Τάσεις το 2013 που δεν θα πάνε μακριά το 2014

Όλο το χρόνο, η ομάδα της Wonderzine αναλύει τις τάσεις της μόδας, λέει πώς να τα εφαρμόσει στη ζωή και πού να αγοράσει πράγματα που αντανακλούν καλύτερα αυτές τις τάσεις. Φυσικά, πολλοί από αυτούς είναι αρκετά ενοχλητικοί, αλλά ορισμένοι θέλουν να μείνουν στην ντουλάπα σχεδόν για πάντα. Σήμερα απαριθμούμε 13 τάσεις του 2013, οι οποίες θα παραμείνουν στη ζήτηση το 2014.

Από τη δεκαετία του 1970, όλοι φορούν σμόκιν: η Bianca Perez Morena de Macias παντρεύεται τον Mick Jagger σε αυτό, και ο Helmut Newton παίρνει φωτογραφίες του Vibeke Knudsen και του Charlotte Rampling σε σμόκιν για το Vogue. Πώς να φορέσει ένα σμόκιν το 2000, η ​​Stella McCartney και η Phoebe Faylo έδειξαν με το παράδειγμα: έγινε μια στολή γι 'αυτούς όταν ήρθε σε πάρτι και άλλους εορτασμούς. Το γεγονός ότι το σμόκιν θα εμφανιστεί σίγουρα στις συλλογές των δύο τελευταίων εποχών, έγινε σαφές με την επιστροφή του σχεδιαστή Edie Sliman στον Saint Laurent. Αυτό υπονοείται όχι μόνο από την κληρονομιά του εμπορικού σήματος που του έχει ανατεθεί, αλλά και από το γεγονός ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Sliman, τότε δημιουργικός διευθυντής της Dior Homme, φορούσε σφιχτά κοστούμια (και τα κορίτσια αυτών που παραπονέθηκαν για την έλλειψη καλά προσαρμοσμένων κοστουμιών στις γυναικείες συλλογές) .

Χρωματιστή γούνα

Ο πρώτος που ζωγράφισε τη γούνα σε ασυνήθιστα χρώματα αποφάσισε τον Yves Saint Laurent. Στη δεκαετία του 1970, η ηθοποιός Anita Pallenberg, η Britt Ekland και η Angela Bowie φορούσαν μικρά ογκώδη στρώματα ροζ και μπλε γούνας. Η πραγματική έκρηξη των πολύχρωμων γούνινων παλτών έπεσε στη δεκαετία του '80: θυμηθείτε τη σφαγή του Patrick Demarchelier με τον Christy Turlington στο Escada, το μπλε πορτοκαλί ή τον Richard Avedon με την Cindy Crawford στους μοβ και μπλε λαμάς των σχεδιαστών της Νέας Υόρκης.

Floral εκτυπώσεις το χειμώνα

Η Wall Street Journal καλεί τις φυτικές εκτυπώσεις της φθινοπωρινής-χειμερινής εποχής μια κληρονομιά grunge και punk από τη δεκαετία του 1990. Έτσι, ο Ιταλός Ricardo Tisci, δημιουργικός διευθυντής της Givenchy French, συνδυάζει τριαντάφυλλα με κλουβί και βάζει αυτό το κολάζ σε δερμάτινα σακάκια και πουκάμισα και η Edie Slimane από τον Saint Laurent εμπνέεται από την Courtney Love και παρουσιάζει μίνι φόρεμα σε μικρά φιόρτ. Υποστηρίζονται από τον δημιουργό της MSGM, Massimo Giorgetti: «Έχω κουραστεί από τα φωτεινά και φθορίζοντα, αυτά είναι τα πράγματα για την άνοιξη-καλοκαιρινή περίοδο. Τα νέα μου εκτυπώσεις είναι για το ρομαντικό punk rocker».

Θήκες συμπλέκτη

Το 1923, το κοσμηματοπωλείο Alfred Van Cleef δημιουργεί μια ασιατική συλλογή, η οποία περιλαμβάνει κομψές εκδόσεις τσαντών μαόνι και έβενο με χρυσούς δράκους - τέτοια πρωτότυπα συμπλέκτη-περιπτώσεις. Όπως και οι κομψές τσάντες, τα κουτιά συμπλέκτη φτάνουν στο αποκορύφωμά τους ήδη στη δεκαετία του '60 και του '70. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, ο ουγγρικός σχεδιαστής τσάντας Judith Leiber, ο οποίος τότε δημιουργούσε κουμπιά από αδιανόητα χρώματα και σχήματα: υπό μορφή ανανά, βυζιά, κοχύλια - όλα σε κρύσταλλα. Τώρα αυτές οι τσάντες είναι πιθανότερο μέρος ενός βραδινού φορέματος: είναι απίθανο να φορεθεί ένας μαρμάρινος συμπλέκτης Stella McCartney ή ένα Valentino με μέταλλο με πολλά μικρά μαργαριτάρια στην καθημερινή ζωή.

Χρυσό χρώμα

Στη δεκαετία του 1980, οι τιμές του χρυσού αυξάνονται και μειώνονται με ταχείς ρυθμούς. Αλλά το χρυσό χρώμα γίνεται ένα από τα χαρακτηριστικά του kitsch της δεκαετίας του '80: ο μουσικός Lloyd Johnson και Naomi Campbell είναι ντυμένος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια στο εξώφυλλο του αμερικανικού Vogue με την ίδια επιτυχία. Ο κύριος υποστηρικτής του χρυσού, ο Gianni Versace, εκμεταλλεύεται αυτό το χρώμα μέχρι το θάνατό του το 1997: τα μοντέλα Versace αναβοσβήνουν σε καμπάνιες σε φόρμες χρυσού μπροκάρ και μπουφάν βομβαρδισμών και φούστες χρυσού μεταξιού με πολύχρωμα μοτίβα (έτσι είναι εύκολο να φανταστεί κανείς MIA που δημιούργησε πρόσφατα μια συλλογή για την νεότερη αδελφή Versace, Versus). Το Golden γίνεται ορόσημο για άλλα σπίτια, όπως το Gucci και το Moschino.

Αγγόρα και μοχέρ

Φυσικά, ο μοχέρ είχε πάντα τη δυνατότητα να δημιουργεί ζεστά ρούχα - παλτά, πουλόβερ και καπέλα με γάντια. Αυτό είναι ένα ακριβό υλικό, οπότε η χρήση του από μεγάλο αριθμό σχεδιαστών εξαρτάται άμεσα από τις τάσεις. Ο Μοχάιρ κέρδισε δημοτικότητα τη δεκαετία του 1970, όταν η γούνα του όγκου Yves-Saint-Laurent στυλ και άλλες παρόμοιες υφές. Τώρα ο διάδοχός του, Edie Sliman, περιλαμβάνει ζακέτες και κασκόλ μοχέρ στη συλλογή Saint Laurent, αναφερόμενος στο grunge. Τώρα η χρήση του μοχέρ για γραμματόσημα είναι ένας άλλος τρόπος να στραφεί κανείς στη δεκαετία του 1990: η Stella McCartney κάνει το ίδιο, παρουσιάζοντας ογκώδη πουλόβερ με καρό μοτίβο. Αυτή τη σεζόν, η μοχάρα χρησιμοποιείται για να ράψει τα φορέματα και τα παλτά της μάρκας του τμήματος αγοράς πολυτελείας, για παράδειγμα, ο Jil Sander, επειδή το υλικό είναι δύσκολο να βρεθεί καλύτερα.

Η πρώτη αναφορά του ροζ εμφανίζεται σχετικά πρόσφατα - τον XVI αιώνα: περιέγραψαν το χρώμα των φυτών της οικογένειας των γαρίφαλων. Στη συνέχεια, αυτή η σκιά χρησιμοποιείται ευρέως στο στυλ της αυτοκρατορίας και κάθε μέρα αναβοσβήνει στα φορέματα των μονάρχης - θυμηθείτε τη Marie-Antoinette στην ίδια ταινία της Σοφίας Κοπόλα. Ωστόσο, μέχρι τον 20ό αιώνα, το ροζ θεωρήθηκε αρσενικό: "Ο γενικός κανόνας είναι ότι το ροζ είναι κατάλληλο για αγόρια επειδή δείχνει δύναμη", γράφει η Home Journal των κυριών το 1918. Από τη δεκαετία του 1930, αυτό το στερεότυπο έχει αλλάξει - λένε ότι οι λόγοι είναι οι απόψεις της φασιστικής Γερμανίας: οι Γερμανοί συνδέονται ροζ με την ομοφυλοφιλία, έτσι οι άντρες πρέπει να φορούν μπλε. Ωστόσο, πριν από την εποχή του φασισμού, τα ροζ κορίτσια γράφτηκαν από τον Degas και τον Renoir. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα που σχετίζονται με το ροζ που δεν έχουν καμία σχέση με τη μόδα: από τις πολιτικές απόψεις του αριστερού (θυμηθείτε το εξώφυλλο του περιοδικού Time το 1927) με τη μορφή ποδηλατών Tour de France.

Καμουφλάζ

Το καμουφλάζ εμφανίστηκε πρόσφατα - στις αρχές του περασμένου αιώνα. Η εκτύπωση, το όνομα της οποίας προέρχεται από το γαλλικό καμουφλέρ ("μάσκα"), εφευρέθηκε (ναι-ναι) από το στρατό για να προστατεύσει τους στρατιώτες από τις επιθέσεις και τις σφαίρες. Πιστεύεται ότι η δημιουργία αυτού του προτύπου εμπνεύστηκε από τους κυβιστές και τους τρόμπα, δηλαδή μια τεχνική στην τέχνη που βοηθά να εξαπατήσουν τα μάτια. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η καμουφλάζ ζωγράφισε καλλιτέχνες - συμπεριλαμβανομένου του συγγραφέα του "American Gothic" Grant Wood και Jacques Villon. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της όψης, ο στρατός εφευρέθηκε ολοένα και περισσότεροι τύποι εκτυπώσεων: από το Woodland, δημοφιλές μεταξύ των στρατευμάτων στη Γκάνα, τη Λιβερία και τη Ζάμπια, μεταπήδησαν στο Tigerstripe (Βιετνάμ) και το τσιπ σοκολάτας (Αίγυπτος).

Παντελόνια φαρδιά

Πολλοί σχεδιαστές εμπνέονται από τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια, οι γυναίκες έβαζαν σαν αντρικά κοστούμια: μακριά, ευρύχωρα σακάκια με φαρδιά, ίσια παντελόνια. Τώρα η μόδα εκείνης της εποχής αντιγράφεται από τους δύο Balmain, κυριολεκτικά αναφέροντας τη δεκαετία του ογδόντα με την τηλεοπτική σειρά "Δυναστεία", και την Céline, θυμίζοντας τις εικόνες των ισχυρών γυναικών της εποχής.

Velvet

Η σύγχρονη ιστορία βελούδου φαίνεται πολύ απλή. Θεωρείται ένα από τα πιο συνηθισμένα υλικά της εποχής του Art Nouveau. Ήδη αργότερα τον 20ο αιώνα, τα σπίτια από το Carven μέχρι το Balmain το χρησιμοποιούσαν ως υλικό για όμορφες βραδινές εσθήτες - για τον λόγο αυτό η ιταλική Vogue αποκαλεί βελούδο ένα σύμβολο πολυτέλειας. Στη δεκαετία του 1970, τα καθαρά βελούδινα φορέματα με βαθιά λαιμόκοψη έγιναν δημοφιλή λόγω της νοσταλγίας για το παρελθόν. Αλλά στο μέλλον, αυτό το ύφασμα, σε αντίθεση με το denim ή το δέρμα, σχεδόν δεν αποκτά μια υποκουλτούρα: μόνο οι goths της δεκαετίας του 1980 φορούσαν βελούδινα πράγματα. Μια άλλη βελούδινη ανάβαση βιώνεται στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από τότε, συνδέθηκε μάλιστα με τη μόδα για φετίχ και τώρα κάθε δεύτερος σχεδιαστής δείχνει το βελούδο μιας βαθιάς σκιάς πολύτιμων λίθων - σμαράγδια ή ζαφείρια.

Χλοοτάπητα

Από τη δεκαετία του '70, το χρυσαφένιο είναι σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος. Και είναι πολύ λάτρης του Miles Davis, Stevie Wonder, και μαχητές για τα δικαιώματα των μαύρων ανθρώπων - για παράδειγμα, Kathleen Cleaver. Στη δεκαετία του '90, φωτοστέφανοι αναβοσβήνουν στις συλλογές πασαρέλας του Gilles Zander, και σήμερα οι Phoebe Faylo και Stella McCartney συνδέονται με αυτό. Και για τους τρεις σχεδιαστές, είναι μια ομοιόμορφη και μια πραγματική επιτυχία των πωλήσεων. Πριν από πέντε χρόνια, τα turtlenecks συνδέονταν με σπασίκλες και επίσης έγιναν σημαντικά πράγματα για τον Vladimir Putin και τον Steve Jobs, αλλά τώρα η φήμη τους αλλάζει. Οι New York Times γράφουν ότι αυτό το κομμάτι ρούχων δείχνει τη σεξουαλικότητα της εποχής μας. Δεν είναι για τίποτα ότι υπάρχει μια φράση "έξυπνο είναι το νέο σέξι". Μην ξεχνάτε ότι τα γαλοπούλα είναι μέρος της μορφής των αθλητών. Ίσως θα είναι πάλι στην κορυφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι το 2014.

Κουκούλια κοκ

Ο δημιουργός του κουκούλι είναι ο Cristobal Balenciaga. Το έδειξε στις αρχές του 1957 και έξι μήνες αργότερα συνέχισε να δημιουργεί εσκεμμένα ογκώδη πράγματα, επιδεικνύοντας τη λεγόμενη "γιγαντιαία" συλλογή ρούχων και αξεσουάρ, δύο μεγέθη μεγαλύτερα από τα μοντέλα που υποτίθεται ότι έπρεπε. Το παλτό-παλτό ονομάζεται επίσης "παλτό Grace Kelly": η ηθοποιός ήταν η φίλη του Balenciaga και, φυσικά, φορούσε συχνά τα ρούχα του. Αλλά πιστεύεται ότι τα παπλώματα εφευρέθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Απόδειξη - σκίτσα παρόμοιων παλτών, εμφανίστηκε στις σελίδες του γαλλικού περιοδικού La Gazette du Bon Ton το 1912.