Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Επιλογή Συντάκτη - 2019

5 υποκουλτούρες που επηρέασαν τη σύγχρονη μόδα

Η επίδραση των υποκαλλιεργειών στη μόδα Είναι αδύνατο να υπερεκτιμηθεί - δεν πρέπει να μιλάμε για άλλη μια φορά για το ρόλο που παίζουν τα μόδα, το glam rock, το punk και το Vivienne Westwood 70s, hip-hop και βουβάλια 80s ή 90s grunge. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως σήμερα, πολλοί σχεδιαστές εμπνέονται από το ύφος των μεμονωμένων κοινοτήτων που ενώνουν τον πολιτιστικό κώδικα, την ιδεολογία και την εμφάνιση (η βιομηχανία της μόδας προσπάθησε πάντα να ενώσει τους ανθρώπους με παρόμοιο τρόπο). Τώρα πήγαν στην πορεία και αρκετά απρόθυμα παραδείγματα. Μιλάμε για όχι τις πιο διάσημες αλλά επιρροές υποκουλτούρες - από το μεξικάνικο cholo μέχρι τους υποστηρικτές των ψυχεδελικών της δεκαετίας του '70 - και πώς επηρέασαν τις σημερινές τάσεις της μόδας.

Cholo

Οι ρίζες της υποκουλτούρας Cholo είναι στη νέα γενιά των μεταναστών από το Μεξικό που εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια ή δύο γενιές πριν. Ο όρος αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να αναφερθεί στον τοπικό πληθυσμό της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, αλλά στη δεκαετία του 1960 η εργατική τάξη των Μεξικανών που ζούσαν στα κράτη και οι εκπρόσωποι του κινήματος των κινήτρων για τα πολιτικά κινήματα Chicano κινήθηκαν ως «cholo». Στην πραγματικότητα, την δεκαετία του 1960, ο χαρακτηρισμός "cholo" επισημάνθηκε από την εγκληματική νεολαία και άρχισε να χρησιμοποιείται για αυτοδιάγνωση - έτσι δημιουργήθηκε μια ανεξάρτητη υποκουλτούρα.

Αρχικά, μόνο οι άντρες ανήκαν στο cholo, φορούσαν φαρδιά παντελόνια, αλκοολούχα μπλουζάκια και αθλητικά πάνινα παπούτσια (ακόμα ανάμεσα στις δημοφιλείς μάρκες Dickies, Ben Davis και Lowrider), αλλά σταδιακά τα κορίτσια πήραν το στυλ. Στην πραγματικότητα, η γυναικεία εκδοχή του cholo διαφέρει μόνο στο μακιγιάζ: τα τοξωτά τατουάζ, τα χείλη που περιβάλλουν ένα σκοτεινό μολύβι, τα μάτια της γάτας, καθώς και ένα χαρακτηριστικό κομμωτήριο με ψηλά μαλλιά πάνω στο μέτωπό του και ένα μανικιούρ που η ίδια η Λένα Λενίνα θα ζήλευε.

Το Cholo ως υποκουλτούρα πήρε πολλά από το υπόγειο hip-hop, έτσι τα κορίτσια chola για μια γλυκιά ψυχή κρέμονται με χρυσά μπιχλιμπίδια διαφόρων βαθμών σοβαρότητας (αλλά τα παιδιά, παρεμπιπτόντως, όχι πραγματικά). Σταδιακά, από την αστική κουλτούρα των περιοχών χαμηλού εισοδήματος του Λος Άντζελες και του Σαν Ντιέγκο, η υποκουλτούρα Cholo έγινε mainstream, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στην ποπ κουλτούρα (οι Fergie και Gwen Stefani ήταν από τις πρώτες), στη συνέχεια στη μόδα. Ως αποτέλεσμα, ο στυλίστας Mel Ottenberg γλυπτά κορίτσι Chola από το Rihanna, το περιοδικό Dazed & Confused κάνει πλάκες cholo και οι σχεδιαστές αφιερώνουν κορίτσια chola στη συλλογή για να θυμηθούν τουλάχιστον την εποχή άνοιξης-καλοκαιριού του 2014 Rodarte και Nasir Mazhar.

LGBT hip-hop

Το LGBT hip-hop ή, όπως ονομάζεται επίσης homo-hop, εμφανίστηκε στην αυγή της δεκαετίας του 1990 στην Καλιφόρνια. Αρχικά, το homo-hop δεν είχε τοποθετηθεί ως ξεχωριστή μουσική κατεύθυνση, αλλά χρησίμευσε για να δηλώσει την κοινότητα LGBT στη σκηνή hip-hop. Ο ίδιος ο όρος εισήχθη από τον Tim'm T. West, μέλος της ομάδας Deep Dickollective. Αναγγέλλοντας τον εαυτό του στη δεκαετία του 1990, ο Homo-hop ήταν ήσυχος στις αρχές της νέας χιλιετίας (με εξαίρεση ίσως το ντοκιμαντέρ "Pick Up the Mic" με τη συμμετοχή των κυριότερων καλλιτεχνών Homo-Hop της εποχής μας), να αναγεννηθεί με την άφιξη του 2010.

Η νέα γενιά καλλιτεχνών hip-hop όχι μόνο δεν κρύβει τον αντισυμβατικό σεξουαλικό προσανατολισμό τους (ο Frank Ocean έγινε ένας από τους πρώτους Αφροαμερικανούς ερμηνευτές που έκαναν έξοδο και η Azilia Banks δεν κρύβει τις αμφιφυλόφιλες κλίσεις της) αλλά και ενεργά, συχνά σε κείμενα, - μετακίνηση Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά οι Homo-hoppers, γενικά, δεν διέθεταν ιδιαίτερες διακριτικές ενδείξεις όσον αφορά την ένδυση και αρκετά ευθεία καλλιτέχνες φλερτάρουν με κουλουράκια: από το Grandmaster Flash και το Furious Five στην World Class Wreckin 'Cru. Παρόλα αυτά, μερικοί συντηρητικοί είναι σίγουροι ότι οι κατασκευαστές φούστας Kanye West και Trinidad James είναι το αποτέλεσμα της εξάπλωσης του ομοφυλοφιλικού κινήματος στις τάξεις του hip-hop, και η Rihanna που σπρώχνει τα microbirds και τα ποδήλατα του Le1f δεν είναι χειρότερη - ένα ζωντανό παράδειγμα διακρίσεων της ανδρικής αρεσκείας εν γένει και του hip-hop ιδιαίτερα.

Τα τελευταία χρόνια, η μόδα των ανδρών γενικά επιδιώκει να εξαλείψει σταδιακά τα όρια των φύλων - ξεκινώντας από τον κύριο αγωγό της οδικής κουλτούρας στη βιομηχανία πολυτελείας, τον Ricardo Tisci, ο οποίος οδήγησε τα αρσενικά μοντέλα στην πασαρέλα στις φούστες μέχρι τις πιο πρόσφατες ανδρικές παραστάσεις. Για παράδειγμα, ο Loewe υπό την ηγεσία του νέου δημιουργικού διευθυντή Jonathan Anderson ή του απολύτως όμορφου Christophe Lemaire, αφού παρακολούθησε ποια κορίτσια απαρτίζουν εντυπωσιακά wishlists.

Casuals

Οι Casuals σχηματίστηκαν στο βρετανικό υποκουλτούρο περιβάλλον στα τέλη της δεκαετίας του '80, όταν οι χούλιγκαν ποδοσφαίρου εγκατέλειψαν τις ομοιόμορφες φιγούρες υπέρ των ρούχων σχεδιαστών και των ακριβών αθλητικών ειδών, προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή της αστυνομίας όσο το δυνατόν λιγότερο. Το στυλ που άρχισε να εκμεταλλεύεται οι casuals εμφανίστηκε πολύ νωρίτερα - κατά τη διάρκεια των αγώνων αρκουδάκι της δεκαετίας του 1950 και των mods των αρχών του 1960. Συλλέγοντας και χωνεύοντας την υποκουλτουρική κληρονομιά των προκατόχων τους, οι casuals έφεραν τη δική τους οπτική φόρμουλα: τζιν Fiorucci, αθλητικά παπούτσια adidas, Gola ή Puma, πουκάμισο Lacoste και ζακέτα Gabicci.

Πιστεύεται ότι οι hooligans του Λονδίνου εισήχθησαν στην ευρωπαϊκή μόδα από τους φίλους του ποδοσφαιρικού συλλόγου του Λίβερπουλ που συνόδευαν την αγαπημένη τους ομάδα σε όλα τα ευρωπαϊκά επίπεδα και έφεραν σμήνους από τα ακριβότερα σήματα σπορ (τότε adidas ή Sergio Tacchini) από τα ταξίδια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι οπαδοί του ποδοσφαίρου απομακρύνονται σταδιακά από την αρχική απλή εικόνα και οι ακριβές μάρκες σχεδιαστών, με τη σειρά τους, απομακρύνουν τα πράγματα που σχετίζονται με casuals από τις πωλήσεις (ιδιαίτερα, η Burberry αντιμετώπισε πρόβλημα με το ιδιόκτητο κύτταρο τους).

Το επόμενο κίνημα άρχισε να αυξάνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και σήμερα οι casuals δεν είναι πάντα αφοσιωμένοι οπαδοί του ποδοσφαίρου, αλλά το τόξο είναι το ίδιο όπως ήταν στα ξημερώματα: κλασσικά τζιν, μπλουζάκι παλατιών, κλασικό μοντέλο Reebok. Αυτή η εικόνα (ας την χαρακτηρίσουμε ως "λακωνική και τακτοποιημένη") μπορεί να δει σήμερα στις μανεκένες Topman και στις πασαρέλες Burberry Prorsum και Paul Smith, και σε ένα υποκουλτούρο πλαίσιο, το casual casual ονομάζεται υποκατάστατο για την εκμετάλλευση της εξαιρετικά μυϊκής κηδείας και του αδέξιου hipsterism.

Υγιεινό τρόπο ζωής

Έχουμε ήδη γράψει πολλές φορές για το πόσο μεγάλη είναι η επιρροή του αθλητισμού στη σύγχρονη μόδα: τα πράγματα που προορίζονταν αρχικά για την κατάρτιση σε ένα γυμναστήριο ταιριάζουν απόλυτα στο αστικό περιβάλλον και τα τακούνια δίνουν τη θέση τους σε άνετα παπούτσια όπως αθλητικά παπούτσια, αθλητικά παπούτσια και παπούτσια. Η ιστορία της αλληλοδιείσδυσης της μόδας και του αθλητισμού μπορεί να παρατηρηθεί από τα μέσα του 19ου αιώνα: το 1849, το περιοδικό Water-Sure δημοσίευσε ένα άρθρο που κάλεσε τις γυναίκες να εγκαταλείψουν τις βαριές κρανιόνες που ήταν εποχές της εποχής, υπέρ ρούχων που θα έδιναν περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Δύο χρόνια αργότερα, η γνωστή φεμινίστρια Amelia Blumer εμφανίστηκε δημόσια σε μια φούστα στο γόνατο και φαρδιά παντελόνια όπως τα τουρκικά παντελόνια, τα οποία αργότερα πήραν το όνομά της ως bloomers.

Ωστόσο, οι bloomers επέζησαν της πραγματικής έκρηξης μόνο στη δεκαετία του 1890, όταν οι γυναίκες άρχισαν να κυριαρχούν στην ποδηλασία, η οποία ήταν τότε δημοφιλής. Επιπλέον, οι απόψεις των αθλητικών θεμάτων εμφανίστηκαν στις συλλογές και του Gabriel Chanel (το ίδιο υλικό από τα jersey και μοντέλα εμπνευσμένα από τη μορφή του τένις), και η Elsa Schiaparelli (η συλλογή της Pour le Sport), και αργότερα ο Emilio Pucci (ρούχα για σκι) (κοστούμι για το κυνήγι, ειδικότερα το σακάκι του Norfolk), η Azzedine Alaya και η Roy Halston (κορυφή σαν ένα μαγιό μπικίνι), Karl Lagerfeld (συλλογή άνοιξη-καλοκαίρι 1991 για το σερφάρισμα για την Chanel), Donna Karan (φορέματα από τις αρχές του 1990 - x του νεοπρενίου) και πολλοί άλλοι.

Ξεχωριστά, σε αυτή τη χρονολόγηση αξίζει να επισημανθεί η δεκαετία του '70, η εποχή που ο αθλητισμός έγινε ένα σημαντικό και μοντέρνο κομμάτι του τρόπου ζωής. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όλοι κυνηγούσαν κυριολεκτικά με αεροβική γυμναστική και τζόκινγκ, όχι μόνο για λόγους αντικειμενικούς για την υγεία αλλά και επειδή θεωρούνταν σέξι και η μόδα με τη σειρά της έγινε η πλατφόρμα όπου ο αθλητισμός και το σεξ συγχωνεύθηκαν σε ένα ενιαίο σύνολο. Έτσι, στον τομέα της μοντέρνας σχεδίασης, fleece, lycra, mahr, πολυουρεθάνη, αλεξίπτωτο ύφασμα χρησιμοποιήθηκαν ενεργά, και τα κορίτσια φορούσαν πλαστικές γείες ως αξεσουάρ μόδας.

Από την αρχή του νέου αιώνα, ο αθλητισμός έχει περάσει ακόμα από τις συλλογές μόδας σχεδόν κάθε εποχή, αλλά ένα άλλο σοβαρό κύμα δημοτικότητας ήρθε το 2012, το οποίο πολλοί άνθρωποι συνδέουν, ιδιαίτερα, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Η συνεργασία των αθλητικών μαρκών με σχεδιαστές μόδας άρχισε να εμφανίζεται με αξιοζήλευτη δημοτικότητα: η adidas με την Stella McCartney, τον Jeremy Scott και τη Mary Katranza, τη Nike με τον Ricardo Tishi και τα βάθρα ήταν υπό την προφανή επιρροή του αθλητικού στυλ - αρκεί να θυμάστε τις συλλογές της ίδιας Stella της FW 2012 season / 2013 και SS 2013, η Alexandra Wang για τη δική του μάρκα στην εποχή SS12 και αυτή την άνοιξη για την Balenciaga, Givenchy ως κύριο υποστηρικτή των μπλούζες όλων των λωρίδων, της Prada και του Emilio Pucci της σεζόν SS14. Σε γενικές γραμμές, ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Προφανώς ένα πράγμα - όλα μαζί οδήγησαν στο γεγονός ότι σήμερα τα αθλητικά ρούχα είναι μαζικά αντιληπτά αδιαχώριστα από την καθημερινή ζωή.

Ψυχεδία

Τα ψυχοτρόπα φάρμακα έγιναν μέρος της υποκουλτουρικής ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Γενικά, η ψυχεδελική ιδεολογία εκφράστηκε αντιτιθέμενη στον δυτικό κόσμο του καταναλωτισμού και, φυσικά, προσπαθώντας να ξεφύγει από την πραγματικότητα. Μετά το «Καλοκαίρι της Αγάπης» που συνέβη το 1967, η αντι-κουλτούρα τελικά διαμορφώθηκε στο κίνημα της hippie, το οποίο ανέδειξε όχι μόνο τις αρχές της ειρήνης και της αγάπης, αλλά και την ευρεία χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, όπως το LSD.

Η παραμονή σε μια κατάσταση αλλοιωμένης συνείδησης, συγκεκριμένα, υπονοούσε την υπερτροφική αντίληψη των χρωμάτων, των υφών και των εικόνων και επηρέασε σημαντικά το σχηματισμό μιας τυπικής εικόνας hippie και της ανάπτυξης γραφικών: οξεία αποχρώσεις, λείες, σαν να ρέουν σιλουέτες, υφάσματα με υφή. Παρεμπιπτόντως, εξήγησε με τον ίδιο τρόπο η δημοτικότητα του παραδοσιακού ινδιάνικου μοχλού ποδιού - κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας των ναρκωτικών, τα πολύχρωμα "αγγούρια" διπλώθηκαν σε αστείες εικόνες. Εν ολίγοις, όλες οι τεχνικές στο ντύσιμο χρησίμευαν για να κάνουν τις ψυχεδελικές εμπειρίες ακόμα πιο θεαματικές.

Οι κύριοι αγωγοί της ψυχεδελικής μόδας ήταν οι μπουτίκ Parparhernalia στη Νέα Υόρκη και η Granny Take a Trip στο Λονδίνο, όπου πωλήθηκαν οι Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir και Ozzie Clarke. Η κληρονομιά των ψυχεδελικών μπορεί να θεωρηθεί ως η κίνηση raver στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με τα όξινα χρώματα μπλουζάκια, την κόλαση Tai-Dai και τα πλαστικά κοσμήματα - όλα αυτά τα κόλπα έκαναν ταυτόχρονα τη χρήση τόσο του Franco Moschino όσο και του Gianni Versace.

Η ψυχεδελική αισθητική επίσης δεν χαίρεται για τη μόδα της σύγχρονης εποχής - κυρίως με τη μορφή των χρωμάτων νέον, τα οποία από το 2007 άρχισαν να εμφανίζονται σε συλλογές με αξιοζήλευτη σταθερότητα. Ωστόσο, όχι μόνο: αν το σκεφτείτε, τόσο αγαπητοί (σήμερα, όχι όμως πολύ) καληϊδοσκοπικοί ψηφιακοί χαρακτήρες είναι απλώς ηχούς των φιλικών προς το ψυχεδελικό μοντέλο της δεκαετίας του 1970, καθώς και η επιστροφή των πράξεων του ται-ντάι και του στυλ της δεκαετίας του '70 γενικά. Ειδικότερα, η ευρεία χρήση οπτικών εκτυπώσεων στις συλλογές φθινοπώρου του τρέχοντος έτους.

Αφήστε Το Σχόλιό Σας