Ιστορία μιας μάρκας: Thierry Mugler
Υπάρχουν πολλά εμπορικά σήματα στον κόσμο που αγαπάμε μέσα και έξω.. Κυνήγουμε για τα πράγματα τους, έτοιμοι να αγοράσουν όλο το σιδηρόδρομο για την πώληση και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε νέες συλλογές. Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε ποιο είναι το φαινόμενο της ελκυστικότητάς τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για Thierry Mugler - μια μάρκα με ασυμβίβαστη γυναικεία αισθητική, η οποία είχε έναν κακό χρόνο, αλλά τώρα φαίνεται έτοιμος να σηκωθεί από τα γόνατά του. Ένα λαιμόκομμα που δεν κρύβει τίποτα, μια στενή μέση, τονισμένους ώμους και άλλα πράγματα που η Cher θα φορούσε με ευχαρίστηση (και φόρεσε) επανάρθωσαν στη δεκαετία του ογδόντα και αναγκάστηκαν να αποδείξουν τη βιωσιμότητά τους στην εποχή των κοριτσιών στα πάνινα παπούτσια.
Η ιστορία του Thierry Mugler προέρχεται από μια σειρά από ιστορίες για ένα τρένο που θα μπορούσε να: "ένα αγόρι από μια συνηθισμένη οικογένεια κατέκτησε το Παρίσι και έκανε ιστορία. Γεννήθηκε σε μια απλή οικογένεια στο Στρασβούργο, αλλά επέλεξε αμέσως εξειδικευμένα χόμπι - σπούδασε μπαλέτο στην παιδική του ηλικία, στις 14 άρχισε να παίζει στην Εθνική Όπερα του Ρήνου και ταυτόχρονα αποφοίτησε από μαθήματα ζωγραφικής στη Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών του Στρασβούργου. Το 1968 αποφάσισε να μετακομίσει στο Παρίσι, όπου ήταν σίγουρα πιο διασκεδαστικό. Στη συνέχεια, όλα αναπτύσσονται γρήγορα: η Thierry οργανώνει ένα δίκτυο μπουτίκ Gudule ως καλλιτέχνης σύμφωνα με σκίτσα και σχεδιαστή, Thierry αναπτύσσει συλλογές για σπίτια μόδας από τη Βαρκελώνη, το Παρίσι, το Μιλάνο και το Λονδίνο, Thierry παρουσιάζει την πρώτη ονομαστική συλλογή το 1973. Παρεμπιπτόντως, προκάλεσε γνωστική δυσαρέσκεια στο μοντέρνο κοινό: στο φόντο των μινιμαλιστικών δεκαετιών του εξήντα με τις ευθείες σιλουέτες και φουτουριστές, οι σκοπίμως σέξι ενδυμασίες του Mugler φαινόταν ελάχιστα εκπληκτικές. Ο μελλοντικός couturier ήταν εμπνευσμένος από τη δεκαετία του '50, αλλά τα ερμήνευσε με τον τρόπο του - σε αντίθεση με τον Dior, δεν φοβόταν να απογυμνώνει τα στήθη και τα πόδια των μελλοντικών πελατών. Αυτή η γοητεία του ερωτισμού έθιξε την προσοχή της Melki Trenton, της επεξεργασίας μόδας της γαλλικής ELLE. Εντυπωσιασμένος με το έργο ενός νεαρού σχεδιαστή που υποσχέθηκε να γίνει σημαντικός παίκτης στην αγορά, ο Trenton τον πήρε κάτω από την πτέρυγα: για παράδειγμα, με την πρόσκλησή της, η Mugler θα έδειχνε τη συλλογή της στην Ιαπωνία.
Η δημιουργία του δικού σας εμπορικού σήματος ήταν μόνο θέμα χρόνου, και σε αυτή την περίπτωση, βραχύβια: η επωνυμία Thierry Mugler εμφανίστηκε το 1974. Ο Thierry δεν ανήκε στον αριθμό των νέων σχεδιαστών μόδας που σπεύδουν να αναζητήσουν το στυλ του - ο ίδιος προσδιόρισε με σαφήνεια το DNA της μάρκας στην πρώτη συλλογή. Thierry Mugler είναι μια μέση σε ένα στενό σύνθετο κορσέ, αυτά είναι στοιχεία επίδεσμο και η προαναφερθείσα διάσπαση, αυτό είναι ένα πολύ γυμνό σώμα, διαφανή υφάσματα, υψηλές περικοπές και υπερβολική διακόσμηση. Επιπλέον, η κοσμική-φουτουριστική πορεία, την οποία ακολούθησε η βιομηχανία τη δεκαετία του εξήντα, άφησε ένα αποτύπωμα ακόμα και στα επιθετικά σέξι ρούχα της μάρκας: αυτά τα φορέματα είναι ευκολότερο να φανταστούν στη Barbarella παρά στη λίμνη Veronica.
Αλλά πίσω από την επίμονη φιλοδοξία να γδύνομαι η γυναίκα όσο πιο πονηρά γίνεται, υπήρξε μια εντελώς κλασσική ιδέα λατρείας του θηλυκού σώματος: οι γραμμές κοπής και διακόσμησης επαναλάμβαναν ανατομικά περιγράμματα και οι σιλουέτες συχνά έμοιαζαν με αντίκες ή και αιγυπτιακά ρούχα. Η τάση για μια ορισμένη θεατρικότητα δεν υπαγορεύτηκε από την επιθυμία να ρίχνουμε σκόνη στα μάτια. Ήταν απλά ότι ο Thierry δεν είχε μόνο τη μόδα γυναικείας μόδας, ήθελε να μάθει νέες μορφές. Το 1977 οργανώνει την πρώτη παράσταση-παράσταση, που παράγει αυτό ανεξάρτητα. Το 1978 ανοίγει μια μπουτίκ στο Παρίσι και εγκαινιάζει τη γραμμή L'omme Mugler των ανδρών. Συνεργάζεται με τα αντρικά ρούχα τόσο με τόλμη όσο και με τα ρούχα των γυναικών, αλλά προφανώς είναι εντελώς κατάλληλοι αγοραστές: οι άντρες σε όλο τον κόσμο αγόρασαν πρόωρα μοντέλα πρωτοπορίας ενός νεαρού σχεδιαστή.
Στην πραγματικότητα, ο Thierry Mugler ήταν ο Tom Ford της εποχής του. Υπάρχει ένας τέτοιος τύπος ανθρώπων που το ταλέντο τους έγκειται στο γεγονός ότι παίρνουν απολύτως τα πάντα. Το να ασχολείται με δύο γραμμές ρουχισμού, ο σχεδιαστής παράλληλα ήταν λάτρης της φωτογραφίας. Το 1988 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ φωτογραφιών "Thierry Mugler, Photographe" με εικόνες από ταξίδια. Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο "Fashion Fetish Fantasy", το όνομα του οποίου αντικατοπτρίζει το έργο του Mügler με μεγαλύτερη ακρίβεια. Πρέπει να πω ότι η σοβαρή φωτογραφία δεν τον εμπόδισε να σκηνοθετήσει μικρού μήκους ταινίες, κλιπ και διαφημιστικά μηνύματα; Και στον ελεύθερο χρόνο του, δημιούργησε κοστούμια στο στάδιο - για παράδειγμα, "φόρεσε" το έργο "Lady Macbeth" στο Comédie Française. Κάποιος μπορεί να εκπλαγεί με την διαχειριστική του αίσθηση, αλλά το γεγονός παραμένει: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δημιουργικής υπερδραστηριότητας του δημιουργού, το σπίτι Thierry Mugler γνώρισε μια περίοδο ακμής του. Παρά το γεγονός ότι αυτή η ενδυμασία σχεδιάστηκε για έναν περισσότερο πλούσιο αγοραστή, την αγόρασαν. Το 1992, το French Haute Couture Syndicate ζήτησε από τον Thierry να κάνει μια συλλογή υψηλής ραπτικής - έτσι πήρε το υψηλότερο μπαρ της μόδας.
Ολόκληρη την 92η χρονιά ο Mugler πέρασε κάτω από το τυχερό αστέρι. Ήταν τότε που τον επισκέφθηκε η ιδέα, η οποία εξακολουθεί να φέρνει σημαντικά μερίσματα στη μάρκα Thierry Mugler: η Thierry αποφάσισε να δημιουργήσει ένα άρωμα. Αλλά οι τυποποιημένες λύσεις του, που προφανώς, ποτέ δεν ενδιαφέρονται πραγματικά, έτσι ο σχεδιαστής ξεκινά μια επαναστατική μορφή και περιεχόμενο του άρωμα Άγγελος. Πρώτον, ήταν το πρώτο άρωμα, το οποίο δημιουργήθηκε χωρίς μια ενιαία floral νότα: ο Mugler ήθελε να μεταφέρει την αγγελική ουσία οποιασδήποτε γυναίκας, αναδημιουργώντας τη μυρωδιά του ψησίματος, την οποία προετοίμαζε η μητέρα του. Έτσι, η βάση του αρώματος ήταν οι νότες της πραλίνας και της σοκολάτας με πατσουλί. Δεύτερον, ποτέ πριν από την απελευθέρωση πνεύματα Angel σε ένα τέτοιο εκκεντρικό μπουκάλι - το θρυλικό μπλε αστέρι για το εμπορικό σήμα αναπτύχθηκε από τους γυαλιστές Brosse Master Glassmakers. Γενικά, ήταν μια βόμβα. Το άρωμα έγινε γρήγορα ένα χτύπημα πωλήσεων και στις αφίσες με το σύνθημα "Beware of Angels", το πρόσωπο του μοντέλου και της συζύγου του Mick Jagger, Jerry Hall, σκηνοθέτησε και ο ίδιος ο Thierry γυρίστηκε όλες τις εκστρατείες (Lagerfeld, γεια). Στη συνέχεια ξεκίνησαν μερικά ακόμη αρώματα, αλλά ο Angel εξακολουθεί να είναι ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία της μάρκας, και το άρωμα με τις καλύτερες πωλήσεις κατ 'αρχήν (κατόρθωσε να παρακάμψει ακόμη και την πανταχού παρούσα Chanel Νο. 5). Η Γεωργία May Jagger έχει γίνει το πρόσωπο της γεύσης τώρα, σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση.
Οι αμφιλεγόμενοι νόμοι της ισορροπίας δεν δουλεύουν πάντα στη βιομηχανία, όταν μια ισχυρή απογείωση ακολουθείται από μια όχι λιγότερο γρήγορη πτώση. Αλλά, δυστυχώς, ήταν αυτοί που εργάστηκαν για το Thierry Mugler: μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα που είχε ξεκινήσει η μάρκα άρχισαν να ξεθωριάζουν. Τα οικονομικά προβλήματα άρχισαν επειδή ο Thierry, ο οποίος δεν ήθελε να ακολουθήσει αισθητικές (και μάλιστα όχι) τάσεις, έπεσε στην παγίδα του ρόλου του: η υπερτροφική θηλυκότητα σταμάτησε να πωλεί επειδή αντικαταστάθηκε από την ανδρογένεια. Ο σχεδιαστής βρισκόταν στην ίδια θέση, όπου η Galliano ήταν μέχρι το σκάνδαλο: όμορφο, όμορφο, αλλά τρομερά μη μοντέρνο. Το 2001, το σπίτι έγινε εντελώς ασύμφορο και κλειστό. Όπως αποδείχθηκε, τότε, αλλά παρ 'όλα αυτά.
Και τότε υπήρξε αγωνία. Μετά την αόριστη προσπάθεια του Jean-Luc Testus να αναπνεύσει τη ζωή στο νεκρό σώμα αμέσως μετά την αποχώρηση του δημιουργού, βασιλεύει η ελπίδα - το 2005 ήρθε ο Thomas Engelhart, ο οποίος ανέλαβε τη γραμμή των ανδρών. Αυτό έφερε το εμπορικό σήμα σε μια σοβαρή εμπορική επιτυχία, η οποία δεν μπορεί να ειπωθεί για το γυναικείο κομμάτι της μάρκας - από το 2008 έως το 2010 συμμετείχε η Rosemary Rodriguez και οι κριτικοί επιβλήθηκαν με τόσο λίγη μανία όπως οι δημιουργίες της για τον Thierry Mugler. Η επίδειξη του εμπορικού σήματος έκλεισε το φθινόπωρο του 2009 στη Μόσχα Volvo Fashion Week και το ρωσικό κοινό μπόρεσε να δει πόσο κακό ήταν όλα: η συλλογή ήταν χονδροειδής και κατακερματισμένη, σαν να είχε γεμίσει σε αυτήν όλα τα ρούχα που έρχονταν στο κεφάλι της και τα έκαναν με κορσέ. Εν ολίγοις, ο καθένας ήταν πεπεισμένος ομόφωνα ότι η μάρκα δεν ήταν ένοικος.
Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Thierry ήταν εντάξει. Το 2002 σχεδίασε κοστούμια για το Cirque du Soleil και το 2008 για την περιοδεία Beyonce "I AM ...". Με τον τελευταίο, παρεμπιπτόντως, η ιστορία βγήκε λασπώδης: η Chris March μήλεσε τον Mugler, έναν από τους συμμετέχοντες στο show Runway Runway, ο οποίος υποστήριξε ότι δημιούργησε όλα τα κοστούμια για τη ντίβα μαζί με τον σχεδιαστή μόδας, αλλά δεν έλαβε ένα σεντ γι 'αυτό. Την ίδια χρονιά, η Mugler κυκλοφόρησε το άρωμα Womanity: στο πλαίσιο της εκστρατείας, εμφανίστηκε μια τοποθεσία με το ίδιο όνομα, όπου όλοι προσκλήθηκαν να μοιραστούν το όραμά τους για το τι θα ήταν να είσαι γυναίκα σήμερα.
Η μακρά και περίτεχνη ιστορία του Thierry Mugler συνέχισε: το σπίτι θυμήθηκε το 2010, όταν διορίστηκε ο δημιουργός του Nicolas Formicetti. Ο στυλίστας της Lady Gaga (ένα φόρεμα από κρέας είναι η ιδέα του) και ο δημιουργικός διευθυντής της Uniqlo δεν είχε δουλέψει ποτέ άμεσα στο σχεδιασμό, αλλά στην αρχή δεν τον ενοχλούσε. Στην πρώτη εμφάνιση, η Formichetti Gaga ερμήνευσε με κομμάτια που δημιουργήθηκαν ειδικά για την παράσταση, το Zombie Boy, που βρέθηκε από τον σχεδιαστή στο Facebook, εμφανίστηκε σε μια διαφήμιση ανδρικής γραμμής. Αλλά τα μέσα δεν είναι πάντα αρκετά για την εμπορική ευημερία: σύντομα κατέστη σαφές ότι ο αγοραστής πηγαίνει στο κατάστημα όχι για ταλαντούχο στυλ και όχι για ισχυρές δημόσιες σχέσεις, αλλά για πράγματα που ήταν εξωφρενικά απαράδεκτα. Το 2013, ο Nicolas έφυγε από τον Thierry Mugler και πήγε στο Diesel (για το οποίο, παρεμπιπτόντως, κάνει δροσερές συλλογές). Λίγο αργότερα, η διοίκηση μάρκας ανακοίνωσε ένα νέο - και τελευταίο - ραντεβού: η θέση του δημιουργικού διευθυντή έγινε από τον David Coma. "Θέλουμε να αρχίσουμε να γράφουμε μια νέα σελίδα του Mugler και να επιστρέψουμε την μάρκα πίσω στην επαγγελματική κάρτα μόδας. Έχουμε τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε και νομίζω ότι είναι τεράστια", δήλωσε η Virginie Courten-Clarence, διευθυντής ανάπτυξης προϊόντων, μάρκετινγκ και επικοινωνιών της Mugler Fashion. Και αυτό ήταν ήδη ενδιαφέρον.
Ας ξεκινήσουμε με τους υπερήφανους: ο Ντέιβιντ Κώμα έχει γεωργιανές ρίζες και θεωρείται Βρετανός σχεδιαστής, αλλά γνωρίζουμε ότι έζησε και σπούδασε στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί, ο σχεδιαστής μόδας αποφοίτησε από δύο μαθήματα της Ακαδημίας Τέχνης και Βιομηχανίας. Mukhina, αλλά παρέμεινε δυσαρεστημένος με αυτό και πέταξε στο Λονδίνο, στο πανίσχυρο Central Saint Martins. Η αποφοίτησή του αποδείχθηκε το καλύτερο στην πορεία και η δουλειά του κυρίου του κέρδισε το βραβείο Design Harrods και το βραβείο Vauxhall Fashion Scout Merit Award. Ο David έχει μόλις αποφοιτήσει, αλλά οι Megan Fox, Beyonce και Cheryl Cole έχουν ήδη εμφανιστεί στις στολές του. Και δεν υπάρχει καμία έκπληξη στο γεγονός ότι ένας τόσο ταλαντούχος νέος σχεδιαστής προσφέρθηκε να αναβιώσει τον Thierry Mugler. Μέχρι στιγμής, έχει κάνει μόνο μία συλλογή - μια κρουαζιέρα, αλλά φαίνεται πιο πειστική από οτιδήποτε κυκλοφόρησε υπό την επωνυμία Thierry Mugler τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο Ντέιβιντ δεν εκμεταλλεύεται τη σεξουαλικότητα του εμπορικού σήματος: ο χρόνος για τα γυμνά στήθη και τις περικοπές πριν φύγει η βουβωνική χώρα. Αντ 'αυτού, συνεχίζει τις άλλες παραδόσεις της μάρκας: ανατομική κοπή και αγάπη για το θηλυκό σώμα. Προσθέστε σε αυτό τη δική του μινιμαλιστική αισθητική, μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της περικοπής - και τώρα, χτυπήστε, τα πράγματα του Thierry και πάλι θέλουν να φορεθούν. Το φθινόπωρο, ο David θα παρουσιάσει την πρώτη πλήρη συλλογή και το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
Όσο για τον ιδρυτή της μάρκας, ο ίδιος ο Thierry Mugler είναι επίσης καλός. Εκτός από τη γραμμή αρώματος, ασχολείται με τη δική του παράσταση, η οποία γίνεται τώρα στο Παρίσι. Πάντα είπε ότι δεν χρειάζεται έμπνευση για δουλειά - αρκετά φυσικό μυαλό και επίκτητη εκπαίδευση. Και κρίνοντας από το γεγονός ότι ο ίδιος Thierry, σε αντίθεση με το πνευματικό του παιδί, παρέμεινε στη ζωή όλη αυτή τη φορά, ξέρει προφανώς για τι μιλάει.
Φωτογραφίες: Ο μούργκερ
