Χειροποίητα και vintage υφάσματα: 7 εξέχοντες Ρώσοι σχεδιαστές

Συντάκτης της μάρκας Η Jahnkoy Masha Kazakova προσέλκυσε την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας μόδας όχι μόνο με τα ρούχα, αλλά και με την αρχή της θέσης της: παίρνει τα ρούχα του δρόμου ως βάση, την οποία μεταμορφώνει χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές. Ο Καζάκοφ μπορεί να αποκαλείται ένας από τους λαμπρότερους εκπροσώπους της παγκόσμιας τάσης: οι νέοι σχεδιαστές δεν θέτουν τον εαυτό τους στο στόχο «να γίνουν μια καινούργια Zara» και αντί να αυξήσουν την κυκλοφορία των μονοτονικών πραγμάτων, πηγαίνουν μακρινά στην εξερεύνηση των παραδόσεων του παρελθόντος, σιλουέτες και έντονα εργατικά κεντήματα. Μιλάμε για νέους Ρώσους σχεδιαστές που τηρούν παρόμοιες αρχές.

Οσμή

Ο συγγραφέας της μάρκας είναι ένας νέος σχεδιαστής Nikita Kalmykov, απόφοιτος του RSU. A. N. Kosygin με πτυχίο σχεδιαστή αξεσουάρ."Άρχισα να επινοώ την αισθητική της οσμής ήδη στα τελευταία μαθήματα του πανεπιστημίου », λέει. - Τότε συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο εμπνευσμένο από ένα άτομο, και ήρθε με ένα όνομα που σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου σημαίνει "μυρωδιά". Η μυρωδιά συνδέεται με την εικόνα ενός ατόμου και αποθηκεύεται μόνιμα στη μνήμη. "

Ο Νικήτα ξεκίνησε να χρησιμοποιεί vintage υφάσματα και αξεσουάρ ενώ εργαζόταν σε μια συλλογή ισραηλινισμού εμπνευσμένη από τη ζωή και την ελευθερία του σύγχρονου Ισραήλ: αναφερόταν στα οικογενειακά κειμήλια που έφεραν τα χρόνια πολέμων και περιπλανήσεων. Ταυτόχρονα, ο σχεδιαστής εργάστηκε σε ιδιωτικό στούντιο στο Βερολίνο και ασχολήθηκε με τις αρχές της ηθικής κατανάλωσης, της αισθητικής των μεταχειρισμένων και των υπαίθριων αγορών: «Συνειδητοποίησα ότι ο συνδυασμός σύγχρονων υλικών με vintage δεν είναι μόνο μια όμορφη αλλά και λογική κίνηση». Η Νικήτα αποφάσισε να δείξει τη συλλογή ανδρών από κεντημένα υφάσματα για τα μεγάλα γιαγιά στην Τιφλίδα - και δεν έχασε: εδώ προορίζονταν αγοραστές και δημοσιεύσεις. Ο Kalmykov ονειρεύεται τώρα μια παράσταση στο Παρίσι και σκοπεύει να εργαστεί σε γραμμή ανδρικών εσωρούχων.

Ρόμα Ουβάροφ

Krasnodar Roma Uvarov είναι μόνο είκοσι ένα, και πλησιάζει το σχέδιο χωρίς συμβιβασμούς. Δεν έχει εκπαίδευση προφίλ, αλλά έχει δίπλωμα δημοσίων σχέσεων:"Δεν μπορώ να πω ότι η πανεπιστημιακή γνώση με βοήθησε να προωθήσω το εμπορικό σήμα, αλλά η μητέρα μου ήταν ευτυχής να έχει ένα κόκκινο δίπλωμα. "Ο Uvarov θέλει να δημιουργήσει κάτι νέο από καθημερινά πράγματα, για παράδειγμα, στην πρώτη του συλλογή υπήρχαν τσάντες-θερμαντήρες και άλλοι από χαλιά. Πολλά είδη οικιακής χρήσης είναι όμορφα, τους δίνω μόνο καινούριες έννοιες. Συχνά εργάζομαι με μη τυποποιημένα υλικά - έτσι βγαίνουν τα πουλόβερ, αξεσουάρ από τις ακτινογραφίες και ούτω καθεξής ». Ο σχεδιαστής λέει ότι από την παιδική ηλικία του προσέλκυσε την αισθητική του μυστικισμού - εξ ου και το μοτίβο τρίτου ματιού, το οποίο βοηθά να βλέπεις το όμορφο στο συνηθισμένο.

Ο Uvarov είναι αντίπαλος της μαζικής αγοράς όχι μόνο ως καλλιτέχνης, αλλά και ως καταναλωτής. "Εγώ ο ίδιος αγοράζω ρούχα των νέων σχεδιαστών και τα φορέω με ευχαρίστηση, χωρίς να τα θεωρώ ανταγωνιστές", λέει, "είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ταλαντούχοι, οι άνθρωποι συχνά έχουν ερωτήσεις όταν βλέπουν τα πράγματα μου: ποιος θα το αγοράσει; Μπορώ να πω ότι τα πιο ακανθώδη, αφόρητα, κατά την άποψη της πλειοψηφίας, αντικείμενα αποσυναρμολογούνται καταρχάς. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην κόπωση από τα ίδια απρόσωπα ρούχα ».

Όλγα Κρεμιλιάκοβα

Τα πράγματα της Όλγα Κρεμλιάκοβα ανταποκρίνονται στην τάση του «νέου ρομαντισμού»: το κορίτσι δεν επιδιώκει την πρακτικότητα στα ρούχα και εργάζεται με ενθουσιασμό με καταρράκτες με μαλακό πλέγμα, ντεκόρ δαντέλα και λεπτό κέντημα. Στις επαγγελματικές αποσκευές του Κρεμλίνου υπάρχει μια σχολή τέχνης, μια μελέτη στο κρατικό πανεπιστήμιο οικονομικών και υπηρεσιών του Βλαδιβοστόκ στην ειδικότητα "καλλιτέχνης-στιλιστής" και μια σειρά διεθνών διαγωνισμών μόδας στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Ιταλία.

"Εγώ γεννήθηκα στην Άπω Ανατολή, έτσι η εγγύτητα της Ιαπωνίας και της Κίνας επηρέασε την αισθητική μου. Με εντυπωσίασε η άποψη της τέχνης, μου αρέσει ο λεπτός και κομψός κόσμος μιας τόσο κλειστής χώρας όπως η Ιαπωνία - ο σχεδιαστής. Τώρα η Όλγα αναπτύσσει τη δική της μάρκα στη Μόσχα και ράφτει πολύ-στρώματα, αλλά σχεδόν χωρίς βαρύ φορέματα από φωτεινό τούλι, αλλά και μεταξωτά πουκάμισα με χειροποίητα ένθετα δαντέλα που μοιάζουν με vintage.

Omut

Η Nastya Klimova πειραματίστηκε πολλά με διαφορετικά υλικά και μορφές - για παράδειγμα, ήταν μία από τις πρώτες που έκανε μια κοινή συλλογή με την αγκαλιάρη Lisa Smirnova. «Το 2011, με εντυπωσίασε η αισθητική του BDSM: έκοψα δερμάτινα κορσέδες, μάσκες, ζώνες - όλα τα έδωσαν πολύ καλά, έμαθα για μάρκες όπως ο Fleet Ilya και η Zana Bayne και συνειδητοποίησα ότι το καλύτερο σε αυτό το τμήμα ήταν ήδη εφευρεμένο, έτσι αποφάσισα να φτιάξω ένα τέτοιο προϊόν που θα αγοράζουν και θα φορούν. " Έτσι εμφανίστηκαν τα αξεσουάρ Omut από μεταλλικές αλυσίδες, συχνά "μεγαλώνοντας" μέχρι το μέγεθος ενός πλήρους φόρεμα.

Η κύρια δυσκολία στην παραγωγή τους είναι μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Τα μοντέλα συναρμολογούνται με το χέρι, ενώ ο κύριος ξοδεύει από οκτώ ώρες σε κορυφές και κοσμήματα-μετασχηματιστές, μέχρι και εκατό και περισσότερο - σε φορέματα. Είναι δύσκολο να τεθεί ένα τέτοιο προϊόν σε εμπορικές σιδηροτροχιές; "Στη Ρωσία, δεν είναι εύκολο", παραδέχεται η Nastya. "Εδώ, οι αγοραστές είναι πιο επιφυλακτικοί από νέα σχέδια.Στο Παρίσι, ήταν πολύ πιο εύκολο να οικοδομήσουμε επικοινωνία.Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της Fashion Week πήγαμε σε ένα κατάστημα που είναι κοντά μας σε αισθητική και μορφή, με την οικοδέσποινα έφυγαν από διάφορα δείγματα και τώρα έχει ήδη αγοράσει. Στη Ρωσία, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα τέτοιο σενάριο. "

Άνα Κομυγίνα

Ο σχεδιαστής Anya Komyagina εξισορροπεί το σχεδιασμό με την "καθαρή τέχνη". Ποτέ δεν σπούδασε σε σχολή τέχνης και έλαβε τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Kosygin της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών. «Πρώτα απ 'όλα, ο σχεδιαστής χρειάζεται μια πλούσια φαντασία», είπε. »Το στυλ μου διαμορφώθηκε από το θόλωμα του εσωτερικού μου κόσμου και πάντα ήθελα να βρω εκείνο το αχνό άκρο μεταξύ της τέχνης και του σχεδιασμού αντικειμένων έτσι ώστε τα πράγματα και τα αξεσουάρ να ήταν λειτουργικά αλλά ταυτόχρονα που σχετίζονται με την τέχνη. "

Το Anya δεν δημιουργεί μια πλήρης συλλογή, τουλάχιστον για το παρόν, και εργάζεται σε μεμονωμένα αντικείμενα σχεδιασμού. Κάθε μία από αυτές είναι μοναδική, συναρμολογημένη και κεντημένη από τον καλλιτέχνη με το χέρι. Ο Κομπιγιάν δεν είναι προσεκτικός και δεν υποτιμά: οι καρφίτσες, τα σκουλαρίκια και τα περιδέραια του είναι γιγαντιαία, με φανταστικές μορφές, κατασκευασμένα από τεράστιο αριθμό στοιχείων διαφορετικής μορφής και υφής. "Αν ο δημιουργός δεν σταματήσει και καίει με τη δημιουργικότητά του, τότε έχει κάθε ευκαιρία για όλα. Το μη τυποποιημένο μου μπορεί να είναι εμπορικό", είναι σίγουρο.

Ekaterina Tkachenko

Η Katya Tkachenko σπούδασε στο σχολείο της Φλωρεντίας Polimoda και μετά από μια πρακτική άσκηση στο στούντιο του Άστερντα, Iris Van Herpen, όπου έκανε φόρεμα για το Björk. Κάτω από το δικό του εμπορικό σήμα, ο Tkachenko πραγματοποιεί συλλογές διαστάσεων, κυρίως για άνδρες, με εκτυπώσεις συγγραφέων και άφθονη φυσική και τεχνητή γούνα. Η σειρά των κεντημένων T-shirts προέκυψε από την ανάγκη να αποκομίσουν έσοδα από τη φωτεινή αλλά πολύπλοκη αισθητική της - αλλά και από το προσωπικό δράμα.

"Μετά από μια οδυνηρή διάλυση, άρχισα να χύνω τα συναισθήματά μου σε χαρτί. Ο πρώην φίλος μου ήταν πρόθυμος να σχεδιάσει ένα κοινό μέλλον, αλλά αυτά τα έργα παρέμειναν στο επίπεδο του "bla-bla", οπότε το σύνθημα "Ta Gueule!" Έκανα επίσης ένα κουνέλι σε μια μάσκα - ένα επικίνδυνο και επιθετικό πλάσμα που μόνο φαίνεται χαριτωμένο. Στη συνέχεια ήρθε το beadwork και άλλα θέματα με θέμα την αθωότητα και την επιθετικότητα. "

Ένα ειλικρινές μήνυμα βρήκε γρήγορα μια απάντηση - τα μπλουζάκια άρχισαν να πωλούν καλά. Τα περισσότερα από αυτά είναι η κεντητική Katya με το χέρι μόνη της, έτσι ώστε παρά τις επαναλαμβανόμενες εκτυπώσεις των εκτυπώσεων, κάθε στοιχείο είναι μοναδικό. "Γενικά, αντιμετωπίζω τα προκλητικά συνθήματα της μόδας με δύο τρόπους", λέει ο σχεδιαστής. "Από τη μια πλευρά, η πρόκληση είναι πάντα ενδιαφέρουσα, από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος να διασχίσει τη γραμμή και να πέσει στη χυδαιότητα".

Το εγώ πρέπει να πεθάνει

Η σχεδίαση της μάρκας Natalina Bonaparte πωλεί vintage ρούχα για αρκετά χρόνια. Σε κάποιο σημείο ήθελε να σκάψει βαθύτερα και να αναζητήσει έμπνευση σε μια ιστορική φορεσιά. Έτσι, η μάρκα γεννήθηκε, πιο συγκεκριμένα, αρχικά ένα και μόνο μοντέλο - ένα κράνος με μαργαριτάρια, που τον περασμένο χειμώνα έγινε ένα απόλυτο χτύπημα των πωλήσεων. Έχει ήδη ακολουθήσει κολάρο-κόφτες, σουρεαλιστικά γάντια και πολλά άλλα.

«Ψάχνω για υλικά παντού: σε αποθήκες κλωστοϋφαντουργικών, σε καταστήματα υλικού, σε καταστήματα παιχνιδιών και ακόμη και σε είδη κατοικίδιων ζώων», λέει ο σχεδιαστής. »Γνωρίζω ότι τα φυσικά υλικά είναι σχετικά σήμερα και ο καθένας προσπαθεί να επιλέξει άνετα ρούχα. που είναι αυτό που λέει το εμπορικό σήμα. Είμαστε πιο πιθανό να εκπλήξουμε παρά να παρακαλώ ".

Για τον ίδιο λόγο, η Natalina αρνείται τους συνήθεις τρόπους προβολής και δεν αρέσει η επιθετική διαφήμιση: "Δεν έχουμε πρεσβευτές και προωθήσεις.Από την αρχή, ήθελα το Ego Must Die να είναι μια επιλογή, προσωπικά δεν νομίζω ότι το σοκ έχει εμπορικές δυνατότητες. υπάρχουν μοντέρνα σπίτια όπως η Gucci που προάγουν εκπληκτική αισθητική και δεν πρέπει να ζείτε από εμάς ή από άλλα εξαιρετικά έργα ».