "Λοιπόν, τουλάχιστον θα υπάρχουν 200 για μια μπάντα;" Και σας περιμένουν να πείτε. Είναι απλώς το τράβηγμα συν την ευκαιρία να κόψετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα χρήματα στο "highbike".

Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τάσεις σήμερα. Μπορείτε να μιλήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα για τα κοκαλιάρικα τζιν, τα αθλητικά σακάκια, τα συνθήματα σε μπλουζάκια, αλλά αυτό δεν έχει νόημα - τα πράγματα έγιναν απαγορευτικά δαπανηρά. Οι άνθρωποι τώρα θέλουν να ντύσουν "σε ανθρώπινη". Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο κύριες εμφανίσεις του Παρισιού ήταν οι Vetements και Jean Paul Gaultier. Vetements, επειδή η Δήνα αισθάνθηκε απόλυτα το νεύρο του χρόνου. Αυτό δεν είναι καθόλου επίδειξη, αλλά το «Χαστούκι στο πρόσωπο της δημόσιας γεύσης» του Μαϊάκοφσκι, μια δήλωση ότι η υψηλή ραπτική είναι νεκρή. Και πίσω από αυτόν, ο Gauthier είναι μια απλή και κατανοητή απάντηση που, λένε, όχι, φίλε μου, μην βιαστείτε να μας θάψουμε - απλά θέλετε να ζήσετε. Όλοι πραγματικά θέλουν απλώς να ζήσουν και να φορέσουν όμορφα άνετα όμορφα πράγματα. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι μοίρα.

Πάνω απ 'όλα, θυμάμαι την εκπομπή Balenciaga: είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις μπλουζάκια πάνω σε παλτά και σακάκια, αλλά δεν θα πάει μακριά, όπως αποδείχθηκε στην πασαρέλα, και θα μείνει εκεί. Μου φαίνεται ότι οι Balenciaga και Vetements απλώς διασκεδάζουν: κάνουν χρήματα και προσελκύουν την προσοχή. Η αναζήτηση ενός πολιτικού ή ιδεολογικού περιβάλλοντος σε όλα είναι προαιρετική. Είμαι εξίσου ήρεμος με την κοινή συλλογή Supreme και Louis Vuitton: είναι διασκεδαστικό ότι μια τέτοια «ανανέωση» του εμπορικού σήματος λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια μας, αλλά εξακολουθώ να μου φαίνεται ότι υπάρχουν σπίτια που πρέπει να παραμείνουμε στον εαυτό μας, παρά την ανανέωση του ακροατηρίου. Ο Lanvin αποδείχθηκε πολύ καλύτερος: έγινε νεώτερος, φωτεινότερος, πιο φιλελεύθερος - και δεν πήγε χωρίς σοκ.

Στυλιστικά, μου άρεσε το Kenzo: ο Leon και ο Λιμ ένωσαν τις γυναικείες και αντρικά παραστάσεις, όλοι ήταν ντυμένοι με πουλόβερ κάτω από τα γόνατα και τα κοντά μπουφάν. Αυτό είναι σπάνιο, όπως μου φαίνεται, η περίπτωση που η μόδα των δύο φύλων φαίνεται φορετή. Νομίζω ότι πράγματα όπως αυτά που εμφανίζονταν στις εκπομπές του Michele γίνονται αποκλειστικά για την παράσταση - δεν βρίσκονται στα καταστήματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι, αλλά εξυπηρετούνται με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό, τι στο βάθρο.

Η μόδα των ανδρών χάνει τις γυναίκες: Νομίζω ότι ακόμα δεν θα ξεφύγουμε από τα παραδοσιακά παντελόνια, σακάκι και πουκάμισο

Η πιο πρόσφατη εικόνα είναι τώρα ένα υπερβολικό πουκάμισο, χαλαρά παντελόνια με χαμηλωμένη βραχίονα, ένα σακάκι μη κλασσικής κοπής - όλα είναι ογκώδη, απλά, σαν να ήταν ξύπνιοι σε αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φθαρούν. Επιπλέον, το παιχνίδι με τις φόρμες: σακάκια και πουλόβερ μπορεί να είναι υπερ-σύντομη ή υπερβολικά μεγάλη, δεν υπάρχει κάτι μέσο. Σύμφωνα με τα συναισθήματά μου, το streetvir θα καταλήξει σε μηδέν σε μερικές εποχές, καθώς και υπερ-όγκους, οι οποίοι είναι τώρα σε τάση. Δύο χιλιάδες άνδρες σύντομα θα επιστρέψουν, για την επιστροφή των οποίων έχουν μιλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη γυναικεία μόδα: η δεκαετία του '80 χτυπήθηκε, η δεκαετία του '90 χτυπήθηκε - μόνο τα μηδενικά έμειναν. Μηδέν στη μόδα των ανδρών - αυτή είναι μια πολυτέλεια, όπως το Philip Plane, αυτές είναι ζώνες με πόρπες, τσάντες κροκοδείλου, όλα είναι ακριβά ή πλούσια. Αλλά σε γενικές γραμμές, οι τάσεις στη μαζική ανδρική μόδα δεν λειτουργούν όπως στη γυναικεία μόδα: δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλοι ξαφνικά εθίζονται κάποια στιγμή, για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1980. Αντίθετα, ένα συγκεκριμένο πράγμα, όπως τα πάρκα ή τα κοκαλιάρικα τζιν.

Η μόδα των ανδρών χάνει τις γυναίκες: Νομίζω ότι ακόμα δεν θα ξεφύγουμε από τα παραδοσιακά παντελόνια, σακάκι και πουκάμισο. Το πρόβλημα είναι στα στερεότυπα: η πλειοψηφία των ανδρών δεν τους αρέσουν τα χρώματα, είναι πιο εύκολο για τους να φορούν μαύρο και σκούρο μπλε, να βάζουν τζιν με δερμάτινο σακάκι ή αθλητική στολή - κρίνεται από τη Ρωσία. Δεν έχουμε καν τους δικούς μας σχεδιαστές που φορούν τους άνδρες, επειδή δεν υπάρχει κανείς να αγοράσει τις συλλογές τους.

Εξώφυλλο: Facebook / Louis Vuitton