Δύο άκρα: Πώς η μόδα έχει πάρει μια πορεία για τη μετριότητα και τη χυδαιότητα

Από τη δημοσίευση της πρόδηλης στήλης Ο εξαιρετικός μοντέρνος κριτικός της New York Times, Katie Horin, πέρασε μισό χρόνο. Στο κείμενο της, η Katie κάλεσε τους σχεδιαστές να επιστρέψουν στη δημιουργία συνήθων ενδυμάτων που χρειάζονται οι γυναίκες, μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτούς αισθάνονται την ανάγκη για εννοιολογικό τρόπο. Και τώρα, μετά από έξι μήνες, οι μάρκες το ένα μετά το άλλο αντιπροσωπεύουν τις συλλογές κρουαζιέρας του μέλλοντος του 2015, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί κανείς να κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις συλλογές άνοιξη-καλοκαίρι. Και το ένα μετά το άλλο, είναι στην απλότητα, ή, χειρότερα, σε αυτό που ονομάζεται συνήθως απλότητα: χυδαιότητα.

Από τις κύριες (άνοιξη-καλοκαίρι και φθινόπωρο-χειμώνα), οι συλλογές διασημοτήτων διακρίνονται από έναν εμπορικό προσανατολισμό. Το καθήκον της κρουαζιέρας και της εκμίσθωσης είναι εξαιρετικά απλό: να καταλαμβάνει τα ράφια και τις ράγες μετά την πώληση, μέχρι να φτάσουν σε συλλογές νέες συλλογές. Όταν εξετάζουμε τις νέες συλλογές του 2015, γίνεται σαφές ότι τα περισσότερα από τα σήματα μείωσαν τον βαθμό της «εννοιολογικής» ικανότητας: κάποιος - όπως ο Louis Vuitton, η ακμή, ο Maison Martin Margiela - σε κατανόηση και φορητότητα και τόσο πολύ που έγινε βαρετό. άλλοι - Chanel, Marc Jacobs, και στα πρόθυρα του Michael Kors - έχουν έρθει να τραγουδήσουν τελείως.

Έτσι, οι μάρκες με πιο προηγμένους πελάτες, όπως η ακμή, απλοποιούν το σχεδιασμό και το στυλ. Οι Σουηδοί, που παρουσίασαν αρκετές εποχές που παρουσιάζουν ογκώδη, γωνιακά, περίεργα πράγματα, παρουσίαζαν για το 2015 μόνο πράγματα (σορτς, παντελόνια, τζιν και φούστες, λευκά πουκάμισα), τα οποία ο δημιουργικός διευθυντής του σήματος Johnny Johansson ονόμασε «ρεαλισμός». Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα: η συλλογή Couture της Raf Simons για την Christian Dior αποτελούνταν από το ένα τρίτο των φόρμων εργασίας και των σκουρόχρωμων ανδρικών παλτών με πανομοιότυπα χάντρες και παντελόνια διαφορετικού χρώματος. Για μια επίδειξη ραπτικής με σκουλαρίκια φορέματα κοσμημάτων, αυτό είναι, ειλικρινά, άτυπες, αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί να μην παρουσιάσει casual ρούχα της ίδιας εργασίας κόσμημα; Μετά από όλα, ιδανικά προσαρμοσμένα παλτά και παντελόνια, παρά οποιαδήποτε τιμή, θα είναι σε μεγάλη ζήτηση. Οι σχεδιαστές προσοχής στην πλήξη μπορούν να κατανοηθούν - όχι σε κάθε ακροατήριο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ψυχή του καλλιτέχνη. Συχνά είμαστε άνθρωποι που, όταν βγαίνουν από την εργασία, δεν πειράζει να αγοράζουν κάτι για τον εαυτό τους. Η μελαγχολία, η αδιαφορία, η μπλε, η επιβάρυνση, η απάθεια, ο λήθαργος, η υπνηλία, η απογοήτευση επισκέπτονται οι άνθρωποι πολύ πιο συχνά από την έμπνευση και την επιθυμία να γεννηθούν.

Μια άλλη περίπτωση είναι η εμφάνιση στις συλλογές απορριμμάτων. Μόνο πέντε χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που η σουηδική σχεδιάστρια Ann Sofie Back έδειξε μια φούστα tanga στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου - τότε ο σχεδιαστής εμπνεύστηκε από την Lindsay Lohan, η οποία εμφανίστηκε συχνά στο φως χωρίς εσώρουχα. Από τη στιγμή που οι Jean-Paul Gauthier και John Galliano έγιναν τα αστέρια του kitsch, το νερό έπεσε ακόμα περισσότερο από 30 χρόνια. Προφανώς, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κιτς και οι σχεδιαστές σκουπιδιών έλειπαν πολύ και στράφηκαν σε χυδαία πράγματα που διαβάζονται εύκολα από το ακροατήριο.

Η πρώτη τάση στο thrash καθορίστηκε από την Lagerfeld, παρουσιάζοντας μεταξωτά άνθη με άνθη, ασυμβίβαστες εκτυπώσεις, επιχρυσωμένα ελαστικά παντελόνια και μπλούζες με βολάνες στην κρουαζιέρα Chanel-2015. Έτσι, απέδειξε ότι οι πωλήσεις και οι έμποροι ελέγχουν τη σύγχρονη μόδα. Ο Lagerfeld έκανε επίσης ένα νεύμα προς την Ανατολή, ιδιαίτερα την Εγγύς και Ανατολική Ευρώπη: το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρωσία και το Καζακστάν. Φυσικά, η Άπω Ανατολή εξακολουθεί να είναι σημαντική για τις μάρκες (θυμόμαστε καλά τις ασιατικές συλλογές της περιόδου 2012-2013), αλλά είναι ήδη ευρέως διαδεδομένη από τα εμπορικά σήματα πολυτελείας. Η ριζική υποδοχή χρησιμοποιήθηκε από τον Marc Jacobs, έχοντας εισέλθει στο έδαφος του δημιουργικού διευθυντή της Saint Lourent Edie Sliman, που ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησαν την ιδέα των ενδυμάτων που φορούσαν σε πολυτελή σπίτια ("Zara for adults"). Jacobs μετά από μια επιτυχημένη και εξελιγμένη συλλογή φθινοπώρου έδειξαν μίνι φόρεμα με λάμψη, κοστούμια με φωτεινά έντυπα και λεοπάρδαλη μίνι μπότες. Εν τω μεταξύ, το Σπίτι της Ολλανδίας γράφει ένα σύνθημα από τη διαφήμιση υγείας της δεκαετίας του '70 στο λαμπρό σακάκι βομβιστικών ζώων: "Το μουνάκι μου, οι κανόνες μου". Αλλά ποιος θυμάται αυτή τη διαφήμιση; Ο Jeremy Scott προσφέρει για το εμπορικό σήμα και για Moschino ποπ και αμφιλεγόμενες ιδέες που παράγουν εγγυημένο αποτέλεσμα στους αγοραστές: ένα φόρεμα Spongebob, μια φούστα με μια λαστιχένια ζώνη από ανδρικά εσώρουχα, μια κορυφή από ένα μεγάλο, χυδαίο πλέγμα - όλα λειτουργούν σαν T-shirt από Charm El Sheikh με επιγραφές όπως "Κανείς δεν είναι τέλειος, δεν είμαι κανείς". Ωστόσο, αυτό το σύνθημα θα ήταν ιδανικό για το ρόλο του μοτίβου της νέας τάσης - μετριότητα στη μόδα.

Αν συγκρίνετε τη μόδα με τη βιομηχανία του κινηματογράφου, είναι δύσκολο να φτιάξετε το σπίτι τέχνης κάθε εποχή και να προσπαθήσετε να πουλήσετε εισιτήρια σε αυτό ως χτύπημα στο Χόλιγουντ.

Τα εμπορικά σήματα, τα πράγματα που ανήκουν σε κακό γούστο, υπήρχαν πάντα: ο Roberto Cavalli, ο Thomas Wylde, ο Philipp Plein. Πράγματα απλά σαν χαρτόνι, κομμένα, στριμωγμένα με στρας, κρανία, εκτυπώσεις με οξέα και λεοπάρδαλη, δαντέλες, σταθερά σε ζήτηση σε όλο τον κόσμο. Και δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί για να φορέσετε πράγματα πολύπλοκου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο επίπεδο γεύσης, το οποίο πρέπει να εργάζεστε καθημερινά. Όχι ο καθένας έχει το χρόνο, την ανάγκη και την επιθυμία για αυτό, αλλά υπάρχει πάντα μια επιθυμία να αγοράσει κάτι κομψό. Ένα ζευγάρι γυαλιστερά περιοδικά, γυναικείες ιστοσελίδες και τηλεοπτικές εκπομπές είναι ένα πιό ευδιάκριτο εφαλτήριο για τον μαζικό αγοραστή και είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί αυτό το συλλογικό ασυνείδητο. Αν σήμερα οι πιο αξιόπιστοι κριτικοί επηρεάζονται από τις προτιμήσεις των ανθρώπων, Kim Kardashian, Rita Ora και Rihanna - ήρθε η ώρα οι φίλοι να κάνουν φίλους μαζί τους. Όντας εμπορικά επιτυχημένη μάρκα (η οποία συνεπάγεται μάζα) και ταυτόχρονα η ελίτ είναι αρκετά δύσκολη. Αν συγκρίνετε τη μόδα με τη βιομηχανία του κινηματογράφου, είναι δύσκολο να φτιάξετε το σπίτι τέχνης κάθε εποχή και να προσπαθήσετε να πουλήσετε εισιτήρια σε αυτό ως χτύπημα στο Χόλιγουντ. Και γιατί, αν μπορείτε να πυροβολήσετε ξαφνικά τις επιτυχίες;

Ενδεικτικό και εκπληκτικό από αυτή την άποψη, η νέα συλλογή κρουαζιερόπλοιων του Christopher Kane, που ποτέ δεν έλειπε ιδέες. Ο Kane εισήγαγε το μοντέρνο kitsch και το grotesque που μπορεί να μοιάζει με: λεοπάρδαλη εκτύπωση, νέον και οξέα χρώματα, δαντέλα, ημιδιαφανές εσώρουχο, διαφανή ένθετα, κεραμίδια - κάτι που ο σχεδιαστής έδειξε στην αρχή της καριέρας του. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι η δαντέλα από νέον ποτέ δεν φαινόταν τόσο καλή. "Δεν υπάρχει κακό γούστο", λέει ο Kane. Οι κριτικοί, αφού δεν αποφάσισαν αν ήταν καλό ή κακό, το έγραψαν ως μια σύγχρονη μετά γεύση. Σχεδιάζοντας το φλερτ με το στυλ των απλών ανθρώπων λειτουργεί τέλεια - σε ένα βιβλίο περιγραφής μιας συλλογής, ένα δαντελωτό φόρεμα μοιάζει πολύ διαφορετικό από ότι θα μπορούσε να φαινόταν σαν ένας επισκέπτης της Τσιγγάνης, επειδή φορούσε ένα αρσενικό μοντέλο με κούρεμα μηδέν. Ο Kane αλλάζει το νόημα και λειτουργεί: γιατί μόνο τα σέξι κορίτσια πρέπει να φορούν σέξι φορέματα και τα αρσενικά κορίτσια πρέπει να φοράνε άμορφα ρούχα; Ας είναι ακριβώς το αντίθετο.

Η ιαπωνική δημοκρατική μάρκα Uniqlo ξεκίνησε μια νέα γραμμή ένδυσης με τον συγγραφέα Ines de la Fressange, το στυλ του οποίου θεωρείται μάλλον αμφίβολο - η εικόνα του γαλλικού στιλ Ines τοποθετεί αμέσως ένα σακάκι, μπλούζα με γούρια, μπαλέτα και απαλά κόκκινη ζώνη και φορά τα κομψά αλλά επαρχιακά. . Αν και η συλλογή της μάρκας αποδείχθηκε καθαρή, ο συνδυασμός των πραγμάτων στην παρουσίαση έδειξε ακριβώς τον τρόπο που οι περισσότεροι αγοραστές θα δεχτούν - αυτό είναι καλό για το εμπορικό σήμα και για τις πωλήσεις. Ωστόσο, η ίδια η Ίνς λέει ότι η μόδα και η καλή γεύση προέρχονται από κακή γεύση. Συγκρίνει τη μόδα με την αρωματοποιία: "Για να φτιάξετε ένα φανταστικό άρωμα, πρέπει να προσθέσετε κάτι που μυρίζει άσχημα, τότε όλα θα πέσουν στη θέση του, όσοι φαίνονται τέλειοι είναι βαρετοί".

Η Vanessa Friedman, πρώην διευθυντής της μόδας The Financial Times και επικεφαλής της New York Times, δήλωσε σε συνέντευξή της στους The New York Times ότι δεν υπάρχει τίποτα περίεργο: «Η μόδα γίνεται παγκόσμια βιομηχανία και οι σχεδιαστές μάρκας επικεντρώνονται περισσότερο στα επιχειρηματικά μοντέλα. Η διαίρεση στο εμπόριο και η έννοια γίνεται ένα λείψανο του παρελθόντος. " Έτσι, η βελγική πρωτοπορία Dries Van Noten, η οποία κατάφερε να δημιουργήσει μια επιτυχημένη μάρκα, διατηρώντας ταυτόχρονα την εννοιολογία, στις συλλογές μεταξύ εποχής (οι οποίες δεν δημοσιεύονται πουθενά, αλλά βρίσκονται σε καταστήματα) περιλαμβάνουν ροζ και χρυσά μπλούζες Lurex και μπλουζάκια λεοπάρδαλη. Και οι πρωτοποριακές μάρκες όπως η Comme des Garçons ζουν, πρώτα απ 'όλα, μέσω της πώλησης αρωμάτων και βασικών αντικειμένων όπως τα μπλουζάκια και τα αθλητικά παπούτσια. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - όλοι αυτοί οι διφορούμενοι ρωσικοί σχεδιαστές και μάρκες είναι εμπορικά επιτυχημένοι. Από την άποψη του ύφους και της μόδας, αυτό είναι, φυσικά, λυπηρό, αλλά από την άποψη της εμπειρίας για νέους ρώσους σχεδιαστές, αυτό είναι ένα παράδειγμα: είναι καλύτερο να αποφασίσουμε εκ των προτέρων ποια εμπορική ιδέα θα σας επιτρέψει να ράψετε ακουστικά και πρωτότυπα βομβαρδιστικά με μια ήρεμη ψυχή.

Το σύνθημα του Jean-Paul Gautier "Antifashion είναι η μόδα" σήμερα είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Αναφορικά με το μοντέρνο kitsch, μπορείτε να θυμάστε πως το 1989, ο ίδιος Gauthier, σε μια συνέντευξη για το Vogue, δήλωσε ότι τώρα "μεταδίδει μια στιγμή στην ιστορία όταν τα πάντα μπερδεύονται" και ότι θα ήθελε "οι άνθρωποι να ανοίξουν τα μάτια τους στα πράγματα τους φαινόταν απαράδεκτο και είδαν την ομορφιά όπου, σε μια κανονική κατάσταση, δεν περίμεναν να το δουν ». Και αυτές οι λέξεις περιγράφουν καλά τι συμβαίνει τώρα. Επιπλέον, εάν αντιμετωπίζετε thrash με γεύση, τότε ακόμα και ένα δαντελωτό ντυμένο φόρεμα μπορεί να φορεθεί και να φαίνεται δροσερό και το Conchita Wurst μπορεί να γίνει ένα πρότυπο.