Γιατί τα σπίτια μόδας στοιχηματίζουν για τους ελάχιστα γνωστούς σχεδιαστές
Στα τέλη Ιουλίου, έγινε γνωστό ότι μετά από τρία χρόνια συνεργασίας, ο Αλέξανδρος Γουάνγκ θα εγκαταλείψει τη θέση του δημιουργικού διευθυντή της Balenciaga και θα επικεντρωθεί στη δική του μάρκα ονόματος. Λιγότερο από ένα μήνα πριν ο σχεδιαστής παρουσιάσει την τελευταία του συλλογή για την Balenciaga - αυτό θα συμβεί στις 2 Οκτωβρίου στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Όλο αυτό το διάστημα, κανείς δεν μιλάει για το ποιος θα έρθει στον τόπο του Wang. Εκτός από τους υποψηφίους που έχουν ήδη κάνει ένα όνομα για τον εαυτό τους, όπως ο Christopher Kane, ο Lazaro Hernandez και ο Jack McCullough από την Proenza Schouler, υπάρχει μια έκδοση που θα διορίσει κάποιο άγνωστο σχεδιαστή από την ομάδα μάρκας. Σε γενικές γραμμές, η ίδια η ηγεσία του Balenciaga έλεγε την πιθανότητα αυτή.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι εμπνεύστηκαν από το παράδειγμα της Gucci και του νέου σούπερ σταρ Alessandro Michele, με την άφιξη των οποίων τα κέρδη του brand αυξήθηκαν κατά 4,9% το πρώτο εξάμηνο, για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια (αν και γενικά τα πλεονεκτήματα του Michele είναι διφορούμενα, εξακολουθούν να πωλούνται μόνο). Ωστόσο, το ίδιο το γεγονός ότι η Balenciaga, ένα σπίτι με ιστορία και τεράστια κληρονομιά στο πλαίσιο της ένδυσης (που δεν έχει η Gucci), σκέφτηκε να μην προσκαλέσει ένα αστέρι στην καρέκλα του δημιουργικού διευθυντή, δίνει το λόγο για να ρωτήσει: Χρειάζονται τώρα; τον κόσμο των ονομάτων μόδας;
Όταν το 1957, ο Christian Dior ανακοίνωσε ότι μετά το θάνατό του, ο 21χρονος Yves Saint-Laurent - τότε μόνο ένας από τους σχεδιαστές πλήρους απασχόλησης - θα ήταν επικεφαλής του πνευματικού του πνεύματος - γνώριζαν μόνο κερδίζοντας το βραβείο Woolmark. Ωστόσο, μετά τη συλλογή ντεμπούτων του, που παρουσιάστηκε ήδη το 1958, ο καθένας άρχισε να μιλάει για τον Saint-Laurent και άρχισε να το ονομάζει νέα ελπίδα "couture". Διορίστηκε το 1990 από την Gucci γυναικεία σχεδίαση γραμμών, ένας άγνωστος Αμερικανός Tom Ford μέσα σε μόλις δύο χρόνια έγινε ο δημιουργικός διευθυντής της μάρκας και τον έφερε στην τάξη ενός από τα πιο επιθυμητά για τα επόμενα 12 χρόνια. Πριν γίνει ο δημιουργικός διευθυντής της γραμμής ανδρών του Yves Saint Laurent, ο Eddie Slimane υπηρέτησε ως βοηθός του συμβούλου μόδας Jean-Jacques Picard.
Για τέσσερα χρόνια, η Phoebe Faylo βοήθησε τη Stella McCartney στο Chloe να πάρει τη θέση της μετά την τελευταία αναχώρηση και σχεδόν από την πρώτη συλλογή για να πέσει στην κατηγορία των πιο ελπιδοφόρων σχεδιαστών. Ο Nicola Ghesquière, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Balenciaga το 1997, ασχολήθηκε προηγουμένως με τη συλλογή του σήματος για την ασιατική αγορά και δεν ήταν χαρακτήρας μέσων. Ο νέος Ιταλός Ricardo Tishi διορίστηκε Δημιουργικός Διευθυντής της Givenchy μόλις έξι μήνες μετά την επίδειξη της συλλογής ντεμπούτων του στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου. Αυτά δεν είναι τα μόνα παραδείγματα, αλλά τελικά κατέληξαν σε, αν όχι στο μακρύτερο (όπως στην περίπτωση του Yves Saint Laurent ή Edie Slimane), τότε σίγουρα ένα από τα πιο λαμπρά σωματεία. Και ταυτόχρονα έκαναν το όνομα καθενός από τους σχεδιαστές, μετατρέποντάς τους σε αυτοδύναμες μονάδες στο μοντέρνο τραπέζι των τάξεων.
Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ακόμη γύρο του έργου "Πες μου το όνομά σου". Πριν από την είσοδό του στην Schiaparelli, ο Bertrand Guyon έπαιξε στο περιθώριο το couture στο Valentino. Adrian Kayyado (τώρα στο Carven με τον Alexis Martial) - αξεσουάρ και παπούτσια στο Givenchy μαζί με τον Hush. Ο Julien Dossen βοήθησε τον Nicolas Gheskiera στη Balenciaga για αρκετά χρόνια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Paco Rabbane, όπου τώρα διορίζεται δημιουργικός διευθυντής. Ο Nadezh Vane-Tsybulski ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της μάρκας των αδελφών Olsen THE ROW της Νέας Υόρκης και ως εκ τούτου μοιάζει με ιδανικό υποψήφιο για την Hermes. Ο Johnny Koka είχε ένα χέρι σε μια τσάντα στην Céline, οπότε το ραντεβού του με τον Mulberry είναι κάτι περισσότερο από δικαιολογημένο, δεδομένου ότι οι τσάντες είναι το κύριο προϊόν των εσόδων του εμπορικού σήματος.
Η Julie de Libran (τώρα στη Sonia Rykiel) δεν είχε εμπειρία να διαχειρίζεται ένα μεγάλο σπίτι μόδας, αλλά για έξι χρόνια ήταν το δεξί χέρι του Marc Jacobs ενώ εργαζόταν στο Louis Vuitton και μπορούσε να παρακολουθήσει τη διαδικασία από την πρώτη σειρά. Οι Arnaud Vaillant και Sebastian Meyer ίδρυσαν τη μάρκα Coperni Femme μόλις πριν από δύο χρόνια, αλλά θεωρούνται ήδη από τους πιο ελπιδοφόρους νέους Γάλλους σχεδιαστές και η αισθητική τους είναι μεγάλη για την ανανέωση της φουτουριστικής κληρονομιάς του Courrèges. Ο Rodolfo Pallalunga έγινε το 2006 διευθυντής σχεδίου στο Prada και τρία χρόνια αργότερα μετακόμισε στο Vionnet, από όπου μεταφέρθηκε στον Jil Sander. Μέχρι πρόσφατα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν, όπως λένε, ευρέως γνωστοί σε στενούς κύκλους, αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι της μόδας αποφάσισαν να τους δώσουν την ευκαιρία να αποδείξουν τον εαυτό τους. Και εδώ είναι ο λόγος.
Την εποχή της εμφάνισης της συλλογής του 1960 για την Christian Dior, ο Yves Saint Laurent ήταν ήδη αρκετά βαρεμένος με τα "όμορφα φορέματα" και αποφάσισε να δείξει στον κόσμο αυτό που πραγματικά νοιαζόταν - την ιστορία της γενιάς νεαρών beatniks και κατοίκων της αριστερής όχθης του Παρισιού, του μέλλοντος. Όταν ρωτήθηκε τι ακριβώς τον ώθησε να απελευθερώσει τις πριγκίπισσες grunge στην πασαρέλα της συλλογής Perry Ellis του 1992, ο Marc Jacobs απάντησε: «Σκεφτόμουν μόνο - fuck it! Θέλω να κάνω αυτό που μου φαίνεται πολύ σημαντικό». Πώς τελειώσαμε και τις δύο ιστορίες, γνωρίζουμε πολύ καλά - θορυβώδεις απολύσεις, η αιτία των οποίων δεν ήταν μυστικό σε κανέναν. Αυτό που ονομάζεται, δεν συμφωνούν χαρακτήρες. Για τον Marcel Boussac, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της Dior εκείνη τη χρονιά, και των επενδυτών του Perry Ellis, τα συμφέροντα των πελατών αποδείχτηκαν ότι ήταν πάνω από το περίφημο μέγιστο "η μόδα πρέπει να είναι προοδευτική και καινοτόμος".
Τέτοιες περιπτώσεις έχουν διδάξει τους επενδυτές να ζητούν τη σωστή πορεία για τους σχεδιαστές μέχρι την ακτή και ο John Galliano, τον οποίο ο Bernard Arnaud έδωσε κάποτε ένα πλήρες κενό για τη μεταρρύθμιση του σπιτιού του Dior, είναι μάλλον εξαίρεση. Αλλά πιο συχνά, η διχοτόμηση ανάμεσα σε ό, τι πλησιάζει ο σχεδιαστής και ο τρόπος με τον οποίο η μάρκα επιθυμείται από τους ιδιοκτήτες του, είναι ένας λίθος στο δρόμο για ένα λαμπρό μέλλον μαζί. Το 2001, ο Αλέξανδρος McQueen έφυγε από την Givenchy με την αναγνώριση ότι ήταν δύσκολο για τον ίδιο να δουλέψει όταν η δημιουργική του ενέργεια δεν είχε το δικαίωμα να αναβλύσει πλήρως. Και μπορεί να γίνει κατανοητό: όταν είστε ταλαντούχος σχεδιαστής με μεγάλες δυνατότητες και αρκετά συγκεκριμένο καλλιτεχνικό όραμα, μια προσπάθεια να παντρευτεί κανείς όλα με την αισθητική και την κληρονομιά ενός ήδη υπάρχοντος σπιτιού μπορεί να αποδειχθεί άγχος και για τα δύο μέρη. Ωστόσο, μερικές φορές ενδέχεται να μην σας ζητηθεί να καθορίσετε οδηγίες και στη συνέχεια έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε αυτό που θεωρείτε κατάλληλο, όπως μας έδειξε σαφώς η Edie Slimane αρκετές εποχές πριν. Αλλά και πάλι, ως εξαιρετική περίπτωση.
Ως εκ τούτου, τα "αδιάσπαστα άλογα" γίνονται για ορισμένες μάρκες πολύ πιο βολική επιλογή εργασίας. Αυτοί οι τύποι είναι συνήθως ταλαντούχοι, αλλά όχι τόσο φιλόδοξοι να φέρουν το όνομά τους μπροστά από το σπίτι της μόδας για το οποίο εργάζονται. Η δημιουργική τους ενέργεια είναι πιο εύκολη στη σωστή κατεύθυνση της εταιρείας, έτσι ώστε να μην είναι βαρετή αλλά εμπορικά επιτυχημένη. Το κοινό συνήθως αναφέρεται σε αυτούς τους νεοφερμένους (ακόμη και αν έχουν πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία) επιεικώς, χωρίς να περιμένει από αυτούς ούτε μια μεγαλοπρεπή ανακάλυψη ούτε κάποια συγκεκριμένη επιθετική σχεδίαση. Έτσι, αν συμβεί κάτι τέτοιο (και ο Alessandro Michele μας απέδειξε ότι όλα είναι δυνατά), τότε θα είναι μεγάλη. Και αν όχι - καλά, κανείς δεν έκανε μεγάλα στοιχήματα. Επιπλέον, όπως δείχνει η πρακτική, το αστρικό όνομα σήμερα δεν είναι πάντα το κλειδί της επιτυχίας. Ένα παράδειγμα αυτού είναι μια επιφυλακτική αντίδραση στα διφορούμενα βήματα του John Galliano στο Maison Margiela. Ακόμη και εκείνοι που δεν έπαψαν να δοξάζουν τον σχεδιαστή κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων της απουσίας του και περίμεναν την επιστροφή του, ως τη δεύτερη έλευση του Χριστού, παραδέχονται ότι οι σάκοι απορριμμάτων δεν είναι αυτό που η μόδα πρέπει να μοιάζει με το 2015.
↑ Φθινόπωρο-χειμώνα συλλογή Gucci 2015-2016
Έτσι λοιπόν, τι κάνει μια μάρκα επιθυμητή σήμερα, αν όχι ένα μεγάλο όνομα πίσω από όλες αυτές τις συλλογές; Η απάντηση αντιστοιχεί στην tseigaystu. Και αν κάποιος άλλος βοηθός του πρώτου σχεδιαστή έχει ένστικτο για όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτα επικριτικό για να του δώσει μια ευκαιρία. Η επανεξέταση των αξιών στις αρχές της δεκαετίας του 2010, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν, συγκεκριμένα, ότι ο όρος "ακριβός δεν σημαίνει απαραίτητα καλό", μας διδάσκει κάτι άλλο - να αξιολογούμε τα πράγματα όχι από το όνομά τους, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο look (αυτό, παρεμπιπτόντως, αναφέρεται όχι μόνο στη μόδα). Το Bravat με τα ελάχιστα γνωστά, αλλά ταλαντούχα ονόματα είναι μια απόλυτη εκδήλωση προοδευτικότητας, που με τα σημερινά πρότυπα είναι σχεδόν ο κύριος δείκτης του σύγχρονου ανθρώπου.
Η ελευθερία από προκαταλήψεις δεν είναι λιγότερο σημαντική. Όλα αυτά βρίσκουν μια λογική συνέχεια σε άλλες εκδηλώσεις: την έννοια της ήσυχης πολυτέλειας, το πάθος για νέα πρόσωπα αντί για τα δημοφιλή ποπ σταρ σε διαφημιστικές εκστρατείες μάρκας, ένα ολόκληρο κλιμάκιο νέων δημιουργών που οι δημιουργοί τους πηγαίνουν στις σκιές αφήνοντας τα πράγματα να μιλούν από μόνα τους. Σήμερα, ακόμη και διάσημοι σχεδιαστές που κερδίζουν μεγάλα χρήματα σε συλλογές για μεγάλα σπίτια μόδας δεν παίζουν αστέρια ροκ (εντάξει, εκτός από μερικούς) και συμπεριφέρονται πολύ πιο μετριοπαθής από τους ομολόγους τους από τη δεκαετία του '80. Και, για να είμαστε ειλικρινείς, είμαστε όλοι λίγο κουρασμένοι από την κυκλοφορία των ίδιων ονομάτων και θέλουμε φρέσκο αίμα. Λοιπόν, φρέσκες ιδέες, φυσικά.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ευγενική προσφορά της Balenciaga, The Row, Gucci
