Βλάβη για εξαγωγή: Γιατί το νέο ρωσικό στυλ μπήκε στη μόδα

"Αν και είμαι ο συγγραφέας των μεγαλύτερων δημοσιεύσεων σχετικά με αυτό το θέμα, Είμαι απαισιόδοξος προφήτης: η ρωσική μόδα δεν είναι! Υπάρχει ρωσικό στυλ στα ρούχα: αυτά είναι γούνες, διαμάντια, μαργαριτάρια, καπέλα, φωτεινοί συνδυασμοί και ορισμένες μορφές κοπής. Ψάχνω στη Ρωσία όχι την επιφανειακή αμερικανική επιρροή στη μέση του χουλιγκανισμού της δεκαετίας του 1990, αλλά κάτι πιο εθνικό, ευρύτερο, πιο αυθεντικό. Ένα θραύσμα σάρκας δεν είναι έργο τέχνης για μένα. Ωστόσο, εύχομαι ο Gaucher (Rubchinsky, Ed.) επιτυχία », - δήλωσε ο ιστορικός της μόδας Αλέξανδρος Vasilyev" Poster City "στις αρχές του 2015.

Αυτή η οδυνηρή συνέντευξη έπεσε σε ένα κύμα συναγωνιστικών συναισθημάτων που ήταν στον αέρα λόγω της έντονης αποδυνάμωσης του ρουβλίου. Φυσικά, η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2014 είχε ορισμένες πιο σοβαρές συνέπειες από τις δυσκολίες της ρωσικής βιομηχανίας μόδας. Αλλά λόγω του ότι όλοι θυμήθηκαν απότομα ότι οι πλούσιοι Ρώσοι πελάτες έκαναν την πολυτελή αγορά μας ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση εγχώριων (συχνά όχι φτηνών) εμπορικών σημάτων. Αυτό το ασταθές νέο ίδρυμα θα μπορούσε να καταρρεύσει εν μία νυκτί απλά επειδή οι άνθρωποι είχαν λιγότερα χρήματα. Το ερώτημα "Τι είναι στην πραγματικότητα με τη μόδα;" Έγινε απότομα επικεντρωμένη, συνδεδεμένη με τον πατριωτισμό, τη διαίρεση σε "δική μας" και "αλλοδαπούς" και η ταχεία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης δεν συνέβαλε καθόλου στην κομψότητα της συζήτησης.

Η πολιτική δεν αποτελεί μια μοντέρνα ατζέντα, αλλά δημιουργεί ένα πληροφοριακό υπόβαθρο, και στην περίπτωση της Ρωσίας και της πρώην ΕΣΣΔ, αυτό το υπόβαθρο είναι πολύ χρεωμένο.

Περίπου δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε, και ο κόσμος δεν έχει καταρρεύσει. Αρχίσαμε να ξοδεύουμε χρήματα για τα πράγματα με μεγαλύτερη προσοχή, μερικά εμπορικά σήματα κλείνουν μέρος των ρωσικών μπουτίκ ή αφήνουν την αγορά μας εντελώς, και οι «Other Stories» έπαψαν να φαίνονται ένα τέτοιο δημοκρατικό εμπορικό σήμα (χάρη στο ευρώ για εβδομήντα έξι). Ωστόσο, οι πωλήσεις στο TsUM αυξάνονται, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν εγκαταλείψει τη Zara και την H & M λόγω προβλημάτων υποκατάστασης των εισαγωγών και τα ρωσικά σήματα premium όπως ο Alexander Terekhov και το Ruban λειτουργούν όπως το έκαναν. Όχι χωρίς δυσκολία, αλλά ο καθένας προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα και δεν υπάρχει τίποτα που θα εκπλαγεί. Μια έκπληξη προήλθε από μια απολύτως απροσδόκητη πλευρά: ό, τι σκέφτηκε ο Αλέξανδρος Βασιλιέφ, η Ρωσία είχε ξαφνικά μια σαφή και δυνατή φωνή μόδας. Τόσο δυνατά ώστε να μπλοκάρει σχεδόν όλους τους άλλους στη διεθνή σκηνή, και το σήμα του Rubchinsky, ένα "κομμάτι κομμάτι", βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του ξαφνικού θριάμβου.

Η Ρωσία και η ρωσική κουλτούρα δεν είχαν πλέον ιδιαίτερη επιρροή σε αυτό που συμβαίνει στη μεγάλη, μοντέρνα γη. Είμαστε πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι η Μάγια Πλεισέτσαγια ήταν η μούσα του Coco Chanel και οι αριστοκράτες που είχαν φύγει από την ΕΣΣΔ έγιναν διάσημα μοντέλα μόδας και οι καλύτεροι κεντητές στο Παρίσι. Σχεδόν πριν από εκατό χρόνια, οι "ρωσικές εποχές" του Dygilevsky εντυπωσίασαν σοβαρά όχι μόνο τους ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες του μπαλέτου, αλλά και τους σχεδιαστές και τη συλλογή ρωσικής όπερας και μπαλέτου του Yves Saint Laurent του 1976. Τότε ήταν πραγματικά για γούνες και διαμάντια, για την εξωτική πολυτέλεια της τσαρικής Ρωσίας, για το μύθο των καλαθιών γεμάτο με βαρύ μπροκάρ και σαμπλέ.

Η τελευταία μεγάλη συλλογή της εποχής ήταν η ρωσική συλλογή του John Galliano το φθινόπωρο-χειμώνα του 2009. Ο Ιωάννης έσπρωξε εικόνες από τη ρωσική και βαλκανική λαϊκή παράδοση: οι ομορφιές ομορφιές περπατούσαν κατά μήκος της πασαρέλας σε πολυεπίπεδες εικόνες, σαν να κονιοποιούνται από σοβαρές χιονοθύελλες. Ήταν μια όμορφη και πολύ επίκαιρη τελική χορδή στη νοσταλγία για την πρώην δόξα. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο κόσμος θα θέλει μια άλλη μόδα, στην οποία δεν θα υπάρχει χώρος για πορσελάνη νεράιδα πριγκίπισσα σε κορσέδες φορέματα. Και η τσαρική Ρωσία με την όχλησή της δεν θα έχει ούτε εκεί χώρο.

Οι προηγμένες ιδέες εμφανίζονται συχνότερα στα σημεία καμπής της ιστορίας, σε περιόδους κρίσης και πολιτισμικών κατακλυσμών. Ενώ οι σχεδιαστές όπως η Uliana Sergeenko, που άκμασε με βάση εντυπωσιακούς προϋπολογισμούς, διοργάνωσε μεγάλες εκπομπές σε μια εβδομάδα ραπτικής στο Παρίσι, στον μετα-σοβιετικό χώρο (μια έκφραση που είχε χρόνο να συκοφαντεί, μεταξύ άλλων λόγω συχνών αναφορών στο Dazed και Vice) . Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα αποδεχόμασταν τη Δήνα Γκβάσια και τον Γκόσα Ρουμπίνσκυ στον κλάδο, αν εμφανίζονταν σε άλλη εποχή και σε διαφορετικό πλαίσιο. Αλλά τώρα, αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτοί οι σχεδιαστές βρέθηκαν ξαφνικά ξαφνικά στη διάθεση των καταναλωτών πολυτέλειας μιας νέας γενιάς, που δεν θεωρούσαν πλέον το Dolce & Gabbana ως την ενσάρκωση του πιο όμορφου.

Στις συλλογές σημαντικών νέων σχεδιαστών που μεγάλωσαν στην εποχή των περεστρόικων, δεν υπάρχει τίποτα που να μοιάζει με τις παπαρούνες του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Βασιλείου και το καπέλο του Μονομάχ. Κάνουν ρούχα που είναι αρκετά επιθετικά από την άποψη της αισθητικής, στα οποία υπάρχει θυμός μεταξύ των κατοίκων της ΕΣΣΔ που έχουν σχιστεί από καταναλωτικά αγαθά και ο ενθουσιασμός των νέων που αγόρασαν τζιν για δολάρια από το ξενοδοχείο της Ουκρανίας και ολόκληρη τη δεκαετία του '90 οπτική εικαστική κόλαση μόδας που ενημερώθηκε και πάλι.

Σύμφωνα με τους επικριτές, αυτή είναι μια έγκαιρη υπενθύμιση για το τι μια μετασοβιετική ενενήντα κράτησε μια ισχυρή αρνητική χρέωση: οι άνδρες σε ακριβά, κακοσχηματισμένα κοστούμια, όμορφες γυναίκες σε γνήσια φορέματα και ταυτόχρονα στυλ δρόμου των "χώρων ύπνου". Αυτή δεν είναι η «αισθητική των επαγγελματικών σχολών» και όχι η «εντυπωσιακή δεκαετία του '90», αλλά ένα ζεστό συγχρονισμό των πάντων με τη μία. Και σε μια δύσκολη, ακόμη και επικίνδυνη εποχή, βρέθηκε σε αυτό το αναπόφευκτο ένα ερεθισμένο νεύρο, το οποίο οι a priori σχεδιαστές από την Ιταλία, τη Γαλλία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προσφέρουν στους καταναλωτές.

Αυτή τη φορά μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο κάτι πιο επίκαιρο από τα καπέλα με λοφία, γούνινα παλτά στο πάτωμα και ιδρώτα σαραφάνες

Φυσικά, αυτή η τάση δεν θα πρέπει να ληφθεί ως η συλλογική προσπάθεια των Rubchinsky και Gvasalia, που εφαρμόζονται σε ένα σημείο. Πρώτον, αυτοί οι σχεδιαστές κάνουν διαφορετικά ρούχα για διαφορετικά κοινό-στόχο. Η αισθητική των skaters και των φιλάθλων του ποδοσφαίρου, που δοξάριζαν τον Rubchinsky, δεν έχουν τόσα πολλά σημεία σε συνδυασμό με το κομμάτι των επαναλαμβανόμενων κωδίκων από διαφορετικές εποχές, τις οποίες προσφέρει η Gvasalia στα Vetements. Και φυσικά, ακόμα λιγότερο κοινό με το μεταμοντέρνο Balenciaga Demny. Εάν έχουν κάτι αναμφίβολα κοινό, τότε αυτή είναι η Lotta Volkova. Η στυλίστρια είναι φίλοι τόσο με την Gosha όσο και με τη Demna, περπατά σε παρουσιάσεις από τους δύο, συμβουλεύει τους σχεδιαστές, συλλέγει εικόνες από τις εκπομπές τους και τμήματα ταινιών. Και οι τρεις είναι ενωμένοι με μια σαφή, επαγγελματική προσέγγιση στις επιχειρήσεις με ένα δροσερό κεφάλι: δεν "επιχείρηση στα ρωσικά". «Χρειαζόμαστε ένα σύστημα, θέλουμε να κάνουμε ό, τι θέλουμε, και το σύστημα μας βοηθά με αυτό» λέει ο Lotte.

Και οι δύο Vetements και Gosha Rubchinskiy παρουσιάζονται και πωλούνται στα σωστά μέρη, επικοινωνούν με τους σωστούς αγοραστές, είναι φίλοι με επιρροή άτομα. Θέλουν να κάνουν ρούχα που πωλούνται, και όχι μόνο φέρουν το αποτύπωμα μιας ανεξήγητης και περίπλοκης ρωσικής ψυχής. Και αυτός ο συνδυασμός της περεστρόικας και της πικροσκοπίας μετά την περεστρόικα με επιχειρηματικό εσφαλμένο υπολογισμό σε κάθε βήμα έφερε καρπούς. Έχουμε δει τουλάχιστον έναν σχεδιαστή από το μετασοβιετικό χώρο υπό την προεδρία του δημιουργικού διευθυντή της μόδας Balenciaga;

Φαίνεται ότι ο ρόλος της έπαιξε και το πόσο άσχημη είναι η Ρωσία τώρα με την πολιτική έννοια. Το κοινό πάντα αγάπησε τους αγωνιστές για τη δικαιοσύνη, που προσπαθούν να κουνήσουν το σάπιο σύστημα - να θυμάστε τουλάχιστον τη δημοτικότητα των Navalny, Pavlensky και Pussy Riot στον Τύπο αγγλικής γλώσσας. Και σε αυτό το πλαίσιο, οι σχεδιαστές αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές εν μέρει ως καλλιτέχνες που ανταποκρίνονται στη βία με την τέχνη. Τα πρωτοποριακά συνθήματα για τα μπλουζάκια του Rubchinsky και η υπερβολική μορφή των σοβιετικών μαθητών Vetements μοιάζουν με μια δυσοίωνη προειδοποίηση σε συνθήκες όταν ακούγεται ολοένα και συχνότερα ο λόγος για την επιστροφή του ολοκληρωτικού καθεστώτος. Κεντημένη στα φορέματα της ουκρανικής μάρκας Maria Hitcher, το απόσπασμα από το τραγούδι του Zemfira "Υπάρχει ένα τέτοιο πυροβόλο όπλο" ακούγεται πολύ πιο τραγικό απ 'ότι αν είχε κεντηθεί στα ιταλικά πορτρέτα.

Μια άλλη ουκρανική, Yulia Efimchuk, κάνει τα πράγματα με μια εκτύπωση "Κύριε, με βοηθήστε να επιβιώσω εν μέσω αυτής της θανάσιμης αγάπης" - τη διάσημη γκράφιτι φράση στο τείχος του Βερολίνου, όπου οι γραμματείς Erich Honecker και Leonid Brezhnev φιλί. Ο καλλιτέχνης Slava Mogutin πηγαίνει στο βάθρο Hood Air, όχι επειδή είναι όμορφος και στα τατουάζ, αλλά επειδή το 1995 έφυγε από την ομοφοβική Ρωσία, όπου καταπιέστηκε. Όχι, η πολιτική δεν αποτελεί μια μοντέρνα ατζέντα, αλλά δημιουργεί ένα πληροφοριακό υπόβαθρο, και στην περίπτωση της Ρωσίας και της πρώην ΕΣΣΔ, αυτό το υπόβαθρο είναι πολύ χρεωμένο. Τα προϊόντα της σύγχρονης κουλτούρας μας δεν μπορούν να αντιληφθούν τώρα σε κενό.

Το γεγονός ότι η Ρωσία έχει γίνει ενδιαφέρον για όλους είναι εμφανές παντού. Οι αγοραστές από άλλες χώρες είναι πρόθυμοι να αγοράσουν, για παράδειγμα, πράγματα με κυριλλικές επιγραφές - όπως είναι τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται παραπάνω, το Walk of Shame και το ουκρανικό Poustovit. Αυτό το φαινόμενο έχει αυξηθεί τόσο πολύ που σε ιστοσελίδες με φθηνά μπλουζάκια υπάρχουν ξεχωριστά τμήματα για πράγματα με επιγραφές σε μυστήριο ρωσικά (εκεί μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα αντίγραφα με εκτυπώσεις "Αγαπώ βότκα" και "Άντζελα"). Από την άλλη πλευρά, οι επιγραφές σχετικά με τη Ρωσία στα αγγλικά δεν είναι χειρότερες. Το Vogue.com αφιέρωσε ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό στα μπλούζες που εφευρέθηκε ο Vsevolod "Sever" Cherepanov - ένα μοντέλο του πρακτορείου Lumpen, ο οποίος συμμετείχε στις εκθέσεις Vetements και Gosha Rubchinskiy. Ο ίδιος διέταξε πολλά αντίγραφα με την επιγραφή "Ρωσική Νέα Παγκόσμια Τάξη της Μαφίας" και μόλις εμφανίστηκε μια φωτογραφία του φούτερ στο Instagram του, οι παραγγελίες έπεσαν πάνω του, οι περισσότεροι από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Αποδείχθηκε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που θέλουν να ενταχθούν στη "ρωσική μαφία" - τώρα δεν είναι οι ληστές της δεκαετίας του '90 που καταλαβαίνουν αυτό, αλλά το κύμα των μοντέρνων σχεδιαστών με τα πιο λαμπερά ρούχα στην αγορά. Δεν πρέπει να θυμάστε τα φούτερ "Zemfira" - μόλις ακούσατε γι 'αυτά.

Μπορούμε να μιλήσουμε για το θρίαμβο της στολισμού και του παρασιτισμού στην μετα-σοβιετική κληρονομιά - δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία πόσο καιρό θα διαρκέσει το λεπτό της ρωσικής δόξας στη διεθνή αγορά μόδας. Έχουμε ό, τι έχουμε: η δυστυχία της σοβιετικής και της μετά την περεστρόικα Ρωσία έχει γίνει ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα στη σημερινή βιομηχανία και αυτή τη φορά μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο κάτι πιο επίκαιρο από τα καπέλα με ωτασπίδες, γούνινα παλτά στο πάτωμα και ιδρώτα σαραφάνια.

Φωτογραφίες: Στούντιο Gorky Film, Yulia Yefimtchuk +