Χειρότερη από το κλοπή: Γιατί είναι καιρός να σταματήσουμε να ψάχνουμε λογοκλοπή στη μόδα
Το 1989, ο υπόγειος σχεδιαστής Dapper Danγνωστός για την αγάπη του για το hip-hop get-together και λογομανία, κατέλαβε την αμερικανική αθλητή Diane Dixon σε ένα παλτό μινκ με το δικό του σχέδιο - με ογκώδη μανίκια διακοσμημένα με τη συντομογραφία LV. Μετά από 28 χρόνια, ένα παρόμοιο πράγμα εμφανίζεται στη συλλογή κρουαζιερόπλοιων Gucci, και το Διαδίκτυο κυριολεκτικά εκρήγνυται σε μεύματα: είναι η λογοκλοπή ή ένα λεπτό επίτευγμα του 80ου μύθου;
Ο ίδιος ο Alessandro Michele, δημιουργικός διευθυντής της Gucci, διαβεβαιώνει ότι το περίφημο παλτό Dapper Dan χρησίμευσε μόνο ως πηγή έμπνευσης γι 'αυτόν - δεν υπάρχει άμεσος δανεισμός λόγου. Ακόμα, είναι δύσκολο να απαλλαγείτε από την αίσθηση της deja vu: γιατί δεν πρέπει ένα εμπορικό σήμα να συνεργάζεται απλά με έναν σχεδιαστή καλώντας τον να ξανασκεφτεί τις επιτυχίες του στο πλαίσιο της σύγχρονης μόδας;
Λίγες εβδομάδες πριν από την επίδειξη στο Μουσείο Μίχο, κοντά στο Κιότο, ένας άλλος σημαντικός παίκτης της βιομηχανίας Louis Vuitton παρουσίασε τη συλλογή κρουαζιέρας του. Ο δημιουργικός διευθυντής του σπιτιού, ο Νίκολας Γκσεκιέρε, εργάστηκε σε αυτό μαζί με τον σημαντικότερο σχεδιαστή του 20ου αιώνα, τον Kansay Yamamoto. Οι λωρίδες που δημιουργούν την οπτική ψευδαίσθηση, όπως στο κοστούμι του David Bowie για την ξενάγηση Aladdin Sane, εμπνεύστηκαν από εκτυπώσεις ιαπωνικής καλλιγραφίας - όλα αυτά αναφέρουν αναφορές στις συλλογές του ανθρώπου που προσδοκούσαν το κύμα της δημοτικότητας των Ιάπωνων σχεδιαστών στο Παρίσι. Ωστόσο, ο Louis Vuitton δεν το κρύβει: ο Gheskyer ονομάζεται οπαδός του Yamamoto, ενώ ο ίδιος ο Ιάπωνας καλλιτέχνης καθόταν στην πρώτη σειρά.
Το ζήτημα της δευτερογενούς φύσης της σύγχρονης μόδας αυξάνεται τακτικά στη βιομηχανία. Ξεκινώντας με μια ειλικρινή λογοκλοπή, σαν μια συγκλονιστική ιστορία για το πώς η Ζάρα χρησιμοποίησε το έργο του καλλιτέχνη με έδρα το Λος Άντζελες Tiusdie Bassen χωρίς να το γνωρίζει, σε πολλές συλλογές πασαρέλας μικρών και μεγάλων εμπορικών σημάτων, προκαλώντας σκέψεις στο πνεύμα "κάπου έχουμε ήδη δει". Για να τραβήξουμε τη γραμμή ανάμεσα στην ειλικρινή αντιγραφή και την περιβόητη έμπνευση γίνεται όλο και πιο δύσκολη - ενώ μιλάμε για το ποιος χρησιμοποίησε αυτό ή εκείνο το τυπογραφικό ή κοπτικό μανίκι πριν, ένας απλός άνθρωπος στο δρόμο δεν ανησυχεί ιδιαίτερα.
Ο διάσημος δημοσιογράφος Angelo Flaccavento έγραψε πολλές φορές ότι ζούμε στην εποχή μετά την παραγωγή - ο όρος εισήχθη κάποτε από τον επιμελητή και τον κριτικό τέχνης Nicolas Burrio. Με απλά λόγια, το σύνολο του σύγχρονου πολιτισμού από τη μόδα και το σχεδιασμό στη μουσική και την τέχνη είναι η επεξεργασία των υπαρχόντων ή των υπαρχόντων. Είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε κάτι εντελώς νέο και χωρίς προηγούμενο: συνειδητά ή όχι, οι καλλιτέχνες σε όλες τις περιοχές μιμούνται ή ερμηνεύουν αυτό που δημιουργήθηκε μπροστά τους.
Είναι ένα πράγμα να επεξεργαστούμε το πρωτότυπο με τέτοιο τρόπο ώστε να μαντεύεται το χειρόγραφο του σχεδιαστή και άλλο να σφραγίζει χωρίς νόημα πιθανές επιτυχίες με την ελπίδα ότι κανείς δεν θα θυμάται την αρχική πηγή
Σε κάποιο βαθμό, ολόκληρη η ιστορία της μόδας συνδέεται με το δανεισμό. Η Chanel εμφάνισε ιδέες για το εταιρικό της στυλ à la garçonne στα αντικείμενα ανδρικής ντουλάπας των αρχών του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα με το αγαπημένο της Arthur "Boy" Kapel. Η Dior δεν εφευρέθηκε από το τίποτα το διάσημο σιλουέτα της καρφίτσας, αλλά επεξεργάστηκε ένα φόρεμα με μια κρίνωση από τα τέλη του 19ου αιώνα, εκσυγχρονίζοντας το. Η σκανδαλώδης συλλογή του Yves Saint Laurent το 1971 ήταν εμπνευσμένη από την παρισινή μόδα της δεκαετίας του 1940 και μοιάζει με ένα κολάζ πράγματα που βρέθηκαν στα vintage καταστήματα της Αριστεράς. Η Vivienne Westwood συχνά χρησιμοποίησε αναφορές στην ιστορική ενδυμασία στα έργα της, συλλέγοντας μια εικόνα από οπτικά κομμάτια διαφορετικών εποχών (αργότερα ο John Galliano θα χρησιμοποιήσει ενεργά αυτή την τεχνική ως τμήμα της δικής της μάρκας και στη συνέχεια Dior). Η ιδέα της τοποθέτησης των ανδρών σε φούστες δεν ανήκε στον Jean-Paul Gautier - το δανείστηκε από τον εξαιρετικό στυλίστα Ray Petri.
Υπάρχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα, αλλά κανένα από αυτά δεν μειώνει την εξουσία των σχεδιαστών που αναφέρονται. Τι, λοιπόν, τα ξεχωρίζει από τα Vetements, τα οποία κάνουν μια αντιγραφή-επικόλληση όχι μόνο των συλλογών του Martin Margiela από τη δεκαετία του 1990, αλλά ακόμη και των jackboots που η ηρωίδα της Julia Roberts φορούσε στο "Pretty Woman"; Ή από τη Balmain, η οποία κατά τη συλλογή άνοιξη-καλοκαίρι του 2015 δείχνει το κοστούμι ακριβώς το ίδιο όπως στη συλλογή της Givenchy 1998; Ή από την ίδια Gucci που έκανε γυαλιά για την πιο πρόσφατη συλλογή κρουαζιερόπλοιων τους, όπως και οι Goldie Hawn που φορούσαν στην ταινία "Overboard";
Η παραπομπή, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης, είναι φυσιολογική. Αλλά είναι ένα πράγμα να επεξεργαστούμε το πρωτότυπο έτσι ώστε να μαντεύεται το χειρόγραφο του σχεδιαστή και άλλο να σφραγίζει χωρίς νόημα πιθανές επιτυχίες με την ελπίδα ότι κανείς δεν θα θυμάται την αρχική πηγή. Πάρτε τη συλλογή Prada Fall-Winter 2014/2015 - έμοιαζε με ένα μοντέρνο remake της ταινίας Bitter Petra Von Kant, ξεκινώντας με εκτυπώσεις και χρωματικούς συνδυασμούς και τελειώνοντας με αξεσουάρ όπως λουριά από μετάξι δεμένα γύρω από το λαιμό. Αλλά θα ήταν άδικο να κατηγορούμε την Miuccia Prada με αντιγραφή: για όλη την ομοιότητα των χαρακτηριστικών, το έργο του σχεδιαστή μοιάζει με μια ποιοτική επανεξέταση του θέματος.
Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Alessandro Michele από τη στιγμή της εμφάνισής του στην αρένα της μόδας αντιλαμβανόταν περισσότερο ως ταλαντούχος στιλίστας, ο οποίος συγκέντρωνε τις σχετικές εικόνες από τα υπάρχοντα πράγματα, προσθέτοντας μόνο ελαφρώς τις γραπτές λεπτομέρειες. Και ακόμη και η ιδέα του να απελευθερώσει μοντέλα σε μπλουζάκια και φούτερ Gucci, σαν να βρέθηκε στα ερείπια με απομιμήσεις, φαινόταν να είναι μια ευφυής δήλωση σχετικά με το θέμα της αρχικής αξίας στη σύγχρονη μοντέρνα ατζέντα.
Πριν από λίγα χρόνια, η ιστορία της Phoebe Failo εμφανίστηκε, η οποία στη συλλογή Céline το φθινόπωρο-χειμώνα 2013 αντιγράψει το σχέδιο του παλτού Geoffrey Beene, που δημιουργήθηκε πριν από δέκα χρόνια. Οι ισχυρισμοί για τον άνευ όρων ταλαντούχο σχεδιαστή μπορούν να παρουσιαστούν με τον ίδιο τρόπο όπως και για τον Michele στην περίπτωση της "γεμάτης" δημιουργίας του Dapper Dan. Ωστόσο, η πίστωση εμπιστοσύνης του Filelo δεν μειώθηκε εγκαίρως. Μην απενεργοποιείτε τη Michele. Θεωρείται ότι η τελευταία δεκαετία της μόδας, φέρνοντας ένα καινούργιο, φρέσκο και όχι προηγουμένως στυλ, ήταν η δεκαετία του 1990: όλα όσα συνέβησαν στον τομέα της μόδας αργότερα ήταν μια συλλογή αναφορών και εισαγωγικών.
Ο σύγχρονος καταναλωτής δεν απαιτεί πρωτοτυπία από τον σχεδιαστή καθόλου - συχνά δημιουργείται γύρω από το σήμα HYIP ή η συμμόρφωση με τις τάσεις είναι πιο σημαντική.
Εν μέρει, αυτή η κατάσταση των πραγμάτων μπορεί να συσχετιστεί με μια απότομη άνοδο του ενδιαφέροντος για τα εμπορικά σήματα μόδας με ένα όνομα και ιστορία: ήταν κατά τη δεκαετία του 1990 ότι οι κτηνοί αντιπρόσωποι όπως ο Bernard Arnaud και ο Francois-Henri Pino ανέλαβαν να αναβιώσει τα σπίτια της αναχώρησης. Στον τόπο των δημιουργικών σκηνοθετών, ελήφθησαν νέοι υποσχόμενοι, οι οποίοι είχαν ως στόχο να ανακυκλώσουν την κληρονομιά του εμπορικού σήματος που τους ανατέθηκε και να το κάνουν σύμφωνα με το δικό τους αισθητικό όραμα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η προσέγγιση έγινε η βάση για τη δημιουργικότητα των σχεδιαστών, ενεργώντας όχι μόνο ως εργαζόμενοι μισθωτών, αλλά και δημιουργώντας συλλογές για τις δικές τους μάρκες. Σήμερα όλοι δανείζονται - μόνο το επίπεδο ποιότητας είναι διαφορετικό.
Εν τω μεταξύ, ένας σύγχρονος καταναλωτής δεν απαιτεί πρωτοτυπία από έναν σχεδιαστή καθόλου - συχνά, οι δημιουργίες γύρω από το σήμα HYIP ή η συμμόρφωση με τις τάσεις γίνονται πολύ πιο σημαντικές. Είναι απίθανο ότι οι περισσότεροι μέσοι άνθρωποι γνωρίζουν ποιος είναι ο Dapper Dan και γιατί το παλτό που δημιούργησε ο Michele δεν μπορεί να ονομαστεί η πτήση της λαμπρής σκέψης του δημιουργού.
Η μόδα σήμερα είναι το 90% των επιχειρήσεων και μόνο το 10% της δημιουργικότητας, επομένως για σχεδόν κάθε μάρκα η πρώτη προτεραιότητα είναι να πουλήσει το προϊόν παρά να παράγει μια λαμπρή ιδέα που θα ζήσει μέσα στο χρόνο. Αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία πέντε ή επτά χρόνια στη μόδα μπορεί να περιγραφεί από το γνωστό μιμίδιο του Διαδικτύου "το μοναδικό πρωτότυπο είναι μια παράλογη παρωδία". Ωστόσο, για την αντιμετώπιση όλων αυτών αξίζει με λίγο χιούμορ: στο τέλος, υπάρχει πάντα μια ευκαιρία να σκάψει το ίδιο ίδιο πρωτότυπο στο eBay.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Εικόνες Balenciaga, Getty (1), Vetements
