Η καθηγήτρια Ekaterina Pavelko για το ρωσικό Saint Martins και η αθανασία της γυαλάδας

Κάτω από τον τίτλο "Επιχειρήσεις" εισάγουμε αναγνώστες σε γυναίκες διαφορετικών επαγγελμάτων και χόμπι που μας αρέσει ή απλώς ενδιαφέρουμε. Αυτή τη φορά μιλήσαμε με την Καβάλα Παβέκο, επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος της μόδας στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και πρώην διευθυντής μόδας του περιοδικού Esquire. Είπε πως δημιουργήθηκε ένα από τα πιο ελπιδοφόρα τμήματα σχεδιασμού στη χώρα, γιατί η γυαλάδα πεθαίνει μόνο στη Ρωσία και όταν η εγχώρια Playboy ήταν ένα από τα κορυφαία περιοδικά μόδας.

Σχετικά με την εργασία σε ρωσική στιλπνότητα

Στη βιομηχανία της μόδας, ήμουν αρκετά απροσδόκητη. Όταν σπούδασα στο τμήμα ιστορίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, ένας φίλος μου τηλεφώνησε για να κερδίσω χρήματα σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Για ένα μήνα εργασίας, πήγα σε ένα τρομερό μείον, επειδή ήμουν πολύ κακός στο χειρισμό αριθμών. Έγινε σαφές ότι πρέπει να ξεκινήσετε να κερδίζετε με άλλο τρόπο. Είναι καλό που ο μπαμπάς μου έδωσε μια κάμερα, και ήμουν αρκετά καλός στη λήψη. Έτσι, όταν είδε την κενή θέση στο περιοδικό «Μην κοιμάστε», ήταν σε θέση να βρει δουλειά με έναν κοσμικό φωτογράφο. Πήγα σε όλα τα γεγονότα της Μόσχας, επισκέφτηκα όλες τις λέσχες με το πρόσχημα της δουλειάς και τότε συνειδητοποίησα ότι ενδιαφέρομαι περισσότερο για τη μόδα.

Επιπλέον, κατά την έναρξη της μπουτίκ Leform, συναντήθηκα με την Masha Fedorova, η οποία ήταν τότε συντάκτης μόδας για το περιοδικό Playboy. Μου ζήτησε να φτιάξω ένα πορτρέτο του Dirk Bikkembergs, ο οποίος ήταν στη Μόσχα για την περίσταση. Τότε τελικά είχα εξασφαλίσει ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη μόδα, αλλά είχα την επιλογή: είτε να φύγω για να σπουδάσω φωτογραφία στο εξωτερικό, είτε να δοκιμάσω τον εαυτό μου στη δημοσιογραφία. Την ίδια περίπου εποχή συναντήθηκα με τον μελλοντικό μου σύζυγο και έλαβα μια πρόσκληση στο περιοδικό "Show" (ένας τέτοιος πρόδρομος των "Αφίσων") στο τμήμα "Πράγματα", γι 'αυτό αποφάσισα να μείνω στη Μόσχα. Το περιοδικό δεν βγήκε ποτέ επειδή η κρίση του 1998 συνέβη. Αλλά σύντομα άνοιξε το Playbill, όπου επίσης κατάφερα να δουλέψω. Από εκεί μετακόμισα στη Vogue - ήρθα στο τμήμα μόδας για μια συνέντευξη, αλλά έγραψαν μόνο για τον πολιτισμό. Δεν με ενδιέφερε πολύ να μιλήσω για το κουτσομπολιό, αλλά ήμουν πολύ τυχερός με τον συντάκτη Jurate Gurauskaite.

Κάποια στιγμή, συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα να ασχοληθώ με τη γυναικεία μόδα, έτσι έκανα μια μικρή δουλειά στο περιοδικό OM και στη συνέχεια μετακόμισα στο Playboy, όπου κατάλαβα τελικά ότι το έργο ενός εκδότη μόδας είναι το όνειρό μου. Playboy εκείνη την εποχή και υπό την ηγεσία του Maxim Maslakov ήταν πολύ cool: ένα μεγάλο τμήμα της μόδας, πολλά καλά γυρίσματα. Εργάζοντας εκεί, πήγα για πρώτη φορά σε συναυλίες στο Μιλάνο, όπου συνειδητοποίησα πώς λειτουργεί αυτή η βιομηχανία στον λογαριασμό του Αμβούργου και ήταν πολύ εντυπωσιασμένος. Τότε συναντήθηκα με τον Φίλιπ Μπαχτίν, ο οποίος με πολύ έξυπνα προσκάλεσε ως διευθυντής μόδας στο νέο Esquire, λέγοντας ότι αφού ο άντρας μου φαίνεται τόσο δροσερός, σημαίνει ότι σίγουρα θα αντιμετωπίσω τη μόδα των ανδρών. Έμεινα εκεί για έντεκα χρόνια.

Η ιδιαιτερότητα της προσέγγισής μας ήταν ότι σε ένα σημείο αποφασίσαμε: δεν θέλαμε να πυροβολούμε μοντέλα. Πρώτον, αυτή η αγορά δεν αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή και όλα τα περιοδικά έριξαν τα ίδια μοντέλα. Και δεύτερον, εμπνεύστηκαν από την προσέγγιση του Γιώργου Λόις, του θρυλικού διευθυντή του αμερικανικού Esquire (τον πυροβόλησε στο εξώφυλλο του Muhammad Ali ως Saint Sebastian και πρόσθεσε ένα μουστάκι στον Σβετλάνα Στάλιν). Τους πρώτους τρεις μήνες εργασίας, μελετήσαμε προσεκτικά τα αρχεία, ξεκινώντας από τη δεκαετία του '60, για να διεισδύσουμε σε όλα τα κόλπα. Χάρη σε αυτά τα υλικά, μάθαμε να πυροβολούμε τα πράγματα χωρίς μοντέλα. Αποφάσισαν επίσης ότι ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη να συσχετιστεί όχι μόνο με ένα μοντέλο με όμορφα ρούχα αλλά ως ένα ενδιαφέρον και σημαντικό πρόσωπο στα ίδια πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, η γυαλιά ενός ανθρώπου ως χαρτιού ανίχνευσης από μια γυναίκα είναι εντελώς άσκοπη. Οι περισσότεροι άνδρες έχουν ένα ελαφρώς διαφορετικό σύστημα κατανάλωσης, οπότε η προσπάθεια να πωλούν νέα αντικείμενα κάθε έξι μήνες, εξηγώντας αυτό από τις τάσεις, είναι πολύ πιο δύσκολη.

Σχετικά με τη βιομηχανία της μόδας στην εποχή του instagram

Δεν μοιράζομαι τη λαϊκή ιδέα ότι η στιλπνότητα πεθαίνει. Υπάρχουν πολλά ξένα περιοδικά που περιμένω και διάβασα από την κάλυψη για να καλύπτω κάθε φορά: GentleWoman, Fantastic Man, System, συμπλήρωμα των New York Times - T-περιοδικό. Όμως, δυστυχώς, στη Ρωσία, η γυαλιστερή δημοσιογραφία μειώνεται πραγματικά. Νομίζω ότι σε κάποιο σημείο θα φτάσουμε στο κατώτατο σημείο, θα κλείσουν και άλλα περιοδικά και τότε θα εμφανιστεί κάτι ουσιαστικά νέο.

Ταυτόχρονα, δεν είμαι συχνά ικανοποιημένος με την ποιότητα της δημοσιογραφίας μόδας στο Διαδίκτυο, απλώς και μόνο επειδή δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ένα κατάλληλο σύστημα, άλλωστε, δεν έχουν όλοι αρκετά χρήματα και χρόνο για ποιοτικό περιεχόμενο. Τα μεγάλα γυαλιστερά περιοδικά, με σπάνιες εξαιρέσεις, δεν κάνουν καλά με τα κοινωνικά δίκτυα. Με αυτή την έννοια, μου αρέσει περισσότερο το έργο Nowness - λειτουργούν καλά σε όλους τους χώρους. Νομίζω όμως ότι θα χρειαστούν δύο ή τρία χρόνια και όλα τελικά θα επανέλθουν στο φυσιολογικό.

Ο κόσμος της μόδας πρέπει να αλλάξει. Το σύστημα με εμφανίζει δύο φορές το χρόνο είναι ντεμοντέ με τον τρόπο του και οι σχεδιαστές πρέπει να είναι πιο έξυπνοι και πιο δύσκολο να κάνουν το πράγμα τους σχεδόν αδύνατο να αντιγράψουν και να πουλήσουν στο AliExpress σε τεράστιες παρτίδες. Προηγουμένως, θα μπορούσατε να είστε μια μάρκα Gucci και ήρεμα, χωρίς να πηδάτε πάνω από το κεφάλι σας, να πουλάτε τα πράγματα με ένα όμορφο λογότυπο. Τώρα η Alessandro Michele εργάζεται γι 'αυτούς, κάνει εκπληκτικά πολύπλοκα, πολυτελή και μπαρόκ ρούχα τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο να επαναληφθούν. Αυτό το επίπεδο εργασίας είναι πολύ ακριβό, αλλά υποχρεώνει τον καταναλωτή να θέλει αμέσως αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχουν ακόμη πολλά παραδείγματα αυτής της προσέγγισης. Εκτός από τον Michele, μπορώ να ξεχωρίσω ίσως τον Raf Simons και την εκπληκτική του δουλειά με τον Calvin Klein.

Σχετικά με τη μόδα στο Πανεπιστήμιο

Πριν φύγω από την Esquire, συμφωνήσαμε με τη διοίκηση της Σχολής Σχεδιασμού του HSE ότι θα πραγματοποιήσω μια σύντομη διαλέξεις. Αλλά σύντομα μετά την απόλυση, με προσκάλεσαν στην επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος "Fashion" με ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο εργασίας. Η κατεύθυνση σχεδιασμού στο HSE είναι ένα ενδιαφέρον και ταχέως αναπτυσσόμενο έργο που θέλει να γίνει το πιο σημαντικό σχολείο σχεδιασμού στη χώρα. Το όφελος της θέσης δεν είναι ακόμα κατειλημμένο. Παρεμπιπτόντως, σε αυτόν τον τομέα, μόνο ένας δεν είμαι σχεδιαστής, και η πορεία μου ονομάζεται "Art Direction in Fashion", όπου οι σπουδαστές μαθαίνουν εννοιολογικά να αναπτύξουν μια μάρκα, συλλογή, διαφημιστική εταιρεία, οπτική ντύσιμο παραθύρων, για να οργανώσουν lukbukov shooting.

Στο "HSE" ήμασταν αντιμέτωποι με το καθήκον να κάνουμε τη σχεδίαση μόδας ξεχωριστή ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Το πρόγραμμα γράφτηκε αποτελεσματικό και προοδευτικό, υπερασπίστηκε μπροστά από το πανεπιστημιακό συμβούλιο, από το οποίο, ως εκ τούτου, έλαβε κολακευτικά σχόλια. Κατά την προετοιμασία του εγγράφου διαβάζουμε όλα όσα μπορούμε να μάθουμε για τους Άγιους Μαρτίνς και Parsons: είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς οι ηγέτες εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Αλλά το ήδη υπάρχον "σύστημα έργων" του πανεπιστημίου με εντυπωσίασε πολύ. Αυτή είναι μια προσέγγιση στην οποία ο φοιτητής στο τέλος κάθε ενότητας πρέπει να υποβάλει το δικό του δημιουργικό έργο, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο πλήρες επαγγελματικό του χαρτοφυλάκιο. Κύριο καθήκον μου είναι να καταστήσω αυτά τα έργα όσο το δυνατόν πιο δυνατά και ενδιαφέροντα ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στην επαγγελματική αγορά.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή από αυτή την άποψη είναι οι παραστάσεις. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους μαθητές ότι αυτό δεν είναι μόνο ρούχα, αλλά και μια συναισθηματική και ευρύχωρη δήλωση. Έτσι πρέπει όχι μόνο να επινοήσουν τα πράγματα αλλά και να υιοθετήσουν πλήρως την ιδέα του γεγονότος: να σκεφτείτε τον οπτικό και μουσικό σχεδιασμό, να επιλέξετε μοντέλα, να διατυπώσετε την κύρια ιδέα και να το καταστήσετε προφανές στο κοινό. Νομίζω ότι έχουμε ήδη επιτύχει μεγάλη επιτυχία σε αυτό το είδος. Όχι μόνο τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και το BuzzFeed και η Αμερικανική Vogue έγραψαν για τις εκδηλώσεις των μαθητών μας.

Η ρωσική αγορά μόδας είναι τώρα πραγματικά πεινασμένη για εξειδικευμένο προσωπικό - δεν υπάρχουν τόσα πολλά από αυτά. Ελπίζω να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Και το κύριο πρόβλημα της βιομηχανίας της μόδας μας είναι ότι η κλωστοϋφαντουργία είναι υποανάπτυκτη. Αλλά, νομίζω, και αργά ή γρήγορα η κατάσταση θα βελτιωθεί.