Από την Τσετσενία στην Τιφλίδα: Καθώς περνούσα τον Καύκασο με αυτοκίνητο

Ειλικρινά, δεν πρόκειται να πάμε στην Τσετσενία. Μόλις φτάσαμε στη Ρωσία με αυτοκίνητο και ελπίζαμε να επιστρέψουμε σπίτι σε μια κυκλική διαδρομή: βλ. Pridonie και Kuban, πάρτε το Pyatigorsk και στη συνέχεια μεταβείτε στη γεωργιανή στρατιωτική οδό απευθείας στη Γεωργία, όπου από την Τουρκία, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, . Ένα παγκόσμιο και όμορφο σχέδιο, και αυτό που συνέβη με παγκόσμια και όμορφα σχέδια συνέβη σε αυτόν - απέτυχε σε ελάχιστη στιγμή, αφήνοντας μας να βγούμε από την τρέχουσα κατάσταση.

Ταξίδεψαμε στις αρχές Οκτωβρίου και δεν φοβόμουν πολύ για να οδηγήσω τον Γεωργιανό Στρατιωτικό Δρόμο - έχουμε φίλους και συγγενείς που το χρησιμοποιούν όλη την ώρα και δεν αντιμετώπισαν ποτέ ιδιαίτερες δυσκολίες. Πήραμε χωρίς προβλήματα στο Πιατιγκόρσκ και ήδη άρχισε να ελπίζει ότι όλα θα πήγαιναν ομαλά περαιτέρω - και στη συνέχεια το πρωί, λίγο πριν από την αναχώρησή τους, είδα τυχαία τα νέα για πρωινό. Αποδείχθηκε ότι εκείνο το βράδυ ένας κυκλώνας πέρασε στη γεωργιανή στρατιωτική οδό και το χιόνι έπεσε - απροσδόκητα και ένα μήνα ή δύο μπροστά από το χρόνο - και έκλεισε στα αυτοκίνητα. Η δεύτερη ιστορία ήταν η είδηση ​​για ένα νέο γύρο εκδηλώσεων στην Ουκρανία και μια πολυήμερη "κυκλοφοριακή συμφόρηση" στα σύνορά της. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακριβώς ανάμεσα στον αποκλεισμένο δρόμο και την Ουκρανία δεν προσέφερε καμία ειρήνη, όπως το γεγονός ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε στην πολυπόθητη Τουρκία με κάποιο άλλο τρόπο: πρέπει είτε να πάτε πίσω είτε να περάσετε από την Ουκρανία είτε να περάσετε από τα πιο ταραγμένα τμήματα του Καυκάσου μέσω της Τσετσενίας.

Έχοντας γρατσουνιστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, έψαχνα το Διαδίκτυο - γενικά γράφουν ότι είναι δυνατόν να περάσουν από τον Καύκασο. Τραυματίες φίλους από αυτές τις άκρες - λένε το ίδιο πράγμα. Δεν ήθελα να ακυρώσω τα σχέδια, ήταν επίσης προβληματικό να περιμένω - οι διακοπές ήταν περιορισμένες - έτσι ελέγχαμε, συζητήσαμε και περάσαμε.

Μέσα από την Ciscaucasia, υπάρχει ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος E-50, από τον οποίο διαχωρίζεται ο αυτοκινητόδρομος E-117, ο οποίος διασχίζει τα βουνά του Καυκάσου - ονομάζεται Γεωργιανή Στρατιωτική Οδό. Μια άλλη εθνική οδός πηγαίνει κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας, μέσω του Sukhumi, και σε άλλη περίπτωση θα είναι ο μικρότερος και βολικότερος δρόμος για εμάς, αλλά η Γεωργία δεν αναγνωρίζει τη Δημοκρατία της Αμπχαζίας, επομένως δεν μπορείτε να πάτε στη Γεωργία κανονικά και χωρίς συνέπειες. Σχεδίαζαν να πάνε στην E-50 στη Makhachkala, στη συνέχεια κατά μήκος της Κασπίας Θάλασσας προς το Αζερμπαϊτζάν και ταυτόχρονα διέσχισαν το Kabardino-Balkaria, την Οσετία, την Ινγκουσετία, την Τσετσενία και το Νταγκεστάν.

Το γεγονός ότι κάθεται ανάμεσα στον αποκλεισμένο δρόμο και την Ουκρανία δεν προσέφερε καμία ειρήνη.

Αρχικά, ο δρόμος φαινόταν πολύ οικείος. Καλή κάλυψη, δύο σειρές δέντρων στις πλευρές, πολύ όμορφη Kabarda, Βαλκαρία και Ινγκουσετία έξω από τα παράθυρα, και στο έδαφος της Οσετίας ο αυτοκινητόδρομος διασχίζει επίσης το βιβλίο "βίαιος Terek". Όλα είναι αρκετά ήσυχα. Όμως, όσο πιο κοντά στην Τσετσενία, τόσο περισσότερη καταστροφή υπήρχε, η αστυνομία στο δρόμο, οι γυναίκες σε κωφάδες, τα μάτια των ανθρώπων έγιναν σκληρότερα. Στη συνέχεια, στηρίξαμε στο πρώτο σημείο ελέγχου.

Το σημείο ελέγχου μοιάζει με μπλοκαρισμένο τμήμα του δρόμου, χωρισμένο από όλες τις πλευρές με συρματοπλέγματα. Τα μηχανήματα περνούν μέσα από αυτά ένα προς ένα μετά από ενδελεχή έλεγχο των εγγράφων. Ο φρουρός υπάρχουν μονάδες της ρωσικής αστυνομίας, που αποστέλλονται προσωρινά από άλλες πόλεις της Ρωσίας - πιάσαμε στρατεύματα από την Κόστρομα και αρκετές άλλες πόλεις της περιοχής του Βόλγα. Τα σημεία ελέγχου επαναλαμβάνονται, όσο πιο συχνά γίνεται στην Τσετσενία - τόσο πιο συχνά. Σε κάθε μία ρώτησα αν ήταν ασφαλές να προχωρήσουμε περισσότερο - και παντού απάντησαν για το ίδιο πράγμα: "Τώρα είναι αρκετά, αλλά νωρίτερα ..."

Στο έδαφος της Τσετσενίας, ο δρόμος σε ένα σημείο ήταν άγριος. Ένα αξιοπρεπές κίνημα τεσσάρων λωρίδων μετατράπηκε σε ένα χαοτικό πυκνό ρεύμα με ξαφνική ανοικοδόμηση και μια θάλασσα μικρών ατυχημάτων, έναν αυτοκινητόδρομο σε μια νεκρή σκαπάνη και τα χωριά σε ένα μισό-θολωτό ανακατασκευασμένο μετά τον πόλεμο, διακοσμημένα με νέα τζαμιά. Ειλικρινά, ήταν δύσκολο να το δει κανείς όλα: Γνωρίζω καλά την Κισκοακουσιά και το θυμάμαι άθικτο. Μόνο η φύση ήταν ευτυχής - η εκπληκτική ομορφιά των βουνών στον ορίζοντα, και το γεγονός ότι εδώ και εκεί καλλιεργήθηκαν χωράφια, κήποι και μελισσοκομεία βρέθηκαν - ίχνη αργής, αλλά ανάκαμψης. Μου είπαν ότι ο Γκρόζνυ ήταν ήδη καλά κτισμένος, αλλά δεν πήγαμε εκεί.

Στη Makhachkala έφτασε αργά το βράδυ. Το Νταγκεστάν ήταν πολύ πιο συντηρημένο από την Τσετσενία, η Makhachkala φαινόταν αρκετά ήσυχη πόλη, υπήρχαν επίσης αξιοπρεπή ξενοδοχεία. Παρ 'όλα αυτά, για λόγους αξιοθέατων, αποφάσισαν να μην μείνουν εδώ, αλλά στη συνέχεια - στο Derbent, την παλαιότερη πόλη της Ρωσίας.

Ο δρόμος μεταξύ Makhachkala και Derbent είναι πολύ καλύτερος από την Τσετσενική - η κάλυψη είναι νεότερη, ο κόσμος είναι πολύ μικρότερος και τα υπεραστικά λεωφορεία προφανώς τρέχουν. Το Derbent ευχαρίστησε το καθαρό κέντρο και τη βρώμικη, σπασμένη, αλλά πολύχρωμη «παλιά πόλη» - τη θάλασσα από επίπεδες στέγες και πήλινα σπίτια, καθώς και δύο μνημεία που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO - το Τζαμί Juma και το Φρούριο Naryn-Kala στο λόφο πάνω από την πόλη .

Το φρούριο δεν εμφανίστηκε εδώ τυχαία. Το Derbent βρίσκεται έτσι ώστε να εμποδίσει το πέρασμα του Μεγάλου Καυκάσου ή της Προκασπίας - ένας αρχαίος δρόμος που επέτρεψε τη διέλευση του Καυκάσου. Συνολικά, υπήρχαν δύο τέτοια περάσματα - ο Γεωργιανός-Στρατιωτικός Δρόμος, που ήδη αναφέρθηκε, τέθηκε στο δεύτερο. Σε αυτό το σημείο, το πέρασμα της Κασπίας στενεύει σε μια στενή λωρίδα ανάμεσα στα βουνά και την ακτή της Κασπίας Θάλασσας, και όσοι θέλησαν να μπλοκάρουν αυτό το μέρος ήταν από την αρχαιότητα - τόσο για άμυνα όσο και για νομισματικά συμφέροντα. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Derbent είναι τόσο αρχαίο: το ίδιο φρούριο Naryn-Kala, για παράδειγμα, ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα και το τζαμί Juma θεωρείται το παλαιότερο στη Ρωσία και ιδρύθηκε το 733. Οι δρόμοι εδώ δεν είναι πολύ καλοί, αλλά τα ίδια τα κτίρια είναι καλά συντηρημένα, η UNESCO δίνει χρήματα για να στηρίξει τις εγκαταστάσεις της, και οι δύο μπορούν να προβληθούν από το εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένου ενός τζαμιού.

Η μετάβαση των συνόρων Ρωσίας-Αζερμπαϊτζάν δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο, αλλά έφερε το πλήρες αποτέλεσμα της μετάβασης σε έναν άλλο κόσμο - έναν κόσμο όπου υπάρχουν καλές οδοί, καθαρά μέρη και δεν υπάρχουν σημάδια πολέμου. Όσο πιο μακριά από τα σύνορα τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά. Μόνο σε αυτό το στάδιο η ένταση άρχισε να υποχωρεί και ένιωσα το βαθμό στον οποίο ήμουν κουρασμένος από τις καταστροφές, τους ανθρώπους με όπλα και πολλά άλλα.

Εν τω μεταξύ, οδηγήσαμε στο Μπακού. Η πόλη φαινόταν σύγχρονη, καθαρή και γεμάτη - ακόμα και αργά το βράδυ οι δρόμοι ήταν λαμπρά φωτισμένοι και καλά περιποιημένα σύγχρονα και αρχαία κτίρια αυξήθηκαν πάνω από το κεφάλι τους. Πήγαμε στο ξενοδοχείο, άλλαξαμε τα ρούχα μας, πήγαμε στο κέντρο, κοίταξα γύρω - και σοκαρίστηκα.

Η ένταση άρχισε να υποχωρεί και ένιωσα την έκταση στην οποία ήμουν κουρασμένη από την καταστροφή, ανθρώπους με χέρια και ίχνη πολέμου.

Το Μπακού είναι τόσο διαφορετικό από τους γείτονές του ότι φαίνεται αδύνατο. Η πόλη είναι μοντέρνα και δυναμική, αλλά ταυτόχρονα ειρηνική, άνετη, με πολλά αξιοθέατα και λαμπρότερη γεύση. Όχι, καταλαβαίνω τις δυνατότητες παραγωγής πετρελαίου και ακούω για το «οικονομικό θαύμα» του Αζερμπαϊτζάν, αλλά δεν πίστευα ότι το θαύμα ήταν τόσο μεγάλο. Και έπειτα πήγα στην «παλιά» πόλη - και τελικά εξαφανίστηκα.

Το παλαιό τμήμα του Μπακού ονομάζεται Icheri-Shekher και περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για μια σύγχυση στενών δρόμων μέσα σε ένα διατηρημένο μεσαιωνικό τείχος της πόλης, και τα κτήρια εδώ χτίζονται κυρίως μεταξύ του δωδέκατου και του δέκατου έκτου αιώνα. Διατηρούνται, υπάρχουν πολλοί από αυτούς, μερικοί από αυτούς είναι μόνο σπίτια εμπόρων και τεχνιτών, ηλικίας πεντακοσίων ετών και πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να κατοικούνται. Το τρίμηνο είναι πολύ ατμοσφαιρικό, και μπορείτε να το δείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα - υπάρχει πραγματικά κάτι να δει. Εκτός από τους θαυμάσιους παλιούς δρόμους, υπάρχουν σημαντικά αξιοθέατα - και τα τζαμιά (συμπεριλαμβανομένου του τζαμιού του 11ου αιώνα Mohammed, ενός από τα παλαιότερα της χώρας) και το παλάτι Shirvanshahs σχεδόν της ίδιας εποχής, καθώς και τα αρχαία καραβανέζικα, λουτρά και πολλά άλλα.

Ιδιαίτερα αξίζει να δοθεί προσοχή στο επίπεδο συντήρησης: πολλά κτήρια έχουν μια αρχική ιστορική εμφάνιση και ακόμη και διακόσμηση, η οποία είναι αρκετά σπάνια για κτίρια αυτής της ηλικίας. Μας άρεσαν επίσης τα σύγχρονα κτίρια με εθνικά κίνητρα στο σχεδιασμό, και τα τέταρτα του 19ου αιώνα της εποχής της πρώτης «πετρελαϊκής έκρηξης» είναι γενικά παρόμοια με τη Βαρκελώνη. Πίσω στο Μπακού υπάρχουν καταπληκτικά πάρκα, ζεστά καφενεία, ευχάριστη γενική ατμόσφαιρα και φιλικοί άνθρωποι.

Ξεχωριστή χαρά του Αζερμπαϊτζάν είναι η κουζίνα. Δύσκολο, ενδιαφέρον, πλούσιο και ποικίλο, και ναι - για πρώτη φορά ήμουν σε μια πόλη όπου στη "τουριστική" ζώνη μαγειρεύουν τόσο καλά. Και γενικά, για όλες τις ημέρες στη χώρα δεν συναντήθηκα ένα ενιαίο ίδρυμα με άγευστο φαγητό. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες εδώ - τόσο Ρώσοι όσο και από γειτονικές χώρες - Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Ιράν.

Είχα μια κακή ιδέα για το Μπακού και δεν είχα ακούσει ποτέ πριν ότι υπήρχαν τόσα πολλά ιστορικά κτίρια σε αυτό, έτσι η έκπληξη ήταν μεγάλη, και στην πόλη καθυστέρησα για τρεις ημέρες αντί για το προγραμματισμένο. Ωστόσο, ήταν απαραίτητο να προχωρήσουμε στην Τιφλίδα. Οι δρόμοι στο Αζερμπαϊτζάν δεν είναι κακοί (αν και μπορεί να φανεί ότι οι περιφέρειες είναι αισθητά φτωχότερες από την πρωτεύουσα) και οι τουρκικές χαρές του Μπακού δεν περιορίζονται εδώ. Υπάρχει Shamakhi - η πρώην πόλη του Μεγάλου Δρόμου του Μεταξιού με αρχαία τζαμιά και μαυσωλεία (θυμάστε τη βασίλισσα Shamakhan από το παραμύθι του Πούσκιν; Αυτό είναι από εδώ και εδώ κυβερνούσαν οι Shirvanshahs - οι ηγεμόνες της χώρας Shirvan που έχτισαν το ομώνυμο παλάτι στο Μπακού) αρχιτεκτονική του δέκατου όγδοου και του δέκατου ένατου αιώνα, υπάρχει το αποθεματικό Gobustan, όπου, εκτός από τη μοναδική φύση, σώζονται πρωτόγονοι σπηλαιώδεις πίνακες, οι οποίοι είναι αρκετά χιλιάδες χρόνια και πολλοί είναι μικρότεροι. Και η περιοχή ανάμεσα στο Μπακού και την Τιφλίδα είναι ευχάριστη: ατέλειωτοι κήποι, όπου τα δέντρα ξεσπούν κάτω από το βάρος των ρόδιων και των λικέρ, των απαλών λόφων, των πικάντικων βοτάνων - και της σιωπής.

Πιθανώς, όλοι έμαθαν για την ομορφιά της Τιφλίδας. Είναι αστείο ότι η πόλη στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική από αυτό που φανταζόμουν. Πολύ ήσυχο, πολύ διακριτικό, αλλά ταυτόχρονα με τέτοια γοητεία και χιούμορ που το μάτι δεν σκίζει - έχει ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες. Το ιστορικό κέντρο καταλαμβάνεται από ξύλινα σπίτια με σκαλισμένα μπαλκόνια που κατεβαίνουν από τα βουνά με βεράντες. Πολλά κτήρια έχουν απελπιστική ανάγκη για αποκατάσταση, αλλά ακόμη και σε τόσο κακή μορφή είναι εξαιρετικά καλά.

Η Τιφλίδα αποδείχθηκε πολύ ήσυχη, συγκρατημένη, αλλά με τέτοια γοητεία και χιούμορ που είναι δύσκολο να κρατήσετε τα μάτια σας ανοιχτά.

Εκτός από τα τεταρτημόρια των παλαιών κτιρίων, στην Τυφλίδα υπάρχουν αρχαίες εκκλησίες (μεταξύ των οποίων δύο σελιδοδείκτες του 6ου αιώνα, και οι δύο πολύ φωτεινές), ένας θαυμάσιος Βοτανικός Κήπος και τα περίφημα λουτρά του Τιφλή - τα ίδια με αυτά που ήταν Πούσκιν. Αλλά γενικά, η γεωργιανή πρωτεύουσα είναι ένα από τα μέρη όπου είναι καλύτερο να περιπλανηθείτε στους δρόμους. Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από την γραφική αρχιτεκτονική, την πανταχού παρούσα μυρωδιά του καφέ και τους φιλικούς ανθρώπους που είναι πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν.

Λοιπόν, η κουζίνα, αλλά τι γίνεται χωρίς αυτό. Ο καθένας ακούσει επίσης για τα γεωργιανά τρόφιμα, αλλά στην πραγματικότητα, το khachapuri και το lobio δεν περιορίζονται σε αυτό, υπάρχουν πολλά πιάτα που είναι πολύ λιγότερο γνωστά, αλλά συχνά πιο ενδιαφέροντα. Στο ιστορικό κέντρο υπάρχουν πολλά μικρά καταστήματα με κελάρια που πωλούν τοπικό κρασί. Ζω τώρα στο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης όπου παράγουν το καλύτερο λευκό κρασί στον κόσμο (και αυτό, αν όχι τίποτα, το επίσημο καθεστώς), συμβαίνει, πηγαίνω στις δοκιμές, είναι δύσκολο να με εκπλήσσει, αλλά κατάφερα. Είπε τι είδους παραγωγός - ο σομελιέρης απάντησε: "Δεν είναι το εργοστάσιο, το αγοράζω από τους καλλιεργητές, αυτό δεν συμβαίνει στα καταστήματα".

Στη συνέχεια περάσαμε από τη Γεωργία μέσα από όλους τους κήπους και τα χωράφια της και πήγαμε στο Μπατούμι, που βρίσκεται κοντά στα τουρκικά σύνορα στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Δεν ξέρω τι τον εξέπληξε περισσότερο - η ασυνήθιστη αρχιτεκτονική, όπου συνδυάστηκαν τα κλασικά και ανατολίτικα στυλ, γενναιόδωρα καρυκεύματα με διακόσμηση τέχνης ή ανακατώμενα φοινικόδεντρα στο δάσος, αλλά άφησα την Υπερκαυκασία με ένα κεφάλι που περιστρέφεται από μια πληθώρα εντυπώσεων.

Ωστόσο, κοιτάζοντας πίσω, νομίζω ότι για δεύτερη φορά με αυτόν τον τρόπο δεν θα είχε πάει - ακριβώς από την απροθυμία να βυθιστεί ξανά σε αυτή την ανήσυχη ατμόσφαιρα. Αλλά μου αρέσει η ιδέα να επιστρέψω στην Τυφλίδα, στο Μπακού, να γνωριστώ καλύτερα και θέλω επίσης να πάω στην Αρμενία - αυτή τη φορά δεν συνέβη λόγω του ξαφνικού χιονιού στο δρόμο, από το οποίο στην πραγματικότητα όλα άρχισαν. Αλλά στο μέλλον - γιατί, στην πραγματικότητα, όχι.

Φωτογραφίες: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com