Πώς άλλαξαν τα πρότυπα εμφάνισης του μοντέλου

Ένα ενιαίο πρότυπο ομορφιάς η οποία κυριαρχεί δημόσια και ανεπίσημα στη σύγχρονη κοινωνία, κυρίως λόγω της βιομηχανίας της μόδας και των μέσων ενημέρωσης. Μοντέλα που ελήφθησαν ως τα τυποποιημένα ματιά από τα καλύμματα των περιοδικών που στέκονταν στη σειρά σε ένα βενζινάδικο, από μια πινακίδα σε μια κυλιόμενη σκάλα, από τα καλσόν και ακόμα και από το παράθυρο οποιουδήποτε καταστήματος ρουχισμού με το πρόσχημα ενός πλαστικού ανδρεικέλου. Κάθε μέρα, η δυσαρέσκεια μας με την εμφάνισή μας αυξάνεται ανεπαίσθητα: άλλωστε, πολλοί από εμάς δεν θα έχουν ποτέ τόσο μακριά πόδια ή στενούς γοφούς. Πώς συνέβη αυτό από την απίστευτη ποικιλομορφία της ανθρώπινης ομορφιάς μόνο ένα χτύπησε την "πρώτη τάξη"; Κατανοούμε πώς έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις για την εμφάνιση του γυναικείου μοντέλου και τι επηρέασε αυτό.

Στο μοντέρνο ινστιτούτο διασημοτήτων, τα μοντέλα καταλαμβάνουν τις κορυφαίες γραμμές, προσωποποιώντας την εικόνα μιας πολυτελούς και εύκολης ζωής: φαίνεται αρκετά να γεννηθείτε όμορφα και να φτάσετε στο σωστό μέρος - και τώρα έξι αριθμητικά ποσά αρχίζουν να χύνουν στο λογαριασμό σας και περπατάτε στην πασαρέλα σε ακριβό ρούχα και τραβήξτε φωτογραφίες. Πρώτον, αυτό δεν συμβαίνει (βλέπε «διατροφικές διαταραχές», «τρομερό ανταγωνισμό», «εξαντλητικές εβδομάδες μόδας», «φτώχεια») και, δεύτερον, η θέση των μοντέλων στην ιεραρχία της βιομηχανίας της μόδας δεν ήταν πάντα τέλεια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, τα κορίτσια που παρουσίαζαν συλλογές μόδας εξομοιώθηκαν με την οριακή κατηγορία: αυτό το επάγγελμα θεωρήθηκε ακατάλληλο για «αξιοπρεπείς» γυναίκες, επομένως τα κορίτσια από φτωχές δυσλειτουργικές οικογένειες μπήκαν στα μοντέλα. Ονομάζονταν "μανεκέν" ("μοντέλο" δείγματα έκθεσης της συλλογής), που προφανώς αποθάρρυναν μια γυναίκα και μείωσαν την αντίληψη και τον ρόλο της στο περίπτερο για ρούχα. Είναι αυτή η έννοια "μια κενή κούκλα με τέλειες αναλογίες προσώπου και σώματος" που θα συνεχιστεί στη βιομηχανία μέχρι τη δεκαετία του 1970 και στην κοινωνία - πολύ περισσότερο: από εδώ έρχεται η συνήθεια της παραμέλησης να καλούν μοντέλα "κρεμάστρες".

Ο πρώτος σχεδιαστής που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει πασαρέλα αντί για στατικές παρουσιάσεις θεωρείται ο σχεδιαστής μόδας του Λονδίνου Lucy Duff Gordon. Η ίδια έφερε μοντέλα μόδας για το σπίτι της μόδας της, δίνοντάς τους ονόματα σκηνικών, τα οποία έφεραν επίσης ενώσεις με ιέρειες αγάπης. Μέχρι το 1910, σχεδόν όλοι οι παριζιάνικοι couturiers κράτησαν τα δικά τους μοντέλα στο προσωπικό, και δύο κατηγορίες: μερικές έδειξαν συλλογές στην επίδειξη, άλλες - σε ιδιώτες πελάτες στο στούντιο. Σε αυτό, οι διαφορές τους τελείωσαν. Όλοι είχαν κανονικά χαρακτηριστικά και αρμονική σωματική διάπλαση, απλά μιλούσαν, ήταν όμορφα σύμφωνα με τα πρότυπα του χρόνου - τα κορίτσια συχνά ονειρεύονταν να γίνουν ηθοποιούς αλλά προβλήθηκαν από το Χόλιγουντ.

Δεν υπήρχαν τέτοιες παραμέτρους άκαμπτου μοντέλου εκφρασμένες σε εκατοστά. Αντίθετα, οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν μοντέλα διαφορετικών κατασκευών για να δείξουν τη μεταβλητότητα των μοντέλων τους. Εκείνη την εποχή, τα μοντέλα δεν προσωποποίησαν το ανέφικτο ιδεώδες της ομορφιάς - αντίθετα, έπρεπε να μιμηθούν τις αναλογίες των μέσων πελατών, είτε πρόκειται για παρισινούς αριστοκράτες είτε για συζύγους Αμερικανών νεοφιλελεύθερων πλουσίων. Ορισμένοι σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένου του Jean Patou, συμμετείχαν ακόμη και σε μοντέλα μόδας από την Αμερική, δεδομένου ότι πιστεύεται ότι οι γαλλικές γυναίκες με το σχήμα τους δεν θα ήταν σε θέση να "πουλήσουν" ρούχα σε Αμερικανούς πελάτες.

20ο

Στη δεκαετία του 1920, η έννοια της ένδυσης που σχεδιάστηκε για να γλυπτά το σώμα και να τονίσει τις καμπύλες της, αντικαθιστώντας τη γυναίκα με τα άκαμπτα αγκύλια του κορσέ, αντικατέστησε την ιδέα της απελευθέρωσης και της χαλάρωσης. Χάρη στον τεράστιο ενθουσιασμό του αθλητισμού, μια λεπτή, τολμηρή φιγούρα μπαίνει στη μόδα και η ευθεία σιλουέτα των φορεμάτων υποδηλώνει ότι μια όμορφη γυναίκα είναι μια γυναίκα χωρίς στρογγυλότητα. Επιπλέον, Madeleine Vionne αυτή τη στιγμή λέει ότι το νέο κορσέ για μια γυναίκα είναι δικό της σώμα. Οι σχεδιαστές μόδας καταλαβαίνουν ότι τα νέα στυλ φορέματα φαίνονται καλύτερα σε πολύ μικρά, όχι πάντα διαμορφωμένα κορίτσια, και έτσι το επάγγελμα των μοντέλων μόδας γίνεται όλο και πιο νεανικό. Ωστόσο, η θηλυκότητα ήταν σημαντική. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '20, τα κορίτσια με μια αποφασιστική εμφάνιση Marion Morehouse και Lee Miller, η μελλοντική μουσειά του Man Ray και ένας ειδικός ανταποκριτής του στρατού, γίνονται τα πρόσωπα μιας χειραφετημένης γενιάς. Διακρίνονταν από το δημοφιλές στον 20ό τύπο επιπόλαιου και αδέσποτου κοριτσιού flapper με την ευγενή ώριμη εμφάνιση και τρόπο.

30s

Γνωρίζουμε τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ στη δεκαετία του 1930 ως μια εποχή που δημιούργησε την έννοια της αίγλης με τη λατρεία των γυναικών, πολυτελής από ένα χιόνι-λευκό γούνινο παλτό στις άκρες των νυχιών. Το Χόλιγουντ πρότεινε ένα νέο, πολύ ανθεκτικό ιδανικό ομορφιάς - ανέφικτο divas, σαν χωρίς καμία αλλαγή από την οθόνη στην πραγματικότητα και πίσω. Αυτή τη στιγμή, η κλασική ομορφιά έρχεται στη μόδα, που υπογραμμίζεται από το δραματικό μακιγιάζ: τα μεγάλα ζυγωματικά, τα τοξωτά φρύδια και τα βαθιά μάτια. Ωστόσο, για τα μοντέλα αυτή η δεκαετία δεν ήταν ο πλέον κερδοφόρος χρόνος - για γυρίσματα σε περιοδικά, προτιμούσαν όλο και περισσότερο τα αστέρια του Χόλιγουντ. Προτάθηκαν τα μοντέλα που μεταδίδουν το ίδιο chic Hollywood: Helen Bennett, τη ρωσική ομορφιά Lyudmila Fedoseeva και τη Σουηδία Lisa Fonsagrives, που ονομάζεται το πρώτο supermodel στην ιστορία.

40-50

Ο κόσμος της γοητείας συνετρίβη κατά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ένα κρυστάλλινο βάζο, και το μετάξι και τα διαμάντια αντικαταστάθηκαν από διακριτικά εξαρτήματα σαν από τον ώμο της Ingrid Bergman από την Καζαμπλάνκα. Η μεταπολεμική εποχή υπαγορευόταν αναπόφευκτα σε ένα διαφορετικό μάθημα: οι φωτογράφοι της μόδας απαλλάσσονται από το χόλιγουντ στο έργο τους και ο υγιεινός και αθλητικός τρόπος ζωής γίνεται η κυρίαρχη τάση. Τα μοντέλα εξακολουθούν να ενσωματώνουν την κομψότητα και την άψογη θηλυκότητα, αλλά φαίνονται πολύ πιο γήινα πλάσματα από τα πρότυπα της προηγούμενης δεκαετίας. Οι παραδειγματικές ομορφιές του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1940 και η επιτομή του ιδανικού φυσικού κάλλους ήταν η Betty Tret και η Liz Benn.

Είναι αυτή τη στιγμή μια από τις βασικές στιγμές στη βιομηχανία μοντελοποίησης: ο διαχωρισμός σε διάδρομο, δηλαδή η υψηλή μόδα και τα εμπορικά μοντέλα - εκείνοι που δεν μπορούσαν να υπολογίζουν στην κάλυψη του Vogue ή του Bazaar του Harper ακόμα και με υψηλή ζήτηση και τέλη. Μετά το 1947, τα πρότυπα της γυναικείας ομορφιάς θα διαμορφωθούν σε ένα καλά καθορισμένο κανόνα: ψηλά στήθη, λεπτή μέση, προεξέχοντες γοφούς. Και εδώ, βέβαια, δεν ήταν χωρίς Christian Dior και την αντίληψή του για το New Look. Η σιλουέτα που πρότεινε η Dior έφερε τους ηγέτες της μοντέρνας βιομηχανίας κοριτσιών με τις παραμέτρους των 96-63-94 cm, οι οποίες με τα σημερινά πρότυπα είναι στα πρόθυρα της επαγγελματικής καταλληλότητας - σήμερα, με τέτοιους όγκους, τα κορίτσια αναμένονται μόνο στη μυστική Victoria's casting. Αλλά στη δεκαετία του '50, τα μοντέλα Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett έγιναν η προσωποποίηση της εκλεπτυσμένης θηλυκότητας και των νέων ιδανικών της ευγενούς ομορφιάς.

60s

Ωστόσο, το πρότυπο ομορφιάς "σύμφωνα με το Dior" καθορίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα - ακριβώς πριν από την αρχή της νέας δεκαετίας. Οι εξήντα ήταν μια καμπή, αλλάζοντας για πάντα την αντίληψη της μόδας. Αν προηγουμένως οι κύριοι πελάτες της μόδας ήταν γυναίκες ενήλικες υψηλής προέλευσης και εισοδήματος, τότε η δεκαετία του 1960, με την τρέλα τους για νεανικές υποκαλλιέργειες, έβαλαν τους σχεδιαστές πριν από το γεγονός: από δω και πέρα ​​οι νέοι παραγγέλλουν μουσική. Όλες αυτές οι θεμελιωδώς νέες Α-σιλουέτες και το εξαιρετικά σύντομο μήκος φούστες, σε συνδυασμό με το γενικό παιδαγωγικό της μόδας, απαιτούσαν νέα πρόσωπα και σώμα. Πρόκειται για κορίτσια με κορίτσια: Twiggy, Gene Shrimpton, Πενέλοπη Τρία, Παττί Μπόιντ και Λίντα Κέιθ. Η εφηβική τους εικόνα και η αγόρι ήταν μια φρέσκια γουλιά μετά την απόλυτη κυριαρχία της ώριμης γυναικείας ομορφιάς στο πνεύμα της θνησιμότητας του γυναικείου. Η βιομηχανία μόδας της δεκαετίας του '60 γύρισε επίσης μια άλλη μικρή επανάσταση, ακυρώνοντας τα σύνορα μεταξύ μοντέλων μόδας και φωτογραφικών μοντέλων.

70s

Θα χρειαστούν άλλα δέκα χρόνια πριν το επάγγελμα του μοντέλου θα θεωρηθεί μια πραγματικά αριστοκρατική επιχείρηση. Είναι το 1970 που οφείλουμε στο φαινόμενο των supermodels, με την έλευση της οποίας η βιομηχανία της μόδας δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Με την έλευση της δεκαετίας του '70, τα μοντέλα γίνονται ένα από τα σύμβολα της ποπ κουλτούρας, που είναι στο ίδιο κύμα τιμής με διάσημους ηθοποιούς και τραγουδιστές. Στα κορίτσια, που έγιναν τα κύρια πρόσωπα της βιομηχανίας της μόδας της δεκαετίας του '70 και των επόμενων δεκαετιών του 80, δεν υπήρχε ίχνος του εφηβικού παιδαγωγισμού των προκατόχων τους. Αυτές ήταν ισχυρές, εντυπωσιακές γυναίκες με έντονη σεξουαλικότητα και όχι λιγότερο έντονα σεξουαλικά χαρακτηριστικά. Η εποχή της γοητείας είναι πίσω. Οι πρεσβευτές του ήταν το αγαπημένο του Vogue και το πρώτο μοντέλο για να υπογράψει συμβόλαιο με την καλλυντική γκάνταρτ Revlon, Lauren Hutton, καθώς και τον Jerry Hall, τη μούσα Yves Saint Laurent και τη μελλοντική σύζυγο του David Bowie Iman Marisa Berenson, την εγγονή της Elsa Schiaparelli, Το κορίτσι της δεκαετίας του '70, η αθλητική εικονογραφημένη αστέρι Christie Brinkley, καθώς και ο Dale Haddon και η Janice Dickinson.

80s

Μια δεκαετία αερόμπικ, χημικών ξυρίσματος και leggings οδηγήθηκε από τον αθλητισμό American Jane Fonda και Cindy Crawford. Σύμφωνα με τα video tutorials, τα Ταμεία (και αργότερα Crawford) χρησιμοποιήθηκαν από όλες τις γυναίκες του πλανήτη, ακόμα και μερικούς άνδρες. Η λατρεία του σώματος ορίζει τα νέα ιδεώδη, και ως εκ τούτου τα πρότυπα της εμφάνισης του μοντέλου. Το κυριότερο ήταν οι θηλυκές φόρμες, οι εκλεπτυσμένες τάξεις σε ένα γυμναστήριο. Τα μοντέλα τελικά διαμόρφωσαν μια διαίρεση των ηρωίδων του σύγχρονου πολιτισμού και κάνοντας μια μάρκα από το δικό του όνομα έγινε μια νέα παράδοση. Από τώρα και στο εξής, τα μοντέλα δεν έγιναν προσάρτημα σε πολυτελείς συλλογές σχεδιαστών, αλλά οι ηγέτες της κοινής γνώμης που ήταν έτοιμοι να πληρώσουν απίστευτα χρήματα για το έργο: ήταν τα πρόσωπα και οι αριθμοί τους που πυροδότησαν τον μηχανισμό μαζικών πωλήσεων οτιδήποτε.

90s

Οι διαμορφωμένοι κανόνες προκάλεσαν φυσικά τη χρυσή εποχή των supermodels, των οποίων τα ονόματα δεν μιλούσαν μόνο και ήταν αυτάρκεις, αλλά σχεδόν ονομαστικά: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Πιστεύεται ότι πίσω από τη φήμη τους δεν ήταν τόσο η ομορφιά ή η δυνατότητα να μπροστά στην κάμερα (αν και αυτό, βέβαια, επίσης), ως δύναμη της προσωπικότητας και του χαρισματισμού - ένας συνδυασμός γοητείας, αξιοπρέπειας, αυτοπεποίθησης και κάποιων φευγαλέων ποιοτήτων που δεν αφήνουν τους άλλους γύρω αμφιβάλλετε για την αποκλειστικότητα σας.

Η λατρεία της προσωπικότητας στον κλάδο, όπου το 90% των συμμετεχόντων παρέμεινε άγνωστο, συνοδεύτηκε από αμοιβές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων (η περίφημη «Δεν ξεσηκώνουμε για λιγότερο από 10.000 δολάρια την ημέρα» και η φήμη από την οποία το μονοπάτι εξακολουθεί να σέρνει. Σύντομα, ενώθηκαν με την Kate Moss, η οποία με την πρώτη ματιά έπεσε από το πρότυπο εντελώς και φάνηκε να είναι πολύ κατώτερη από τους συναδέλφους της με τα 170 εκ. Ύψος και ανδρογόνα εμφάνιση. Μια τέτοια έντονη αντίθεση (αν και, φυσικά, όχι μόνο αυτός) "πυροβόλησε", και η Kate άνοιξε την πόρτα σε "heroin chic" - μια νέα γοητεία της εποχής του grunge και brit-pop, όταν ανοιχτό δέρμα, υπνηλία βλέμμα και συγκινητικά κολλήσει κλείδες έγινε πολυτέλεια.

00s

Πιστεύεται ότι η παρακμή της εποχής των supermodels προκλήθηκε, πρώτον, από την απροθυμία των σχεδιαστών να πληρώσουν τα πιο υπό όρους $ 10.000 για σκοποβολή ή είσοδο στην παράσταση. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί μοντελοποίησης όλο και περισσότερο άρχισαν να προσφέρουν μάρκες νέα πρόσωπα από τη Νότια Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη - αυτά τα κορίτσια ζήτησαν πολύ λιγότερο, και με βάση τα οικεία στοιχεία φαινόταν φρέσκο ​​και νέο. Δεύτερον, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ​​μόδα είχε στραφεί προς το πνευματικό, χωρίς πυροτεχνήματα στο πνεύμα της Versace, και απαίτησε νέα πρόσωπα που δεν θα επισκιάζουν τη συλλογή.

Επομένως, από τη μία πλευρά, η τάση για τα οδυνηρά λεπτά, ανορεξικά είδη κοριτσιών με περίεργα ξένα πρόσωπα έχει αποκτήσει δυναμική στις πασαρέλες - εν μέρει, οφείλουμε αυτό σε έναν από τους βασικούς σχεδιαστές των αρχών της δεκαετίας του 2000, τον Αλέξανδρο McQueen, από τον οποίο η παρουσίαση έχει γίνει εξαιρετικά μοντέρνα. Από την άλλη πλευρά, αρχίζει να αναπτύσσεται μια τάση προς μια νέα σεξουαλικότητα, στην κορυφή της οποίας είναι οι «άγγελοι» του Μυστικού της Βικτώριας. Η Gisele Bundchen, η Adriana Lima, η Alessandra Ambrosio επέστρεψε σταδιακά στην κλασική θηλυκότητα της πασαρέλας, αν και ήταν ακόμα πιο απαιτητική στο τμήμα "εσωρούχων", όπου η σεξουαλικότητα των πραγμάτων δόθηκε παραδοσιακά μέσω της σεξουαλικότητας του κομιστή τους.

Γενικά, η δεκαετία του 2000 αποδείχθηκε μια δεκαετία, εξαιρετικά παραγωγική για τους πιο διαφορετικούς τύπους εμφάνισης μοντέλων (και ως εκ τούτου της γυναικείας ομορφιάς εν γένει). Οι τάσεις των μη εμπορικών μοντέλων όπως οι "άγγελοι" συνυπάρχουν με την άτυπη ομορφιά του Darya Verbova και του Koko Roshi και οι "κούκλες κληρονόμων Tutti" Gemma Ward και Lily Collins συναντήθηκαν καλά με τους ανδρογενείς Agnes Dane και Freya Behoi Eriksen. Ήταν η έκρηξη των μοντέλων των ανδρογόνων στα τέλη της δεκαετίας του 2000 που θα μπορούσαν να ονομαστούν ο πρόδρομος αυτού που βλέπουμε στις πασαρέλες σήμερα: η διάβρωση της διαφοροποίησης των φύλων, ο νεοφιμενισμός και η αναβίωση της δημοφιλούς ιδεάς εννέα ετών unisex - αυτή τη φορά στο πνεύμα του Allesandro Michele, νέου δημιουργικού διευθυντή της Gucci.

Τι συμβαίνει τώρα

Καθένα από τα μοντέλα, δημοφιλή στο μηδέν, έφερε ένα λαμπρό χαρισματικό φορτίο - γι 'αυτό υπήρχαν τόσα πολλά διαφορετικά είδη εμφάνισης στους διαδρόμους. Είναι αλήθεια ότι οι εκδηλώσεις της ατομικότητας επιτρέπονται μόνο στα χαρακτηριστικά του προσώπου, και όχι στον τύπο του αριθμού. Αλλά πολλά μοντέλα της γενιάς Y, τα οποία ήταν στην κορυφή των τελευταίων πέντε ετών, στερούνται αυτού. Ένα καλό παράδειγμα είναι το φαινόμενο Kendall Jenner, του οποίου το μυστικό της επιτυχίας έγκειται στην ερώτηση της βιομηχανίας της μόδας για τον τύπο των κοριτσιών δίπλα. Κοιτάξτε τα κορυφαία μοντέλα των τελευταίων χρόνων από τους Cara Delevingne και Sasha Luss στους Jenner και Binks Walton, ιδιοκτήτες όμορφης, αλλά όχι μοναδικής εμφάνισης (η οποία δεν εμποδίζει ορισμένους από αυτούς να κερδίζουν 6.500 λίρες την ημέρα). Πέστε, η Sasha Luss δεν θεωρήθηκε το πιο λαμπρό μοντέλο μέχρι που ο Karl Templer πήρε την εικόνα μαζί της, ζητώντας της να λευκώσει τα μαλλιά της και να κάνει την εμφάνισή της πιο άτυπη και αναγνωρίσιμη. Ωστόσο, δεν είναι πλέον απαραίτητο στη βιομηχανία, και τα νέα αστέρια μεταξύ των μοντέλων αναβοσβήνουν γρήγορα και εξίσου γρήγορα εξαφανίζονται.

Το υπάρχον πρότυπο έχει μέχρι στιγμής αρχίσει να σπάει μόνο οι μη-διαμορφωμένοι σχεδιαστές που είναι έτοιμοι να κοιτάξουν ευρύτερα και να προσλάβουν ιδιοκτήτες εξαιρετικής εμφάνισης. Για τους τελευταίους έξι μήνες, η Shantel Brown-Young με σύνδρομο λεύκης πήγε στο διάδρομο στο Ashish και πρωταγωνιστούσε στις διαφημιστικές καμπάνιες Diesel και Desigual, η κοινωνία ζητά να αφαιρέσει τα κορίτσια από 12 διαφορετικά μεγέθη από την κατηγορία plus (και η ίδια η κατηγορία να σταματήσει να θεωρείται γκέτο) Στις εκστρατείες και στις εκπομπές άρχισαν να εμφανίζονται κορίτσια και αγόρια στρατολογημένα στους δρόμους ή στο Instagram.

Τα μοντέλα, οι σχεδιαστές και οι συναφείς βιομηχανίες αρχίζουν σταδιακά να εκπροσωπούν τα συμφέροντα ενός ευρέος φάσματος καταναλωτών ειδών ένδυσης: μετά από μια πλήρη πορεία, ο κόσμος της μόδας επέστρεψε στο σημείο όπου όλα άρχισαν. Σταδιακά αντικαθιστώντας τα μοντέλα σε εκθέσεις και σε διαφημιστικές εκστρατείες με άτομα με παραμέτρους "μη-μοντέλου", μας υπονοούν: ναι, δεν έχουν πάντα τέλεια πόδια, όπως οι περισσότεροι από τους κατοίκους αυτού του πλανήτη. Αλλά έχουν χαρακτήρα, προσωπική ιστορία και ατομικότητα - ακριβώς αυτό που δεν θα μας επιτρέψει να μετατραπεί σε πλήθος, ακόμα κι αν όλοι φορούμε το ίδιο πράγμα. Μετά από όλα, όπως γνωρίζει ο καπετάνιος, είναι προφανές ότι δεν είναι τα ρούχα που ζωγραφίζουν το άτομο, αλλά το αντίστροφο.

Φωτογραφίες: 1 μέσω Shutterstock, Wikipedia