Diane Perné σχετικά με το θάνατο της αίγλης, στυλ εικονίδια και ανατριχιαστικό 80s

Η εικόνα της Diana Pernet στο σκοτάδι φορώντας γυαλιά και το μαύρο πέπλο είναι εξοικειωμένο ακόμη και με εκείνους που είναι μακριά από τη βιομηχανία της μόδας. Οι μαθητές στο έβδομο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου ζει η Diana, την αποκαλούν ακόμα "La Sorcière" (στα γαλλικά - μάγισσα). Έφτασε σε ένα σύμβολο που βρίσκεται στην ίδια σειρά με τη θρυλική Diana Vreeland, την Isabella Blow και την Anna Piaggi - αυτές είναι οι divas, οι οποίες σήμερα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Στο παρελθόν, μια αμερικανική σχεδιάστρια, η Diana Perne, μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι, ίδρυσε το 2005 ένα από τα πρώτα blogs της μόδας - ASVOFF ("Shaded View on Fashion Film") και τρία χρόνια αργότερα - το φεστιβάλ μικρού μήκους με το ίδιο όνομα. Αποτελείται κυρίως από ταινίες μόδας και πραγματοποιείται σε διάφορες πόλεις από την Αμβέρσα στη Νέα Υόρκη. Η Pern είναι επίσης αρωματοποιός: το φθινόπωρο παρουσίασε την πρώτη της σειρά αρωμάτων της θέσης, δημιουργώντας το να είναι τίμιος, επιθυμητός, σε αναζήτηση μαγείας και επιθυμητών αρωμάτων. Μιλήσαμε μαζί της για τους τοξικομανείς με καραμπίνες και το σκοτάδι της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του '80, για το πώς θα επιβιώσουν στο Παρίσι και για την εξαφάνιση της δικτατορίας της μόδας.

Πώς μπήκατε στη μόδα; Ποιες είναι οι πρώτες αναμνήσεις σας;

Στη δεκαετία του '80 έζησα στη Νέα Υόρκη και ήθελα να γίνω σχεδιαστής, αλλά αφού αποφάσισα ότι δεν έκανα καλά, γύρισα στις ταινίες. Αποφάσισα να είμαι ο σκηνοθέτης. Πολλοί φωτογραφίζουν την εποχή εκείνη. Ωστόσο, η ιδέα του σχεδιασμού δεν με άφησε. Πήγα σε σχολή σχεδιασμού, αλλά μετά από εννέα μήνες την άφησα και ίδρυσα το δικό μου εμπορικό σήμα, το οποίο μελετούσα εδώ και δεκατρία χρόνια. Στη δεκαετία του '80 η μόδα ήταν καταπληκτική. Ήταν ένας ζεστός χρόνος ντίσκο, ο οποίος έδωσε μια νέα ώθηση στη μόδα. Ωστόσο, ποτέ δεν άρεσε η ντίσκο. Ήμουν υποστηρικτής του μινιμαλισμού και των όμορφων γυναικών. Έζησα σε μια ωραία γειτονιά: στον 11ο δρόμο αναπτύχθηκε δίπλα μου η αυτοκρατορία του Marc Jacobs, η Breed Magnolia γεννήθηκε και οι κάτοικοι του Μανχάταν στο πνεύμα του "Sex and the City" έσφυζαν δίπλα.

Γιατί λοιπόν άφησες την πόλη;

Δεν μπορούσα πλέον να μείνω στη Νέα Υόρκη - στα τέλη της δεκαετίας του '80 υπήρχε μια γιορτή εκεί κατά τη διάρκεια της πανώλης. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από άστεγους ανθρώπους, τοξικομανείς. Οι άνθρωποι πέθαναν από AIDS. Έζησα στην περιοχή του Ανατολικού χωριού και ενενήντα τοις εκατό των γειτόνων μου πέθαναν ή ήταν ήδη νεκροί. Η επιδημία άρχισε, αν δεν κάνω λάθος, το 1987. Πολλοί τοξικομανείς εκδιώχθηκαν από το Washington Square Park. Όλοι μετακόμισαν στο πάρκο ακριβώς μπροστά από το διαμέρισμά μου και γύρισαν στην πόρτα μου. Θυμάμαι ότι οι τοξικομανείς από αυτό το πάρκο με ένα καραμπίνα περιπλανήθηκαν στο σπίτι μας και έκοψαν το τηλεφωνικό καλώδιο: δεν μπορούσα καν να τηλεφωνήσω σε κανέναν. Απλά ήρθαν και σας απειλούσαν: χρήματα ή θάνατο. Ο γείτονάς μου γυρίστηκε έτσι. Ήταν μια τυπική κατάσταση για εκείνη την εποχή. Δεν άξιζε να ζήσω εκεί και να περπατήσω κατά μήκος της άκρης ενός μαχαιριού, και ως σχεδιαστής δεν με έπνιξε καθόλου. Ήταν κακό εκεί. Δεν μπορώ ακόμη να πω πόσο κακά ήταν όλα. Έτσι, μετακόμισα στο Παρίσι, το οποίο επίσης αποδείχτηκε ζοφερή για μένα. Τουλάχιστον τα τρία πρώτα χρόνια.

Γιατί Το Παρίσι φαίνεται να μην έχει τέτοια εικόνα.

Το Παρίσι δεν συμπαθεί τους ξένους. Κανείς εδώ δεν προσφέρει δουλειά, καθώς φοβούνται σας. Φοβούνται ότι μπορεί να είστε καλύτεροι από αυτούς. Εάν έχετε ένα δουλειά στο Παρίσι ένα χρόνο αργότερα και έχετε κρατήσει πάνω του για τρεις μήνες, είναι καλύτερο να σκοτώσετε κάποιον που μπορεί να διεκδικήσει τη θέση σας. Ως εκ τούτου, οι Γάλλοι προστατεύουν έτσι την επικράτειά τους. Αντί να εργάζεστε το όνομά σας είναι για πάρτι και δείπνα. Έτσι, εγώ και ο φίλος μου, όπως τα αξεσουάρ μόδας, προσκλήθηκαν σε όλα τα μέρη στην πόλη. Εάν μπορείτε ακόμα να επιβιώσετε, κερδίστε έδαφος, τότε μόνο σε τρία χρόνια η κοινωνία θα σας δεχτεί. Στη Νέα Υόρκη, ήμουν ήδη μια εξέχουσα προσωπικότητα, και έπειτα έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν. Ήμουν μάλλον μέτριος, αλλά ήξερα σίγουρα ότι δεν θα πήγαινα να δουλέψω για έναν άλλο σχεδιαστή.

Μικρές ή μεγάλες φούστες για να φορέσετε - αποφασίζετε. Ο χρόνος της δικτατορίας της μόδας, όπως και πριν από πενήντα χρόνια, έχει περάσει

Πώς κατάφερες να επιβιώσουν;

Ο Θεός ξέρει! Ξεκίνησα με μια μικρή θήκη. Εργάστηκε ως βοηθός παραγωγός στην τηλεοπτική εκπομπή Fashion Files, φωτογραφήθηκε το Première Vision για εγκαταστάσεις και έκανε κοστούμια για ταινίες, ιδιαίτερα για την ταινία του 1992 "Golem, l'Esprit d'Exile" του Amos Gitay. Όταν μετακόμισα, οι πρώτοι τρεις μήνες, που κράτησαν για πάντα, πίστευαν ότι η αποταμίευσή μου θα ήταν αρκετή για ένα χρόνο. Δεν ήξερα ότι θα έπρεπε να επεκτείνω αυτές τις εξοικονομήσεις και για τα τρία χρόνια. Ωστόσο, κατάφερα να παραμείνω στη ζωή. Μερικές φορές εμείς, συνηθισμένοι στο ρυθμό της Νέας Υόρκης, φάνηκε ότι τίποτα δεν συνέβη εδώ. Είμαστε κρεμασμένοι, πήραμε περιστασιακή δουλειά και είπαμε στον εαυτό μας ότι το πουλί έκανε τη φωλιά σταδιακά, κερδίζοντας υπομονή. Περίμεναν αυτά τα τρία χρόνια δοκιμών να περάσουν. Αλλά υπάρχει ένα τέχνασμα: τα προβλήματα σε αυτή την πόλη επιλύονται μέσω άλλων ξένων. Επειδή ήταν το δέρμα σου. Μου βοήθησαν πολύ.

Εργάσατε ως συντάκτης μόδας και κάνατε ένα από τα πρώτα blogs μόδας. Πώς φτιάξατε το άρωμα;

Ονειρευόμουν περίπου πριν από είκοσι χρόνια, όταν δούλευα στη Νέα Υόρκη. Πριν από τρία χρόνια, ο φίλος μου Cristiano Seganfreddo, καλλιτεχνικός διευθυντής της Unscent, πρότεινε να λάβω σοβαρά υπόψη αυτήν την ιδέα και με παρουσίασα στους διανομείς αυτών των ειδών όπως το Diptyque. Η δουλειά μου πήγε χωρίς προθεσμίες, ήρεμα. Χρειάστηκε ένα χρόνο για να δημιουργηθεί το πρώτο άρωμα. Σχετικά με το ίδιο και ακόμη περισσότερο - από την άλλη. Συνδύασα ένα συστατικό με ένα άλλο, σκέφτηκα για μεγάλο χρονικό διάστημα τι να προσθέσω: μαύρα πορτοκάλια, κέδρο ή πατσουλί. Ήταν εξαιρετικά διαλογιστικός. Εγώ προσωπικά φορούσα την Comme des Garçons Avignon, την Comme des Garçons Hinoki και τον άνδρα Guerlain Vetiver για πολλά χρόνια. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό είναι ένα άρωμα έξω από το φύλο. Το ίδιο Comme des Garçons αποκαλύπτεται όμορφα τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Μιλώντας για τα πνεύματα που δημιουργούνται από εμένα: είναι διαφορετικά, αλλά τα πάντα για μένα. Σε ξυλώδη Για να είμαστε ειλικρινείς, για παράδειγμα, υπάρχει μια σημείωση Comme des Garçons Avignon, Επιθυμητό - μούρο και ανατολίτικο, Pursuit of Magic - ασβέστη και stupefy. Σύντομα, παρεμπιπτόντως, θα έρθει ένα άλλο τέταρτο - Wanted. Κατά την επεξεργασία του Wanted, σκέφτηκα για την ταινία "Night Porter" με τον Charlotte Rampling στον κύριο ρόλο, αλλά το όνομα για το άρωμα προέρχεται από τον τίτλο της ταινίας ντοκιμαντέρ για τον Roman Polanski "Wanted and Desired".

Ακόμη και πριν από 30-60 χρόνια, μια αξιόλογη νέα ταινία, άλμπουμ, συλλογή σχεδιαστή θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο γεγονός. Κάντε μια επανάσταση. Αλλαγή τιμών παραγωγής. Οι τάσεις είχαν νόημα επειδή το παρελθόν άλλαξε ριζικά. Φαίνεται ότι τώρα ζούμε στην εποχή των μικρο-γεγονότων, και όχι μακροσκοπικά. Τι μπορεί να είναι ένα μεγάλο γεγονός σήμερα;

Με τον τρόπο αυτό η αλληλεπίδραση με τις ψηφιακές και τις νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, ψηφιακή οθόνη. Εδώ μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσφατη εμφάνιση Gareth Pugh. Νομίζω ότι στο εγγύς μέλλον, οι εμφανίσεις του διαδρόμου θα πρέπει να εξαφανιστούν ή να γίνουν πιο εντυπωσιακές. Για παράδειγμα, λαμβάνουν χώρα υπό μορφή κλειστού δείπνου. Ή θα γίνουν δημόσια: η εκπομπή θα πουλήσει εισιτήρια, όπως σε θέατρο ή έκθεση. Το τρέχον δείχνει ως επί το πλείστον είναι βαρετό και μοιάζει με χάσιμο χρόνου. Από την άποψη του σχεδιασμού, χιλιάδες τρόποι έχουν εφευρεθεί, πώς και τι να τυλίξουν τα χέρια, τα πόδια και το υπόλοιπο σώμα. Είναι σημαντικό ότι εκτός από το σχεδιασμό μπορεί να προσφέρει και καταναλωτικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Βάζετε ένα πουλόβερ - και η καρδιά σας γίνεται ήρεμη; Αντικαταθλιπτικό πουλόβερ; Γνωρίζω έναν σχεδιαστή που εργάζεται ήδη σε αυτό. Τα αξεσουάρ της Google είναι το μέλλον σήμερα. Για έναν σχεδιαστή, το κυριότερο είναι να επιλέξετε τη θέση σας και να ενεργήσετε. Αθλητικά ρούχα, πιτζάμες ή παντόφλες - προχωρήστε! Κάποιος κάνει μινιμαλισμό, κάποιος αγαπά την υπερβολική διακόσμηση, αλλά η αγορά και οι ευκαιρίες είναι ίσες για όλους. Υπάρχει ένας πελάτης για όλους. Μικρές ή μεγάλες φούστες για να φορέσετε - αποφασίζετε. Ο χρόνος της δικτατορίας της μόδας, όπως πενήντα χρόνια πριν, έχει περάσει.

Όταν κοιτάζω το μοντέρνο, δροσερό από την άποψη της συλλογής του σχεδιασμού, πάντα σκέφτομαι, ποιος θα φορέσει; Τα πράγματα φαίνονται δροσερά στο σετ, σε μια διαφημιστική εκστρατεία, αλλά είναι δύσκολο να φανταστούν στη ζωή. Γιατί υπάρχει ένα τέτοιο χάσμα με την πραγματικότητα; Άνθρωποι μακριά από τη μόδα πιστεύουν ότι οι μισές από τις στυλ και τις σύγχρονες συλλογές είναι απλά άσχημες.

Ναι, είναι αλήθεια. Όταν εργάστηκα ως συντάκτης μόδας στη Joyce, έπρεπε να επικοινωνήσω πολύ με τους αγοραστές. Συγκεκριμένα, υπήρχε ένα πολυ-μάρκα από το Χονγκ Κονγκ, από το οποίο πήραμε τα πράγματα για μαγνητοσκόπηση. Τότε κατάλαβα ένα απλό πράγμα: πώς ένας δημοσιογράφος και ένας στιλίστας, ένας αγοραστής, ένας έμπορος, ένας σχεδιαστής και ένας αγοραστής αντιλαμβάνονται τη μόδα - διαφορετικές απόψεις. Ο δημοσιογράφος και ο στυλίστας σκέφτονται την όμορφη εικόνα, ο αγοραστής - τι θα αγοράσει (ο στόχος του είναι να κερδίσει χρήματα), ο έμπορος - τι θα φανεί καλό σε ένα παράθυρο καταστήματος. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για έναν σχεδιαστή να κάνει αρκετά εντυπωσιακά ξεχωρίζει για τον Τύπο. Αυτά τα πράγματα θα δείτε σε διασημότητες και απίθανο - στο κατάστημα. Μερικοί σχεδιαστές για μια εποχή κάνουν δύο συλλογές: μία για την επίδειξη και τον Τύπο, η άλλη για τον εκθεσιακό χώρο και τους αγοραστές. Για παράδειγμα, και η Stella McCartney ή ο Thom Browne. Η Gucci είναι επίσης διάσημη για αυτό.

Αποδεικνύεται δύο πραγματικότητες, και αυτό που εμφανίζεται στα περιοδικά είναι εντελώς διαζευγμένο από τη ζωή.

Τα περιοδικά είναι εμπνευσμένα. Ποιος πωλεί πραγματικά σήμερα είναι διασημότητες. Ακόμη και τα πιο απίστευτα πράγματα που οι άνθρωποι αποδέχονται και θέλουν εάν τα βλέπουν ποτέ σε προσωπικότητα. Πουλάει την επιθυμία να μιμηθεί. Τόσο ασυνήθιστο γίνεται συνηθισμένο. Ως αποτέλεσμα, το Instagram συμφιλιώνονται όλοι μαζί.

Κάθε σχεδιαστής σμιλεύει την εικόνα του για μια γυναίκα. Υπήρχαν εικονίδια στυλ, αλλά σήμερα κάποιος έχει τιμηθεί με ανδροειδείς διανοούμενους, κάποιος έχει διασκέδαση και σέξι, κάποιος έχει αθλητικές γυναίκες. Παρατηρείτε κάποια ιδέα που μεταφέρει το πνεύμα της εποχής; και ποια σήματα είναι κοντά σας;

Οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα, τα κορίτσια στα ρούχα των ανδρών είναι πάντα σέξι. Τα αγαπημένα μου εμπορικά σήματα είναι η Dries Van Noten, η KTZ και η ελάχιστα γνωστή Boudicca. Τα πράγματα από αυτά τα σήματα αποτελούν το ήμισυ της ντουλάπας μου. Μπορώ να φορέσω κάτι σπορ KTZ, και τότε κάτι κλασικό Dries Van Noten. Μου αρέσει αυτό που κάνουν οι Haider Ackermann, Rick Owens και Ray Kawakubo για το Comme des Garçons. Από όλα αυτά, ο Dries van Notein είναι εκτός χρόνου για μένα. Τα πράγματα του, μάλιστα, είναι αδιάκοπα και πολύτιμα. Ο σύγχρονος είναι ο σχεδιαστής που, με όλη τη νοημοσύνη, αισθάνεται το θηλυκό σώμα.

Πληρώστε τέσσερις χιλιάδες ευρώ και μοιάστε με μύκητα στα πόδια. Είσαι σοβαρός

Αλλά προοδευτικά εμπορικά σήματα είναι απολύτως παραμορφωθεί αυτό το σώμα.

Είναι προοδευτικά επειδή τα πράγματα τους λένε. Ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτό που κάνει ο Rae Kawakubo είναι λαμπρό από την άποψη της τέχνης. Αυτό είναι ένα μανιφέστο. Ποτέ δεν φορούσα τα πράγματα. Έχω μόνο την τσάντα της και το άρωμά της είναι το αγαπημένο μου. Η νέα της συλλογή έστησε μια φρίκη μέσα μου: τα πράγματα μοιάζουν με έναν καρκινικό όγκο, και τα μοντέλα - "Elephant Man". Η παράσταση ήταν μια γυναίκα σε ένα από τα παρόμοια φορέματα που δεν ξέρω για πόσες χιλιάδες ευρώ - την κοίταξα με φρίκη. Πληρώστε τέσσερις χιλιάδες ευρώ και μοιάστε με μύκητα στα πόδια. Είσαι σοβαρός Εάν είστε Lady Gaga, τότε είναι εντάξει. Αλλά ο Ray και ο σύζυγός της είναι έξυπνοι επιχειρηματίες. Εκφράζονται ως καλλιτέχνες και ταυτόχρονα περιβάλλουν τους εαυτούς τους με αερόσακους. Τα πορτοφόλια και τα αρώματα τους αγοράζουν σε όλο τον κόσμο και διατηρούν όλη τη δουλειά. Ένα άλλο παράδειγμα ενός επιτυχημένου διαχρονικού σχεδιαστή είναι ο Azzedine Alaya. Ενώ στη δεκαετία του '80 και του '90 στην κορυφή ήταν αποδόμηση, ήταν για το σχεδιασμό και δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα. Δεν νοιάζεται ούτε καν για την παράσταση, μπορεί να χάσει την εποχή: έχει πιστούς πελάτες. Μιλώντας για την ασχήμια - η Miuccia Prada πάντα αγαπά να παίζει στην άκρη. Η αντίληψη της ομορφιάς είναι διαφορετική για όλους. Η ασχήμια είναι επίσης όμορφη. Λατρεύω λουλούδια, αλλά ίσως εσείς - όχι, ή σας αρέσουν νεκρά λουλούδια. Σήμερα υπάρχει ένα μέρος για τα πάντα. Θα πρέπει να είναι ανεκτική. Και πάλι, οι επιταγές της μόδας δεν υπάρχουν πλέον. Δεν ζούμε στη δεκαετία του '50, όταν ήταν απαραίτητο να φορέσει μια φούστα ορισμένου μήκους και τα τζιν θεωρούνταν σύμβολο της εξέγερσης.

Είστε μια εικόνα του στυλ. η εικόνα σας είναι εμπνευσμένη. μπορείτε απλώς να θαυμάσετε. Έχετε εικονίδια για τα οποία ήσαστε προσανατολισμένοι και που επηρέασαν το γούστο σας;

Τα εικονίδια μου είναι από τον κινηματογράφο. Στην παιδική ηλικία, η ιταλική ηθοποιός Anna Magnani ήταν το πρότυπό μου για μένα. Στη συνέχεια - η Charlotte Rampling, η Jeanne Moreau, η Σοφία Λόρεν. Έχουν πάθος. Η αισθητική μου στον κινηματογράφο είναι ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Pierre Paolo Pasolini, ο γαλλικός νέος κύμα. Με ενθουσίασε να σχεδιάσω το έργο του Αμερικανικού καλλιτέχνη Charles James.

Τώρα υπάρχει λίγη γοητεία. Μην τον χάσετε;

Η σημερινή αίγλη είναι σε κίνδυνο. Θα έλεγα ότι η αίγλη είναι νεκρή. Μου αρέσει η γοητεία, αλλά έμεινε μόνο στο χαλί και στα χέρια των στυλίστας αστέρων. Ίσως, αν οι γυναίκες δεν ζούσαν σε μια τέτοια βιασύνη σήμερα, η γοητεία θα είχε περισσότερες πιθανότητες. Ακόμα και ο Uma Thurman το έχασε. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσοχής. Το ξοδεύουμε στο iPhone και στο Internet. Το Glamour δεν σημαίνει πάντοτε φορέματα στο πάτωμα. Θυμηθείτε: η Marlene Dietrich, η Greta Garbo, η Ava Gardner και η Katherine Hepburn είναι περιστασιακά και κλασικά την ίδια στιγμή. Δεν είχαν στυλίστες που τους είπαν τι να φορούν. Απλά σκεφτείτε: η αίγλη ήταν φυσική. Η αίγλη ήταν μέσα σε αυτές τις γυναίκες. Το Glamour είναι μαγνητισμός, φαντασία. Χάρη στην γοητεία υπάρχει υψηλή ραπτική. Νομίζω ότι οι άνθρωποι χάνουν την αίγλη. Ως εκ τούτου, τα χαλιά προσελκύουν τόση προσοχή σε όλο τον κόσμο.

Ποιες σύγχρονες γυναίκες μπορείτε να στοχεύσετε;

Σε Tilde Swinton. Όλα τα πνευματικά σήματα φαίνονται τέλεια σε αυτό. Δεν πρόκειται όμως για γοητεία - πρόκειται για καλλιτεχνική έκφραση. Η Chloe Sevigny και η Charlotte Gainsbourg. Οι σύγχρονες εικόνες είναι μια ιδέα, δύναμη και ομορφιά. Χαρακτήρας!

Γιατί φοράτε μόνο μαύρο όλη την ώρα;

Λατρεύω το μαύρο χρώμα. Είναι καθαρότητα, κομψότητα και δύναμη. Αυτό είναι το πιο χαλαρωτικό χρώμα. Μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ - και θα είναι εντάξει. Σε αυτό, αισθάνομαι άνετα, και εκτός αυτού, τα μαύρα ρούχα μπορεί να είναι λιγότερο συχνά στεγνό καθάρισμα. Με λευκό χρώμα, ξεκίνησα στη δεκαετία του '70. Φορούσα λευκά βικτοριανά τόξα: λευκή δαντέλα, μαργαριτάρια. Λατρεύω τα χρώματα που χρεώνουν. Το διαμέρισμά μου είναι έγχρωμο! Δεν ζουν σε ένα μαύρο σπίτι, όπως νομίζει ο καθένας. Αν πάρω μαύρα λουλούδια, θα κλάψω.

φωτογραφίες: ASVOFF