Μεταμοντερνισμός στη μόδα: Τι είναι και γιατί όλοι μιλάνε γι 'αυτό

"Η ειρωνεία λειτουργεί ομαλά όταν πρέπει να μας κάνει να χαμογελάμε. Αλλά είναι επίσης ικανή να προκαλέσει πόνο, διότι χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο εργαλείο είναι εύκολο να ζητήσετε τα πιο άβολα ερωτήματα. Θεωρώ το κύριο καθήκον μου να προσπαθώ να βρω την λεπτή γραμμή που χωρίζει τη λεπτή ειρωνεία από τον σκληρό σαρκασμό ». Αυτό το ελεύθερο απόσπασμα από τη συνέντευξη της Δήμηνα Γβάσαλια, που έδωσε στον μοντέρνο πηγή Vestoj τον Δεκέμβριο του 2017, αναπαράγει με ακρίβεια το βασικό μήνυμα του μεταμοντερνισμού μεταμοντέρνα αλλαγή.

Το βρετανικό καλλιτέχνη και συν-συγγραφέας των έργων τέχνης του Chailly Labaaf Luke Turner εξήγησε ότι η κοινωνία, κουρασμένη από το μεταμοντέρνο νιχιλισμό και το μηδενισμό, υιοθέτησε μια πορεία προς την «φωτισμένη αφετηρία και πραγματισμό και ρεαλισμό του μεταμοντέρνου nihilism και της πραγματιστικής αφέλειας και ρεαλισμού και πειρατείας .

Όπως και το μεταμοντέρνο, το μεταμοντέρνιο σημειώνεται στα ερείπια της ιστορικής κληρονομιάς, συμφωνώντας με τη δήλωση ότι όλα τα καλύτερα στον τομέα της τέχνης (και της μόδας) έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Αλλά αν η μεταμοντερνιστική μέθοδος βασίζεται στην καταστροφή και την κακόβουλη ψευδαίσθηση, ο μεταμοντερνισμός χαρακτηρίζεται κυρίως από ενσυναίσθηση και προσεκτική επανεξέταση των «παλαιών τεστ».

Όσον αφορά τη μόδα, ο ορισμός του "μεταμοντέρνα" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε σχέση με τη διαφημιστική εκστρατεία Prada της εποχής πτώσης / χειμώνα 2015/16. "Κομψό και ειρωνικό ψαλμωδία της μεταμοντερνιστικής θηλυκότητας", ο Τύπος έγραψε για τις φωτογραφίες του Stephen Meisel, οι οποίοι αποτύπωναν μοντέλα για πράγματα που δανείστηκαν από το ντουλάπι μιας υποδειγματικής γυναίκας Stepford. Ταυτόχρονα, παρά τα προφανή ρετροβιόβια στα πλαίσια, δεν υπάρχει ούτε ένα ίχνος κοροϊδευτικής ή υπερτροφικής κωμικότητας: αυτό δεν είναι κακό κινούμενο σχέδιο ή παρωδία, αλλά μια ελεγεκάκη φωτογραφία που αντικατοπτρίζει την ιστορία του γυναικείου θέματος από την οπτική του σύγχρονου ανθρώπου.

"Οι γεύσεις διαφέρουν." "Τα πάντα είναι σχετικά." "Δεν υπάρχουν αντικειμενικοί ορισμοί για την ομορφιά και την ασχήμια, άγιοι και βλάσφημοι". "Δεν υπάρχει απόλυτο δικαίωμα ή λάθος." "Σε ένα καρπούζι, και στον οποίο το χόνδρο των χοίρων." Περίπου τέτοιες κραυγές αφισών θα συνοδεύονταν από μια φανταστική επίδειξη των ειδήμων του μεταμοντερνισμού. Και όσο μακρύτερα, τόσο πιο προφανές είναι ότι η μόδα γίνεται η κυρίαρχη τέχνη της εποχής του και οι κύριοι μεταμοντέρνοι της μόδας είναι ο δημιουργικός διευθυντής της Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia και ο δημιουργικός διευθυντής της Gucci Alessandro Michele.

Το έργο καθενός από αυτά είναι μια επαυξημένη ανακατασκευή της ήδη υπάρχουσας αισθητικής: η Demna δίνει remixes στη Marghela, και η Alessandro - ένα ποτίστρι στο θέμα της Αναγέννησης. Τα γεγονότα και τα περιβάλλοντα των μέσων που σχηματίζονται γύρω από τα χορηγούμενα σήματα Gvasalia και Michele είναι μερικές φορές πιο σημαντικά από τα ίδια τα πράγματα που κοσμούν την αγαπημένη ετικέτα: είτε είναι μια συλλογή από μιμίδια Gucci είτε ένα αναδυόμενο κατάστημα με απομιμήσεις απομιμήσεων Vetements πράγματα τα φαινόμενα σίγουρα θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο της ιστορίας μόδας ως δείγματα αναφοράς του μεταμοντέρνου μάρκετινγκ μόδας. Από τις καταστάσεις σύγκρουσης, οι ήρωες της νέας εποχής βγαίνουν, ενεργώντας με όλους τους κανόνες του πολύ ρεαλιστικού ιδεαλισμού, για τον οποίο έγραψε ο Λουκά Τέρνερ στο μανιφέστο του.

Για παράδειγμα, πριν από έξι μήνες, ξέσπασε ένα σκάνδαλο, ο λόγος για τον οποίο ήταν προφανές ότι δανείστηκε από την κληρονομιά του θρυλικού Dapper Dan στη χρυσή συλλογή Gucci. Και τώρα, τον Μάιο του 2018, η συλλογή κάψουλας Depper για την Gucci βγαίνει και ο ίδιος ο Dan, με το μοναδικό δημιουργικό του όραμα, γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της μάρκας. Η πολιτισμική ιδιοποίηση πηγαίνει σε ένα νέο επίπεδο: δανείζουμε, αλλά προσεκτικά, με σεβασμό, θαυμάζουμε και θαυμάζουμε, αντί να ουρλιάζουμε και να χλευάζουμε, όπως στη μεταμοντέρνα εποχή.

Η πιο ζωντανή απεικόνιση του μοντέρνου μεταμοντερνισμού είναι το ενδιαφέρον για ανακατασκευάσματα denim και vintage πρόσωπα, τα οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει το αντικείμενο έντονης κυνήγι μόδας. Και φυσικά, αυτό είναι ακριβώς η Γκαβασία, ως μέρος της δουλειάς του στο Vetements - που δεν ονειρευόταν αυτά τα τζιν, τα οποία επανασχημάτισαν σε νέα στυλ με ανοιχτές τσέπες - είχε επίσης ένα χέρι για να διαδώσει αυτό το φαινόμενο.

Η Demne και η Alessandro έχουν ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό: δεν είναι ποτέ σαφές - αν είναι όλοι σοβαροί ή ανόητοι. Εντούτοις, αυτό το αμφιλεγόμενο συναίσθημα είναι επίσης χαρακτηριστικό της δραστηριότητας άλλων λαμπρών μεταμοντέρνων που εργάζονται σε παρακείμενες κατευθύνσεις: είτε πρόκειται για Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf με την ιδιότητά του ως εικονίδιο μόδας και καλλιτεχνική δραστηριότητα ή Kanye West σε όλους τους ρόλους του.

Το πράγμα είναι ότι, σύμφωνα με τα ίδια αξιώματα του μεταμοντερνισμού, δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ "σοβαρά" και "αστεία", όλες οι έννοιες και οι προθέσεις διαβάζονται ταυτόχρονα ως πραγματικές, ειρωνικές, αντίθετες και σχετικές. Οι Σιίτες είναι οι πιο μοντέρνοι, ακριβώς επειδή δεν προσπαθούν καθόλου να είναι μοντέρνοι. Και η τσάντα Balenciaga, η οποία μιμείται το πακέτο Ikea, δεν μοιάζει με ψευδαίσθηση στον πεπεισμένο φασίστα, επειδή εφευρέθηκε από τον Γβασαλια κυρίως ως λειτουργικό εξάρτημα που ταιριάζει στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

"Αν και η Vetements υπήρχε ήδη ως σοβαρή μάρκα, εξακολουθούνα να είχα την ευκαιρία να κρέμονται πολλά", δήλωσε η Δήμνα στην προαναφερθείσα συνέντευξη. "Σχεδόν πάντα ντυνόμουν με τη στολή των φρουρών, όχι για χάρη, αλλά απλά επειδή αυτά τα ρούχα άνοιξαν όλες τις πόρτες και θα μπορούσα να πάω σε οποιοδήποτε σωματείο και σε οποιοδήποτε πάρτι. Ποτέ δεν στάθηκα σε μια γραμμή και δεν πληρώσα ποτέ εισιτήριο. "

Είναι συνηθισμένο να ακούμε πώς οι υποστηρικτές της παλιάς, "πραγματικής" μόδας της Προρουμανικής εποχής διαμαρτύρονται ότι οι δημιουργοί-δημιουργοί δεν είναι πλέον σε μεγάλη εκτίμηση, εργάζονται στις συλλογές ως στιλιστές. Πράγματι, τα σήματα μόδας σήμερα ως επί το πλείστον δεν πωλούν συγκεκριμένα πράγματα, αλλά την ατμόσφαιρα, το πνεύμα και τη συμμετοχή. Αλλά αυτός ο αισθητικός σχετικισμός αποδεικνύεται επίσης ως ένας αρκετά σαφής δείκτης μεταμοντερνισμού: η προσφυγή σε προσωπικές, αισθησιακές μορφές, η κοινή γνώμη και η καταναλωτική έρευνα πολύ πιο αποτελεσματικά από αντικειμενικά γεγονότα και αντικείμενα.

Η ήσυχη επανάσταση μάρκετινγκ που πραγματοποίησε η μάρκα Calvin Klein 205W39NYC υπό την καθοδήγηση του Raf Simons είναι πολύ αποκαλυπτική. Στις φωτογραφίες της εκστρατείας για την εποχή πτώσης / χειμώνα 2017/18, μαζί με τα πράγματα της νέας, διαφημισμένης συλλογής εμφανίζονται, αν και σε απόσταση, στο παρασκήνιο, πράγματα από την προηγούμενη. Αυτή η άνευ προηγουμένου και για κάποιο λόγο παραμένουσα σχεδόν απαρατήρητη τεχνική εξαντλεί αρκετά την τεκμηρίωση του επόμενου σταδίου ανάπτυξης του μάρκετινγκ μόδας: η επανεξέταση (δεν πρέπει να συγχέεται με το τριαντάφυλλο) γίνεται επίσημα ένα σημαντικό συστατικό της μεταμοντερνιστικής μόδας και θα χρειαστεί να σκάψουμε σε αυτό όχι τόσο τα μεγάλα αρχεία της Prada, του Helmut Lang ή του Martin Margiela.

Η νεομομανία, η διάβρωση του φύλου στη μόδα και η πορνογραφία της, η καταστροφή του ινστιτούτου πολυτέλειας και πολυτέλειας, η ηγεμονία του οδικού στυλ και το φαινόμενο των instamodels σε αντίθεση με τα λατρευτικά supermodels της δεκαετίας του '90, ο εκδημοκρατισμός της πολιτικής μόδας - θα επιτύχει. Και αυτό το show μόδας συνεχίζεται.

Φωτογραφίες: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein