Το καλύτερο πράγμα που συνέβη στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου

Olesya Iva

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΚΑΤΩ ΧΡΟΝΟΣ για τη βιομηχανία της μόδας: το ένα μετά το άλλο είναι οι κύριες εβδομάδες μόδας στον κόσμο, όπου παρουσιάζουν τις συλλογές του φθινοπώρου και του χειμώνα του 2016. Έχουμε ήδη μιλήσει για τις πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις και στιγμές εβδομάδων στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Χθες τερμάτισε η πιο σημαντική εβδομάδα μόδας για τη ρωσική αγορά - το Μιλάνο. Λέμε τι πραγματικά συνέβη στο Μιλάνο και πώς μπορεί να μας επηρεάσει.

Gucci Show

Στην ιστορία της Gucci, ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο. Τον Ιανουάριο του 2015, ένας νέος δημιουργικός διευθυντής Alessandro Michele εισήλθε στην ιταλική εμπορικά φορτισμένη μάρκα (εισοδήματα κατ 'ανώτατο όριο από την Prada, Cartier και Hermès). Ξεκίνησε μια συλλογική συλλογή ανδρών, όπου σε μοντέλα και των δύο φύλων υπήρχε το ίδιο σύνολο ρούχων: διαφανή μπλούζες με τόξα, φαρδιά παντελόνια και δαντέλες. Στο γυναικείο θέαμα, η Michele επαναλάμβανε αυτή την τεχνική, αλλά πρόσθεσε την αντίθεση: τα κοστούμια των ανδρικών δερμάτων ακολούθησαν διαφανή σέξι πράγματα, οι φούστες συνυπήρχαν με τα μπουφάν των ανδρών και τα φορέματα με τα παπούτσια των ανδρών.

Αυτή τη φορά τα παιδιά με μπλούζες δεν προκάλεσαν τέτοια ανησυχία. Όλη η προσοχή του κοινού ήταν συνδεδεμένη με το στυλ που σκεφτόταν με τη μικρότερη λεπτομέρεια. Εδώ ο Michele περπάτησε στο κυματιστό κομμάτι του Edi Sliman στο Saint Laurent, κάνοντας ένα στοίχημα στο styling. Αξεσουάρ επιλέχθηκαν προσεκτικά: η Michele χρησιμοποίησε άσχημα παπούτσια με χνούδι, μπερέδες, δαχτυλίδια, τόξα και γυαλιά. Το χαρακτηριστικό "σέξι" έχει παραμείνει μακρά και σταθερά στο στυλ Gucci, ο νέος δημιουργικός διευθυντής προσπάθησε να προσθέσει σε αυτόν και τη διανοητικότητα. Έτσι, στο δελτίο τύπου της συλλογής εμφανίστηκε ένα απόσπασμα από τον Roland Bart. Το κοινό της έκθεσης είχε σαφώς την εντύπωση: στην πρώτη σειρά η Σάλμα Χάιεκ ήταν ήδη στο μπερέ και μπλούζα με πλώρη.

Εμφάνιση Prada

Όπως συνέβη, το show Prada είναι ένα από τα ισχυρότερα στο Μιλάνο. Η Miuccia Prada αφιέρωσε μια νέα συλλογή σε όλα τα τεχνητά και την ονόμασε Softer Pop, στην πραγματικότητα, βασιλεύει ο ρετρό φουτουρισμός στην πασαρέλα. Το κύριο υλικό για τον σχεδιαστή ήταν το ύφασμα τεχνολογίας - διπλής όψεως φανέλας, που θυμίζει οπτικά το νεοπρένιο, το οποίο χρησιμοποιείται για τα wetsuits. Εξαιτίας του υλικού, σακάκια διπλής ραφής, φορέματα, φουσκωτά παντελόνια, παλτά στη μόδα των τέλη της δεκαετίας του 50 - αρχές της δεκαετίας του '60 έμοιαζαν με παιχνίδια και δανείστηκαν από την ντουλάπα των ηρώων ταινιών όπως οι "Stepford Wives" ή "The Truman Show".

Η Miuccia έδειξε ένα αριστοτεχνικό έργο με χρώμα, συνδυάζοντας σε μια παράσταση όλες τις παστέλ αποχρώσεις από φιστίκι και μπλε έως χλωμό λεμόνι και ανοιχτό ροζ - με μια λέξη, όλη την παλέτα χρωμάτων από το ζαχαροπλαστείο. Ενδιαφέρον για τη συλλογή είναι η δουλειά με tweed και boucle, καθώς και η απομίμηση της - μια μοριακή εκτύπωση, αόριστα μοιάζει με ένα τίνι, εφαρμόστηκε σε μερικά πράγματα. Προσοχή αξίζει τα στοιχεία: τα υψηλά δερμάτινα γάντια, τα τόξα, τα διακοσμητικά γούνινα παπούτσια, οι καρφίτσες και τα παπούτσια με πολύ χαμηλά τακούνια, τα τακούνια γατάκι με σόλες από καουτσούκ. Τα μοντέλα έκαναν υψηλές ουρές, επαναλαμβάνοντας τα μαλλιά με μια αρσενική παράσταση. Μόνο αυτή τη φορά οι ουρές γίνονταν τακτοποιημένες και διακοσμημένες με φουρκέτες. Οι σκέψεις της Prada για τη νεολαία είναι επίσης προφανείς: οι αναφορές στη δεύτερη μάρκα Miucci, το πιο τολμηρό και νεαρό Miu Miu, ήταν καλά διαυγασμένες στη συλλογή.

Οθόνη αριθ. 21

Ο Alessandro Del'Aqua, ο ιδρυτής του αρ. 21 και ο δημιουργικός διευθυντής του Rochas, λατρεύει τολμηρούς συνδυασμούς διαφορετικών υφών καθώς και layering. Στη νέα συλλογή, η ερμηνεία του από το μπαρόκ είναι ενδιαφέρουσα: από τα γάντια δαντέλας έως τα εικονικά υλικά της εποχής, όπως οι ταπετσαρίες και ο χρυσός, όπως και για την παλέτα - από λευκό έως πούδικο ροζ. Για παράδειγμα, το ογκώδες μάλλινο παλτό της Del'Aqua "στο φλοιό" προτείνει να φορέσει το φθινόπωρο με ένα διαφανές χρυσό πουκάμισο και μπαρόκ και ένα γκρι πλεκτό ακουστικό με χρυσό ύφασμα. Το παλτό και τα πουλόβερ κατασκευάζονται από τη μάρκα σύμφωνα με την τεχνική που μοιάζει με ταπετσαρία και συνδυάζεται με μπότες αστραγάλου "φιδιού" στο ύφος της δεκαετίας του '70. Στην στρώση του Νο 21, τα σκυλιά τρώγονταν: εμφανίζονται κοφτερά παντελόνια μαζί με ένα κομψό φόρεμα και φούστα. Ο Alessandro δουλεύει επιδέξια με την υφή του υφάσματος, συνδυάζοντας εύκολα σε ένα πράγμα τα κουρευτικά, τα πέλματα, τις εφαρμογές και τις ασύμμετρες περικοπές. Το βικτοριανό περίπτερο στερέωσε επίσης μια θέση στη συλλογή: ο σχεδιαστής τα διακοσμούσε με μισά μεταξωτά φορέματα. Παραδοσιακά, η μάρκα δείχνει κομψές φούστες μολύβι και φορέματα πουκάμισα - περιφέρονται από την εποχή της σεζόν.

Μάρνη δείχνουν

Ο αρχισυντάκτης Marni Consuelo Castiglioni αφιέρωσε τη συλλογή σε ταξίδια και άγριες συνθήκες. Εξ ου και η αφθονία της γούνας, οι ευρύχωρες τσέπες, οι τσάντες ώμων και οι χιτώνες. Η παλέτα της συλλογής χτύπησε επίσης τα χρώματα της χλωρίδας και της πανίδας της ερήμου: καφέ, λευκό, μπεζ, μπλε, σκονισμένο ροζ. Μόνο μέχρι το τέλος της παράστασης εμφανίστηκαν υποχρεωτικά τα μαύρα και τα κόκκινα όπλα για την επόμενη σεζόν. Οι περισσότερες από τις σιλουέτες Consuelo δανείστηκε στη μόδα της δεκαετίας του '40, δείχνοντας για άλλη μια φορά τη διάβρωση των χρονικών περιόδων στο πλαίσιο μιας εποχής. Εξ ου και οι φούστες και τα φορέματα κάτω από το γόνατο.

Η επίδειξη άνοιξε με ένα καπιτονέ λευκό φόρεμα και ένα χρυσοκέντημα, το οποίο συμπληρώθηκε με μια φαρδιά ζώνη, μια τσάντα ερπετών και τεράστια στρογγυλά σκουλαρίκια. Η Marni υποστήριξε αυτήν την εποχή την τάση της διακόσμησης γεωμετρικών σχημάτων, καρφίτσες και μανσέτες που επέστρεψαν στο βάθρο. Παρά τις πολεμικές σιλουέτες της δεκαετίας του '40, στοιχεία της μόδας της δεκαετίας του '70 είναι επίσης εμφανή στη συλλογή: φουσκωμένα με σχισμές στη μέση των παντελονιών, επιμήκη γιλέκα, παπούτσια ερπετών (όπως στον αριθμό 21), πουκάμισα και κορυφές με πολύ μακρύ μανίκι. Προσοχή αξίζει το έργο του Consuelo με τιτάνιο και ζακάρ, βελούδινο κούρεμα, καθώς και πράγματα με το αποτέλεσμα ελλείψεων: ρούχα με προεξέχοντα νήματα και παπούτσια με απρόσκοπτη κομμένη σόλα.

Παρουσίαση Bottega Veneta

Ο Thomas Mayer, δημιουργικός διευθυντής της Bottega Veneta, εμπνεύστηκε από το μπαλέτο για μεγάλο χρονικό διάστημα και εργάστηκε με μια μονοχρωμία ουδέτερη παλέτα. Στη νέα σεζόν, αποφάσισε να αναβιώσει την εικόνα και να μετατραπεί σε τέχνη, λαμπερές εκτυπώσεις και χρώματα δύσκολο να ταυτιστούν. Η Bottega Veneta ήταν πάντα μια ελίτ και πνευματική μάρκα. Έτσι, η εκπομπή άνοιξε την Edie Campbell στην κορυφή και τα αντρικά παντελόνια σε μικρά μπιζέλια (που θυμίζουν το έργο του Yayoi Kusama) στη μουσική του Σεργκέι Προκοφιέφ. Ακόμη και με την έντονη συλλογή παλετών και τη χρήση υλικών όπως το Lurex, τα πράγματα έμοιαζαν αρκετά αυστηρά: κοστούμια ανδρικά, μεταξωτά κασκόλ γύρω από το λαιμό, γιλέκα στο ύφος της δεκαετίας του '70, δερμάτινα παλτά, φούστες που έτρεχαν στο γόνατο, πουλόβερ. Όπως και η Gucci, η μάρκα έκανε ένα στοίχημα για την αντίθεση: στη μόδα, το μοντέλο τράβηξε σε αντρικά παντελόνια και γυναικεία μεταξωτά μπλούζες με πλώρη. Ο Θωμάς διατήρησε τη συνήθη γεωμετρία για το εμπορικό σήμα: αιχμηρές, ευδιάκριτες ωμοπλάτες, αιχμηρές και σαφείς γραμμές κοπής - αλλά ξαναζωνέψει τη συνολική εικόνα με χρυσαφένιες μπότες και μαστορέματα. επίσης έδειξε δαντέλα, σχεδόν διαφανή φορέματα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Getty Images / Φοροβάνς (1)