Πού να κάνετε σκι και snowboard: Θέρετρα στη Ρωσία και τις γειτονικές χώρες

Εάν ο χειμώνας φαίνεται σαν μια εξαιρετικά δυσάρεστη και θλιβερή εποχή, αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν ήσασταν στα βουνά, απλά από μια ματιά στις χιονισμένες κορυφές των οποίων φυσικά αναπνοή - όχι, όχι λόγω του παγετού, αλλά λόγω της απίστευτης ομορφιάς. Το θαυμάσιο ορεινό τοπίο είναι στην πραγματικότητα σε συνδυασμό με το σκι και το snowboarding, το οποίο είναι ακόμα καλύτερο. Η επιλογή των χιονοδρομικών κέντρων σήμερα είναι τόσο πλούσια ώστε υπάρχει μια ιδανική επιλογή για όλους, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό, τις δεξιότητες και τις ιδέες για άνεση. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι η συναλλαγματική ισοτιμία του ρούβλι δεν μας επιτρέπει να οργανώσουμε διακοπές με μεγάλο τρόπο και να πέσουμε αυθόρμητα για ένα αγαπημένο ευρωπαϊκό θέρετρο. Ευτυχώς, στη Ρωσία υπάρχει πού να πάτε, εκτός από το χιόνι σε πολλές εγχώριες βάσεις βρίσκεται μέχρι αργά την άνοιξη. Ζητήσαμε από έμπειρους αναβάτες να μιλήσουν για τα αγαπημένα τους χιονοδρομικά κέντρα στη Ρωσία και στο εγγύς εξωτερικό - από την Καμτσάτκα μέχρι τον Καύκασο.

Γενικά, ο Shymbulak είναι σωστός, αλλά δεν καταφέραμε όλοι να αναδιοργανώσουμε την Ρωσική ορθογραφία που προέκυψε στην ΕΣΣΔ. Σχεδόν τίποτα από την κληρονομιά του Scoop δεν έχει επιζήσει εδώ, μερικά από τα στοιχεία που το αγγίζουν: μορφές πρόβατα και αρκούδες βουνού και στάσεις λεωφορείων με πλακάκια ψηφιδωτά. Μέσα από τους Ασιατικούς Αγώνες του 2011, ο Medeu και ο Chimbulak στριμώχτηκαν καλά με το να κυματίζουν τρένο χρημάτων σε αυτήν την επιχείρηση. Για Chimbulak από το κέντρο του Almaty - αστεία 40 λεπτά με το αυτοκίνητο. Το λεωφορείο θα διαρκέσει λίγο περισσότερο: υπάρχουν τρεις από αυτούς - ο 6ος, ο 2ος και ο 12ος - περίπατος από το Καζακστάν και το πάρτε στο παγοδρόμιο Mede, από όπου και αν βρίσκεται στο τελεφερίκ. Skipass ανά ημέρα θα κοστίσει 3850 tenge (850 ρούβλια) τις καθημερινές και 6400 tenge το Σαββατοκύριακο. Ο ανελκυστήρας καθυστερεί, η νυκτερινή αναπηρική καρέκλα κοστίζει 4500 λεπτά. Ενοικίαση στην πόλη φθηνότερη από την τοπική. Υπάρχουν οκτώ κομμάτια συνολικά και τα snowmobiles πάνω τους είναι πολύ ζωντανή. Για freestyle υπάρχει ένα πάρκο, για freeride αξίζει να ανεβαίνετε ψηλότερα από τον Chimbulak - υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για αυτό.

Ακριβώς περπατήστε επάνω, συμβουλεύω επίσης έντονα. Για Chimbulak πηγαίνει οροπέδιο Mynzhilki, με τα πόδια εκεί πραγματικά ακόμη και στα πάνινα παπούτσια - μου πήρε μια ώρα και ένα μισό. Πάνω, στον παγετώνα Tuyuksu, χωρίς εύληπτες μπότες πεζοπορίας, είναι άσκοπο να αναρριχηθεί. Εάν τα παπούτσια είναι εκεί, ο δρόμος θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες. Δεν είμαι ειδικός στην ενοικίαση κατοικιών στο Almaty, αλλά μπορώ να συστήσω το μοναδικό ξενοδοχείο όπου θα μπορούσα να μείνω με καθαρή συνείδηση. Ονομάζεται "Salem", αυτό είναι ένα δίκτυο από πέντε βολικά τοποθετημένα μικρά ξενοδοχεία.

Είναι εύκολο να προσανατολιστείτε στο τμήμα "φαγητό και ποτό" στο κέντρο: υπάρχει καφενείο σε καφενείο στο Abylay Khan, καφέ και μπαρ στους γειτονικούς δρόμους. Η καλύτερη λύση είναι να περιφρονούν όλα αυτά τα ιδρύματα ιδίου τύπου και να τρώνε μαντί και κεμπάπ. Από αυτή την άποψη, ο πρωταθλητής στην εθνική αγάπη - "Saule", η πιο πραγματική μονάδα στο Almaty. Βρίσκεται στην είσοδο του φαραγγιού Almarasan, το οποίο κατοικείται με μπάρμπεκιου και beshbarmak, αλλά έχει νόημα να πάει στο άλλο, αν δεν υπάρχουν θέσεις στο Saul (κάτι που είναι πολύ πιθανό). Εάν θέλετε ακόμα το συνηθισμένο σετ, θα συμβούλευα τους Noodles και Del Papa.

Εκτός από τον Chimbulak, μπορείτε να πάρετε μια βόλτα στο Akbulak. Υπάρχουν δύο τρόποι να φτάσετε εκεί από το Αλμάτι - φθηνό και λογικό. Από το σταθμό λεωφορείων "Sayakhat" υπάρχει ένα λεωφορείο προς το σταθμό λεωφορείων Talgar, από Talgar φέρουν ιδιωτικούς εμπόρους. Δεδομένου του τρόπου οδήγησης των αγροτικών οδηγών, είναι καλύτερο να μην είναι σοφό και να παραγγείλετε μια μεταφορά από το Almaty. Εκτός από το ξενοδοχείο "Akbulak" υπάρχει ένας ξενώνας "Alma-Akbulak", η οποία είναι αρκετά χιλιόμετρα χαμηλότερα, αλλά ο αριθμός σε αυτό είναι αρκετές χιλιάδες tenge φθηνότερα.

Στο Μαγκαντάν, σχεδόν όλοι βόλτες - στην πόλη κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου υπάρχει χιόνι. Από τις αρχές Οκτωβρίου στους λόφους στην περιοχή πέφτει το χιόνι και αρχίζει η άτυπη περίοδος. Στις πλαγιές, η σεζόν αρχίζει συνήθως στα μέσα του τέλους Οκτωβρίου. Περπατήστε μόνο όταν το χιόνι λιώνει εντελώς. Δεν συμβαίνει πριν από το Μάιο.

Στο Magadan υπάρχουν δύο πλαγιές εξοπλισμένες με ανελκυστήρες: δημόσιες και ιδιωτικές. Και οι δύο είναι μέσα στην πόλη, και να τους πάρει όχι περισσότερο από 15-20 λεπτά. Δεν υπάρχουν σχεδόν καμία κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Magadan. Στο RSH - η κλίση του κράτους - τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Υπάρχουν δύο ανυψωτικά οχήματα που μεταφέρονται στη Γιουγκοσλαβία. Ο ένας εργάζεται συνεχώς, ο δεύτερος ενεργοποιείται μόνο όταν η ουρά ξεπερνά αρχικά τον αριθμό της Μπρατισλάβα. Ένας ανελκυστήρας κοστίζει 78 ρούβλια. Εξοπλισμός για

συντηρητικές πλαγιές εκεί, αλλά δεν ξέρουν πώς να δουλεύουν μαζί του. Για παράδειγμα, αντί του χιονιού, ο πάγος είναι συχνά φουσκωμένος. Η ίδια η πλαγιά είναι πολύ μεγάλη, αλλά μόνο το τέταρτο μέρος είναι αναμμένο. Έτσι το βράδυ βόλτα δεν θα λειτουργήσει. Υπάρχουν δύο σχολές σκι - σκι και snowboard - αλλά εργάζονται κυρίως μόνο τα σαββατοκύριακα, αν και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το θέλουν.

Στην ιδιωτική πλαγιά "Snegorka", τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Υπάρχουν δύο ανελκυστήρες μωρού, ένα εκ των οποίων περιλαμβάνει μόνο στο τέλος της σεζόν. Εδώ δεν πληρώνετε για υψόμετρα, αλλά για το χρόνο - 350 ρούβλια την ώρα, ανεξάρτητα από το αν είναι μια ημέρα ελεύθερη ή μια εβδομάδα. Η πλαγιά είναι καλά φωτισμένη και χιονισμένη, αλλά είναι σχεδόν τέσσερις φορές μικρότερη από την πολιτεία. "Snegorka" επικεντρώνεται κυρίως σε παραθεριστές, έτσι υπάρχουν περισσότερα παιδιά για σωλήνες και λάτρεις του χειμερινού μπάρμπεκιου. Τώρα μια οργάνωση έχει αναδυθεί στην πόλη που ασχολείται με τη δημοφιλία του snowboarding: προσπαθούν να χτίσουν πάρκα, να διεξάγουν διαγωνισμούς, να προσφέρουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά υπάρχουν άνθρωποι στις διευθύνσεις και των δύο πλαγιών που δεν καταλαβαίνουν καθόλου γιατί αυτό είναι απαραίτητο και τότε δεν υπάρχει ιδέα κινείται.

Εκείνοι που ταξιδεύουν επαγγελματικά αγαπούν να βγουν έξω από την πόλη και βόλτα από το αεροδρόμιο. Εκεί μπορείτε, για παράδειγμα, να χτίσετε "kickers" και να πηδήσετε. Τα πιο δημοφιλή μέρη είναι η Marchekansky Sopka και το Armansky Pass. Αλλά πολλοί έχουν τα δικά τους γνωστά μυστικά μέρη. Από αυτή την άποψη, η φύση στο Μαγκαντάν είναι ιδανική - όλη η πόλη περιβάλλεται από λόφους, πάνω στους οποίους συχνά βρίσκεται το χιόνι γύρω από το χρόνο. Επιπλέον, τα πτώματα δεν είναι τόσο απότομα όσο τα βουνά, γεγονός που αποκλείει τη δυνατότητα να πέσουν κάτω από μια χιονοστιβάδα ή να πέσουν σε ένα χιονοπέδι. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν ακόμη απότομες πλαγιές. Η βόλτα εκτός πίστας είναι επίσης καλή επειδή μπορείτε να δείτε τη φύση. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μόνο που αξίζει τον κόπο να πάτε στο Μαγκαντάν, αν δεν έχετε συγγενείς εκεί.

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, ο Μαγκαντάν δεν είναι μια πολύ κρύα πόλη. Συνήθως η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από 20-25 μοίρες κάτω από το μηδέν. Ωστόσο, αν φύγετε από την πόλη για είκοσι χιλιόμετρα, μπορείτε να νιώσετε τον πραγματικά σοβαρό χειμώνα του Κοτυμαίου. Αυτό, παρεμπιπτόντως, είναι αυτό που πρέπει να προετοιμαστείτε για την πρώτη φορά που θα έρθετε στο Μαγκαντάν. Το αεροδρόμιο απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη και η διαφορά με τη θερμοκρασία στο ίδιο το Magadan μπορεί να φτάσει τους 15-20 μοίρες. Είναι καλύτερα να έρθετε στην πόλη στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη, τότε τα εισιτήρια είναι φθηνότερα. Τιμές εισιτηρίων - το μόνο πράγμα που σταματάει μεγάλο αριθμό τουριστών. Δεν υπάρχει σιδηροδρομική γραμμή στο Μαγκαντάν, οπότε το αεροπλάνο είναι ο μόνος τρόπος να φτάσετε εδώ. Το καλοκαίρι και το χειμώνα, κατά τη διάρκεια των διακοπών, το κόστος του εισιτηρίου μετ 'επιστροφής μπορεί να αυξηθεί σε 50-60.000 ρούβλια. Την άνοιξη, μπορείτε να έχετε χρόνο για να αγοράσετε εισιτήρια για 26-35 χιλιάδες.

Για πρώτη φορά στο Sheregesh, ήμουν το 2006. Στη συνέχεια, το snowboarding στη Σιβηρία έγινε ξαφνικά πολύ μοντέρνο, αρκετοί από τους φίλους μου μεταφέρθηκαν αμέσως και αποφάσισα επίσης να το δοκιμάσω. Από τότε, άρχισα να οδηγώ στο Sheregesh δύο ή τρεις φορές μια εποχή. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ λιγότερο συχνά. Αλλά τώρα αποκαταστήθηκα τον εαυτό μου και ήδη ταξίδευα δύο φορές.

Σε Sheregesh, μου αρέσει ποικιλία. Εκεί μπορείτε να οδηγήσετε μαζί με προετοιμασμένα κομμάτια (αν είναι προετοιμασμένα, φυσικά) και τηγανίζετε. Υπάρχουν πολλές "άγριες" κορυφές, όπου ρίχνουν σε snowmobiles ή snowmobiles. Με μερικούς από αυτούς, η κάθοδος μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες, αν σταματήσετε και κοιτάξετε την ομορφιά που περιβάλλει. Είναι πολύ όμορφο εκεί. Στη Sheregesh υπάρχουν γενικά καλά κλαμπ και μπαρ, σάουνες και κάθε είδους άλλες ευκαιρίες διαφοροποίησης της βραδιάς μετά το σκι. Αντί για σκι, μπορείτε να πετάξετε ένα αλεξίπτωτο, να οδηγήσετε ένα snowmobile ... Μου φαίνεται ότι είναι μια μεγάλη διαδρομή Σαββατοκύριακου: από το Tomsk, για παράδειγμα, στο Sheregesh, όχι περισσότερο από 700 χιλιόμετρα, μπορείτε να απολαύσετε την Παρασκευή, την Πέμπτη το βράδυ, να πάρετε λεωφορείο ή αυτοκίνητο, ήδη τη νύχτα να είναι σε ισχύ, ήσυχα βόλτα για τρεις ημέρες, και ήδη τη Δευτέρα να είναι στο χώρο εργασίας. Παρεμπιπτόντως, δεν είμαι ποτέ στο Sheregesh περισσότερο από τρεις ημέρες και για κάποιο λόγο σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να κάνουμε εκεί. Αν και οι φίλοι μου δεν μπορούν να βγουν μια εβδομάδα από εκεί και τους αρέσει τρομερά. Πρόσφατα συναντήθηκα με τους ορεινούς από το Togliatti, ήρθαν στο Sheregesh ως πρωτεύουσα του freeride. Ικανοποιημένοι, όπως οι ελέφαντες.

Στο Sheregesh, οι διαδρομές χωρίζονται σε δύο τομείς: Α και Ε. Στον τομέα Α, μου φαίνεται ότι οι διαδρομές είναι πιο ποικίλες: υπάρχουν κόκκινες και, μάλλον, μαύρες περιοχές. Υπάρχει μια κάθοδος και μια ειδική ανελκυστήρα στη μέση του βουνού για αρχάριους. Ο τομέας Ε, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο κατάλληλος για χαλαρό σκι, είτε για αρχάριους είτε για άπειρους αναβάτες. Υπάρχει επίσης ένα εντελώς φαλακρό vykat στην κορυφή.

Οι Σιβηρίας μπορούν να φτάσουν στο Sheregesh με λεωφορείο - υπάρχουν εκδρομές από όλες τις μεγάλες πόλεις, τις περισσότερες φορές έχουν σχεδιαστεί για τρεις μέρες. Από την πρωτεύουσα - αεροπλάνο προς το αεροδρόμιο Novokuznetsk, από εκεί - με το λεωφορείο προς Tashtagol ή απευθείας προς Sheregesh (από Novokuznetsk σε Sheregesh περίπου 200 χιλιόμετρα). Στους πρόποδες του πράσινου βουνού στον τομέα Α υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία για κάθε γούστο και χρώμα: υπάρχουν αρκετά καλοί φτηνοί ξενώνες, υπάρχουν ξενοδοχεία με αστέρια, μερικά από αυτά προσφέρουν στους επισκέπτες τους σημαντικές εκπτώσεις στα χιονοδρομικά περάσματα. Υπάρχουν επίσης συγκεντρωμένα μπαρ και κλαμπ, πάρκινγκ, καταστήματα αναμνηστικών. Μπορείτε να ζήσετε στο χωριό: τοπικά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα φθηνά (κατά μέσο όρο περίπου 2000 ρούβλια την ημέρα), μπορείτε να νοικιάσετε ένα εξοχικό σπίτι για μια μεγάλη επιχείρηση (οι τιμές κυμαίνονται από 4 έως 30 χιλιάδες ρούβλια και περισσότερο). Ένα ταξί από το χωριό στο βουνό κοστίζει 100-200 ρούβλια.

Τα τελευταία χρόνια, έχτισαν πολλά νέα ανελκυστήρες. Υπάρχουν παλιές ανοιχτές διπλές καρέκλες, υπάρχουν σχοινιά με σχοινιά. Τα νέα αυτά είναι συνήθως τετραθέσια με πλαστική προστατευτική οθόνη ή θαλάμους οκτώ θέσεων εν γένει. Σε παλιές καρέκλες στον τομέα Α, ο άνεμος φυσάει πολύ στην κορυφή, ωστόσο, αυτό δεν είναι πολύ τρομακτικό. Δεν είμαι πολύ επιτηδευμένος ταξιδιώτης, οπότε δεν μπορώ να πω ότι κάτι στο Sheregesh απλά δεν αρκεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν όλα όσα χρειάζεστε για να περάσετε υπέροχα.

Μπορείτε να πάτε στο Sheregesh με οποιαδήποτε εμπειρία. Στο τέλος, στο box office μπορείτε να νοικιάσετε έναν εκπαιδευτή που θα σας διδάξει γρήγορα τα πάντα σε ειδικές διαδρομές. Επιπλέον, όπως έχω ήδη πει, υπάρχει ο τομέας Ε, όπου δεν υπάρχουν ουσιαστικά σοβαρές προκαταλήψεις και δεν είναι καθόλου τρομακτικό να ταξιδεύεις για αρχάριους. Συμπληρώματα για αρχάριους: πρώτον, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να μάθετε να οδηγείτε, και αν είστε κουρασμένοι ή άτακτοι, έχετε κάτι να κάνετε εκτός από την οδήγηση. Για έμπειρους - σίγουρα, όχι κακές ευκαιρίες για freeride. Είναι αλήθεια ότι είναι καλύτερο να μην πηγαίνεις για τη σκόνη, όχι στις αρχές του χειμώνα, αλλά αργότερα. Αυτό το κάνουμε, για παράδειγμα, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Όσο για το χιόνι, πριν ήταν πολύ περισσότερο στο Sheregesh. Οι ντόπιοι λένε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έσπευσαν ακόμη και μια ειδική τάφρος στο χιόνι για ένα τελεφερίκ, επειδή οι καρέκλες ήταν κολλημένες στο χιόνι. Τώρα υπάρχει αρκετό χιόνι για μια άνετη βόλτα, αλλά δεν είναι πολύ ενδιαφέρον να οδηγήσετε στο δάσος: σκληρά, τα πάντα ξεδιπλώνονται. Κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερο να πάτε εδώ το Φεβρουάριο ή στις αρχές Μαρτίου. Το κύριο πράγμα δεν είναι για τις διακοπές: ούτε η Πρωτοχρονιά, ούτε η 23η Φεβρουαρίου, ούτε η 8η Μαρτίου. Μπορείτε να παραμείνετε όλη την ημέρα στην ουρά για ανελκυστήρες - τι είδους πατινάζ είναι αυτό;

Για μένα προσωπικά, ένα καλό κίνητρο για να πάτε στο Khibiny ήταν το γεγονός ότι το χιόνι εκεί βρίσκεται ήσυχα μέχρι τις διακοπές του Μαΐου, και όχι κάτι που λιώσει, αλλά αξιοπρεπή snowdrifts φτάνοντας τις στέγες των επιβατικών αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, σε σύγκριση με το χειμερινό σκι (το οποίο όμως δεν έπρεπε να το δοκιμάσω), η πολική νύχτα τελείωσε και οι ώρες της ημέρας είναι μεγαλύτερες από τις εργασίες των ανελκυστήρων. Οι ανελκυστήρες εδώ είναι ξεχωριστή ιστορία.

Σε Kirovsk δύο κύρια πλαγιά. Το πρώτο είναι αστικό, είναι επίσης η βόρεια πλαγιά του βουνού με το σχεδόν απροσδόκητο όνομα Aykuayvenchorr, στο οποίο υπάρχουν αναπηρικές καρέκλες από τις σοβιετικές εποχές (αν δεν αντικαταστάθηκαν). Ο δεύτερος είναι νότος, είναι ο Big Vudyavr, έχει ανελκυστήρες ρυμούλκησης, αλλά είναι πιο καλά περιποιημένος, εκλεπτυσμένος και ευχάριστος στη χρήση. Αλλά είναι πιο ευγενής ταυτόχρονα. Ωστόσο, εάν οι ικανότητές σας σας κάνουν να βαρεθείτε στη νότια, είναι προτιμότερο να οργανώσετε freeride πάνω σε αυτό, κινούνται έξω από τη διαδρομή, επειδή υπάρχουν εξαιρετικές οροφές στη βόρεια πλαγιά, οι οποίες από τον Απρίλιο χαρακτηρίζονται από κίνδυνο χιονοστιβάδας. Υπάρχει επίσης μια πλαγιά στο 25ο χιλιόμετρο, στο χωριό Kukisvumchorr, στο οποίο οδηγεί ένας πολύ σκούρος ζυγός. Αυτή η κλίση δεν είναι για το αχνό της καρδιάς, ειδικά αν μετακινηθείτε προς τα αριστερά - με την πολύ προσωπική μου άποψη, η κλίση στην κορυφή έφθασε σχεδόν σε 90 μοίρες. Αλλά ο φόβος έχει μεγάλα μάτια.

Όσο για όλα τα είδη διασκέδασης - είναι πολύ μικρό ή πολύ δύσκολο να βρεθεί. Υπάρχουν πολλές καφετέριες, μπόουλινγκ και άλλα πράγματα, ακονισμένα κυρίως κάτω από τον τοπικό πληθυσμό, έτσι υπάρχει μια ευκαιρία να γνωρίσετε τους κατοίκους της γειτονιάς και να λάβετε μέρος στη διασκέδαση με το πνεύμα του "ποιος θα πάρει τα μέγιστα από το πάτωμα" ή "ποιος πίνει περισσότερη βότκα". Στη γειτονική πόλη του Apatity, ο αντιφασισμός ακμάζει νωρίτερα και ήταν δυνατό να φτάσουμε στην τοπική θεματική συναυλία.

Είναι καλύτερο να πάει στο μεγάλο πλήθος του Khibiny. Υπάρχει μια καλή επιλογή ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων σε οποιαδήποτε απόσταση από την πλαγιά (και μερικές φορές σχεδόν σε αυτό) και η βέλτιστη μεταφορά για να φτάσετε στο μέρος είναι ένα αεροπλάνο στο Μουρμάνσκ συν μια μεταφορά από εκεί, που δεν μπορείτε να τραβήξετε μόνοι σας. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει τρένο για την πόλη και το σταθμό της πατρίδας με το ίδιο όνομα, η οποία διαρκεί περίπου 1,5 ημέρες και είναι εύκολη και γρήγορη (σε μισή ώρα) από το Apatity έως το Kirovsk με λεωφορείο. Πίσω τον Μάιο, στο Κιρόφσκ, ένα snowpark και όλα τα είδη διαγωνισμών ψυχαγωγίας είναι παραδοσιακά διευθετημένα, το οποίο είναι ιδανικό για όσους θέλουν να πηδούν.

Έχοντας ταξιδέψει στο Elbrus πέρυσι, έκοψα σχεδόν τα πάντα. Αγόρασα ένα εισιτήριο τέσσερις ημέρες πριν από την αναχώρηση, παραμελήσαμε την αναζήτηση καταλύματος εκ των προτέρων. Αποδείχθηκε ότι ο αυθορμητισμός στο Terskol δεν έχει τόπο να γυρίσει - ο οικισμός είναι αρκετά μικρός, σε αντίθεση με τη ζήτηση για στέγαση σε αυτό. Υπάρχουν ακόμα χωριά του Tegenekli και του Neutrino, αλλά είναι ακόμη μικρότερα. Με τη βοήθεια των οδηγών ταξί, υπήρχε μόνο μία επιλογή και ήταν ασυμβίβαστα κακό. Η μόνη παρηγοριά ήταν ότι αν δεν είχε βρεθεί, θα έπρεπε να κοιμηθεί στον καναπέ στο λόμπι του Υπουργείου Άμυνας, που κατοικούνταν από τους στρατιωτικούς που είχαν έρθει στο στρατόπεδο εκπαίδευσης. Αν συμφωνείτε για τη στέγαση εκ των προτέρων, οι πιο ατρόμητοι επιλογές κατοικίας για τους ντόπιους κοστίζουν από 500 ρούβλια ανά άτομο, για χίλιους μπορείτε ήδη να εγκατασταθείτε σε κάποιο αξιοπρεπές σπίτι. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι το εξοχικό σπίτι "Sapira", ταυτόχρονα το μοναδικό σχεδόν μελόψωμο σπίτι στο άθλιο Terskol ως σύνολο.

Επί τόπου πολλαπλασιάζονται αμέσως κατά δύο. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία, την άνοιξη, κράτηση εκ των προτέρων, ήταν δυνατόν για 2000 ρούβλια να ζουν στην ίδια την πύλη του Azau. Διαμονή, μεταφορά από το αεροδρόμιο (Nalchik, παρεμπιπτόντως, πιο κοντά στο Elbrus από τα Minvody) και, αν είναι απαραίτητο, ο εκπαιδευτής βρίσκεται εύκολα στο VKontakte. Οι οδηγοί ταξί στο αεροδρόμιο της Μιντόβ παίρνουν χίλια από τη μύτη τους, αλλά ίσως να μην είναι αρκετοί για όλους, οι καθηγητές απ 'ευθείας στο Azau κάθονται στο box office, είναι ενάμισι άνθρωποι και δεν αξίζουν συστάσεις. Με τη μίσθωση στο λιβάδι, επίσης, το πρόβλημα - η περιοχή είναι σαφώς αναπληρώνονται με το βασιλιά Pea. Καλύτερα να πάτε στο ενοικιαζόμενο ξενοδοχείο "7 κορυφές". Ένα άλλο πρόβλημα - τουαλέτες. Εάν στην πύλη είναι απλά τρομερό, το οποίο είναι αρκετά στο κλειδί της γενικής βλάβης της υπηρεσίας, στη συνέχεια στο σταθμό "Krugozor" η τουαλέτα μπορεί να είναι απλά κλειστό για την σιταποθήκη. Οι ανελκυστήρες κοστίζουν 1300 ρούβλια στις καθημερινές για τη νέα, 600 - το παλιό, δηλαδή το αργό. Στα ταμειακές μηχανές, μερικές φορές όσοι έχουν ήδη πατινάρουν παίρνουν τα skipass τους σε μισή τιμή. Το τελεφερίκ τρέχει μέχρι τις 5:00 μ.μ., αργότερα μόνο η πλαγιά στο λιβάδι και πολλά καφέ.

Ο τίτλος του καλύτερου catering που θα έδινα το καφέ του ξενοδοχείου "Meridian", στην σχεδόν το πιο διάσημο Terskolsky catering "Dome" ήταν άγευστη, και η πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα ήταν στο "Bayramuk". Για κάποια απίστευτη διασκέδαση το βράδυ στο Terskol δεν υπάρχει πουθενά να πάει - λένε ότι όλο το κόμμα είναι kolesit στο Cheget, για παράδειγμα στο μπαρ "Deep Purple". Ωστόσο, δεν έφτασα στον Τζέιτζ.

Τσιγαρίστε είτε αγάπες χωρίς μνήμη, με τους ανυψωτικούς ανελκυστήρες και τα παιδιά του μπάρμπεκιου το σούρουπο, είτε δεν καταλαβαίνετε καθόλου γιατί οι άνθρωποι έρχονται οικειοθελώς εδώ. Το κομμάτι εδώ είναι ουσιαστικά το ίδιο. Απότομη, σύνθετη, επίσημα κόκκινη, διαφορά ύψους 900 μέτρων και γιγαντιαία χιονισμένα ανάγλυφα, χωρίς να γνωρίζει το χιονοκίνητο όχημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι freeride.

Εδώ θα πάω στα θωρακισμένα αυτοκίνητα και θα πω: το freeride στο Cheget είναι μόνο με οδηγούς. Υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση χιονοστιβάδας και δεν πρέπει καν να πάτε στα γειτονικά χωριά χωρίς ένα χιονοστιβάδα και ένα άτομο που ξέρει ακριβώς πώς θα τελειώσει αυτό το κουλορείο και ποια είναι η πρόβλεψη της υπηρεσίας χιονοστιβάδας που έδωσε σήμερα. Έχουν ήδη υπάρξει θανάτους φέτος, επομένως φροντίστε τον εαυτό σας. Είναι προτιμότερο να συμφωνείτε εκ των προτέρων με τους οδηγούς, ώστε να παίρνετε σίγουρα λεωφορείο και φτυάρια για ενοικίαση (αν δεν τα έχετε). Εφόσον το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής freeride βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία, θα χρειαστεί να περάσετε στη συνοριακή ζώνη. Μπορούν επίσης να κανονίσουν για σας οδηγούς, παραμένει μόνο για να πάρει ένα πέρασμα στο δρόμο από το αεροδρόμιο.

Η σεζόν διαρκεί από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, ο καλύτερος χρόνος είναι ο Φεβρουάριος-Μάρτιος. Οι ανελκυστήρες στο Cheget είναι άξιοι, γεμάτοι συγκίνηση, όπως μια παλιά ταλάντευση: δύο καρέκλες στην πρώτη σκηνή, στο Cafe Ay, με μια θρυλική θέα στον Elbrus (το φαγητό δεν είναι τόσο θρυλικό). Στη συνέχεια μια άλλη kresselka (χτυπάει τρομερά) και ένας ζυγός, επίσης της ηλικίας συνταξιοδότησης. Виды невероятные: в одну сторону - Эльбрус во всей красе, в другую - гора Донгуз-Орун с ледником Семерка. Вообще, за пейзажами на миллион стоит прогуляться по тропе, ведущей по гребню от верхней станции канатки: полчаса-час - и вы чувствуете себя на крыше мира. Если решили, что на Чегете сегодня делать нечего - прыгаете в такси, изрыгающее кавказские народные, и через десять минут оказываетесь у эльбрусских подъемников.

Добираться до Чегета на такси от аэропорта в Минеральных Водах часа четыре. Μπορείτε να εγκατασταθείτε σε ένα από τα πολλά μικρά ξενοδοχεία γύρω από τα ανοίγματα του Cheget, και αν υπάρχουν πολλοί από εσάς, είναι προτιμότερο να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα στο Terskol και να περπατήσετε στο τελεφερίκ μέσω του υπέροχου χιονισμένου δάσους κατά μήκος του ποταμού Baksan. Το διαμέρισμα θα κρεμαστεί με πλούσια χαλιά και γεμάτο οικιακά προϊόντα, αλλά μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και να μαγειρέψετε γιγαντιαία αυγά σε όλους το πρωί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το "πού να φάτε", ολόκληρη η γκαζέ Τζέιτζ αποτελείται από ένα καφενείο: λαγκμάν, κεμπάπ, κιχίνι, τσάι βοτάνων και, ω, τοπική σόδα σε γυάλινες φιάλες - γιατί είναι τόσο νόστιμο, ακατανόητο. Στο τοπικό παζάρι πρέπει να αγοράσετε το jurabs ως δώρο για όλους - παχύ φωτεινό κάλτσες (300 ρούβλια), churchkhela και ξινό φρούτα marshmallow - τέτοια επίπεδα φύλλα από τα οποία μπορείτε να αποκόψετε ένα κομμάτι, να το κολλήσετε πίσω από το μάγουλό σας και να αισθανθείτε σαν ευτυχισμένος .

Η κοιλάδα του χιονιού

Petropavlovsk-Kamchatsky

Συνολική διαφορά ύψους - 15.000 m (πρότυπο πρόγραμμα heliski)

Το μήκος των χιονοδρομικών πισινών - 5000 μ

Λατρεύω την Καμτσάτκα και βγαίνω εκεί κάθε χρόνο για δέκα χρόνια στη σειρά. Η εποχιακή εποχή στην Καμτσάτκα ξεκινά στις αρχές Ιανουαρίου και τελειώνει μόνο στα τέλη Μαΐου. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είναι καλό από την άποψη του χιονιού, αλλά κρύο. Τον Μάρτιο παίρνει πολύ θερμότερες και πιο ηλιόλουστες μέρες, γι 'αυτό συνήθως επιλέγω το τέλος Μαρτίου και ολόκληρο τον Απρίλιο για σκι.

Το πρόβλημα με την Καμτσάτκα είναι η έλλειψη υποδομών και ανελκυστήρων. Όλα τα πατινάζ εδώ συμβαίνουν με τη βοήθεια των snowmobiles ή ελικόπτερα. Το καλύτερο μέρος στην Kamchatka είναι η αθλητική βάση "Snow Valley", που βρίσκεται δύο ώρες από το αεροδρόμιο στους πρόποδες του ηφαιστείου Viluchinsky. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ποιότητα ζωής. Επιπλέον, τα παιδιά έχουν ένα μεγάλο πάρκο snowmobile και ένα καλό σχολείο snowmobile. Υπάρχει μια ενοικίαση snowboards και σκι, και υπάρχουν επίσης πολλοί οδηγοί που διοργανώνουν εξαιρετικό σκι. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να παραγγείλετε heliski-skating.

Η οδήγηση στην Καμτσάτκα θα ταιριάξει πρώτα απ 'όλα με τους έμπειρους σκιέρ και snowboarders, αλλά μην φοβάστε, η Καμτσάτκα είναι πολύ πιο κοντά και πιο προσιτή από ό, τι φαίνεται. Φροντίστε να ζεσταίνετε σε ζεστές πηγές - είναι στη βάση και να δοκιμάσετε τα τοπικά ψάρια και θαλασσινά.

Μπορώ να αναφέρω κάποιους καλούς λόγους για να πάτε στο Gudauri: η φιλοξενία των ντόπιων, το εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης σε χαμηλές τιμές, το καταπληκτικό φαγητό, η έλλειψη καθεστώτος βίζα, οι εκπληκτικές βουνοκορφές και οι ευκαιρίες για σκι. Τα μονοπάτια είναι πάντα προετοιμασμένα, τα συνεργεία Doppelmayer και Poma ανυψώνουν (υπάρχουν καρέκλες και γόνδολες) και κάθε βράδυ προσφέρεται πολύ (πολύ!) Delicious γεωργιανό φαγητό. Πριν από τρία χρόνια, το εβδομαδιαίο σκι στο Gudauri και μερικές μέρες ανάπαυσης στην Τιφλίδα κοστίζει 30 χιλιάδες ρούβλια, συμπεριλαμβανομένης της πτήσης. Τώρα είναι απίθανο να είναι σε θέση να καλύψει αυτό το ποσό, αν και η GEL έχει αυξηθεί κάτω από ένα δολάριο και ένα ευρώ, έτσι ένα ταξίδι στη Γεωργία είναι ακόμα φθηνότερο από το ευρωπαϊκό pokatushek.

Το Gudauri είναι καλό για σκιέρ, για snowboarders, για όσους αρχίζουν να οδηγούν και για έμπειρους αναβάτες. Οι σκιέρ είναι παραδοσιακά περισσότερο, ειδικά μεταξύ των ντόπιων. Υπάρχει μια σχολή εκπαιδευτών SnowLab, η οποία θα βοηθήσει να σηκωθεί στο σκάφος ή σκι, και για όσους έχουν δει σχεδόν τα πάντα, υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές για freeride και heliski. Μπορείτε ακόμη και να πετάξετε σε ένα αλεξίπτωτο.

Ο ευκολότερος τρόπος για να φτάσετε στο Gudauri είναι με μεταφορά από την Τιφλίδα (περίπου 100 δολάρια), αλλά μπορείτε να πάρετε μια πιθανότητα και, έχοντας αποθηκεύσει την πτήση, να φτάσετε στο Vladikavkaz και να πάτε από εκεί κατά μήκος της Γεωργιανής Στρατιωτικής Οδού. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, κινδυνεύετε να παραμείνετε στην άλλη πλευρά του Cross Pass, που συχνά κοιμάται με το χιόνι. Προτιμώ να ζήσω στο χαμηλότερο ή στο κεντρικό τμήμα του Gudauri: οι περισσότερες καφετέριες και καταστήματα συγκεντρώνονται εκεί. Η διαμονή και η μεταφορά μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα από τα δύο μέρη: GudauriTravel ή Gudauri, - εκεί μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις προβλέψεις και τις τιμές για το χιονοδρομικό. Παρεμπιπτόντως, το κόστος της ασφάλισης περιλαμβάνεται στο skipass, επομένως δεν απαιτούνται επιπλέον έξοδα (αν και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστείτε ασφάλιση).

Το πιο αγαπημένο εστιατόριο του θέρετρου είναι το "Hreki", όπου σίγουρα πρέπει να δοκιμάσετε το odjahuri και το khachapuri σε μια σούβλα. Στον δεύτερο όροφο του εστιατορίου βρίσκεται το ξενοδοχείο, έτσι ώστε να μπορείτε όχι μόνο να τρώτε, αλλά και να ζήσετε. Παρόλο που προτιμώ να μείνω στα διαμερίσματα των κατοίκων της περιοχής και να απολαύσω τη γεωργιανή φιλοξενία.

Krasnaya Polyana

Σότσι

Διαφορά ύψους - 1745 μ

Το συνολικό μήκος των διαδρομών είναι 72.000 μ

Σύμφωνα με τις προσωπικές μου εντυπώσεις, το Krasnaya Polyana βελτιώνεται κάθε χρόνο, αν και η τιμή του πατινάζ και της ζωής είναι υψηλότερη από ό, τι σε άλλα ρωσικά θέρετρα. Ακριβώς λοιπόν, είναι επιτακτικό να προγραμματίσουμε το ταξίδι όσο το δυνατόν περισσότερο εκ των προτέρων και να πάμε από μια μεγάλη εταιρεία, ενώ υπάρχει μια ευκαιρία να αρπάξει φτηνές πτήσεις και μια μεγάλη επιλογή διαμονής. Ελέγξτε τις ημερομηνίες του διαγωνισμού στους χώρους των θέρετρων, αλλιώς μπορείτε να έρθετε, αλλά στο τέλος και όχι να πάτε. Υπάρχουν δύο τρόποι για να φτάσετε στο Krasnaya Polyana. Με αεροπλάνο για Σότσι ή Adler, και στη συνέχεια από Lastochka, με ταξί ή με λεωφορείο. Στο "Swallow" είναι συνήθως το πιο ενδιαφέρον από όλα, ωστόσο, αξίζει τον έλεγχο εκ των προτέρων το πρόγραμμά του. Ένα διώροφο τρένο τρέχει επίσης από τη Μόσχα στο Σότσι, αλλά δεν είναι πολύ βολικό να φέρει εξοπλισμό στα καλύμματα.

Επί τόπου, μπορείτε να επιλέξετε ποια από τα θέρετρα για να πάτε για μια βόλτα, το καθένα έχει τα δικά του πλεονεκτήματα: Rosa Khutor έχει το οικολογικό πάρκο The Stash, Gorky Gorod προσφέρει νυχτερινό σκι, και εκτός από τη δυνατότητα να οδηγούν τη νύχτα, το φθηνότερο skipass . Δυστυχώς, δεν υπάρχει ενιαίο δελτίο σκι σε όλα τα θέρετρα, αλλά υπάρχουν διαδρομές για διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και εγκαθίστανται σύγχρονοι ανελκυστήρες.

Δεν υπάρχουν προβλήματα με την υποδομή και τα τρόφιμα, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολλά πράγματα για αναψυχή - από τα σπα και τους κινηματογράφους έως το υδάτινο πάρκο. Σχεδόν παντού αποδέχονται κάρτες και υπάρχουν ΑΤΜ. Είναι καλύτερο να παραλάβετε ένα κοντινό μέρος, ώστε να μην χρειάζεται να ταξιδεύετε δύο ώρες στο τελεφερίκ, για παράδειγμα, στην Krasnaya Polyana, στο Gorky Gorod ή στο χωριό Esto-Sadok.

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο υπάρχουν συνήθως πολλά χιόνια. Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία το Μάρτιο στο Σότσι και το Adler είναι περίπου + 10 ... + 15 μοίρες, και στο βουνό μόνο -3 ... -5. Πάνω απ 'όλα, θυμάμαι πατινάζ μετά από χιονόπτωση σε φρέσκο, δεν έχει ξετυλιχθεί ακόμα χιόνι. Σε αντίθεση με το ζεστό Adler στα βουνά είναι απίστευτα όμορφο και χιονισμένο. Ένα ταξίδι στην Krasnaya Polyana πρέπει να συνδυαστεί με περιπάτους γύρω από το Σότσι, στο Adler, να είστε βέβαιος να ελέγξετε έξω την αγορά για τσάι, μπαχαρικά και μιμόζα. Και είναι δυνατόν να συνεχίσετε τις διακοπές στην Αμπχαζία μετά από σκι εντελώς.

φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μέσω Shutterstock, Wikipedia, Nastya Dujardin