Ο άνθρωπος στα γάντια: Πώς θα θυμηθούμε τον Karl Lagerfeld
Κείμενο: Άννα Αρίστοβα
Οι ειδήσεις για το θάνατο του Karl Lagerfeld σάρωσαν τη βροντή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, σταματώντας στο κατώφλι της περίφημης boutique στην οδό Cambon, όπου οι οπαδοί έφεραν λευκά τριαντάφυλλα από χθες. Οι φήμες για την ασθένεια του σχεδιαστή εμφανίστηκαν ήδη από τον Ιανουάριο, όταν ο Καρλ απροσδόκητα δεν βγήκε σε όλους μετά την εμφάνιση της ραπτικής Chanel, τότε εκπρόσωποι του σπιτιού εξήγησαν ότι ήταν απλά κουρασμένος. Αντ 'αυτού, ο δεξιός couturier Virginie Villard, ο οποίος εργάστηκε με τον Lagerfeld για τα τελευταία τριάντα χρόνια και πήγε από έναν intern σε έναν διευθυντή στούντιο - ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Alain Wertheimer - εμφανίστηκε στην πασαρέλα και ανέθεσε τη θέση του νέου δημιουργικού διευθυντή του σπιτιού, σπάζοντας τις εικασίες για αυτό δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα τις πρώτες ώρες μετά τις ειδήσεις - από τη Φοίβη Φάϊλο στον Albert Elbaz και στο περιθώριο είπαν ακόμη ότι ο Olivier Rustin ήταν έτοιμος να αφήσει τη θέση του στη Βαλμαίν για χάρη αυτής της θέσης). Όταν λύθηκε το πρόβλημα με τον διάδοχο, τέθηκε το ερώτημα - τι θα γίνει τώρα με τη γάτα Shupett, την οποία ο σχεδιαστής σχεδόν κληροδότησε την κατάστασή του;
Ο Lagerfeld ονομάστηκε ειρωνικά ως «εργατική τάξη» και ήταν ένα πραγματικά ζήλο πρόσωπο. Εκτός από την έδρα του Chanel, για την οποία δημιούργησε οκτώ συλλογές το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων όλων των κυβερνητών εκτός εποχής (ο αριθμός των τόξων προσεγγίζονταν εκατό), ο Lagerfeld εργάστηκε για τα εμπορικά σήματα Fendi υπό την δικαιοδοσία του (ο σχεδιαστής υπήρξε δημιουργικός διευθυντής της ιταλικής μάρκας από το 1965) και ο Karl Lagerfeld, καθώς και η φωτογραφία, ο κινηματογράφος, το βιβλιοπωλείο και ο εκδοτικός οίκος 7L, και μάλιστα ζωγραφισμένα μηνιαία πολιτικά γελοιογραφίες για τη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine - και αυτό δεν είναι όλα. "Θέλω να δουλέψω περισσότερο από άλλους - έτσι ώστε να αισθάνονται την άνευ αξίας τους", δήλωσε ο Lagerfeld. "Το κίνητρό μου είναι να δουλέψω για την ίδια τη διαδικασία και να μην κάνω αποτελέσματα, είναι υπέροχο όταν έχετε την ευκαιρία να κάνετε ό, τι σας αρέσει και να μην βαρεθείτε ποτέ, δεν με ενοχλεί κανείς, ενδιαφέρομαι για πολλά πράγματα - "- δήλωσε ο Lagerfeld στον αρχισυντάκτη του BoF Imran Amed. Ο κατασκευαστής της κανονικής αστικής ενδυμασίας τινάγματος ξεκίνησε μία από τις πρώτες συνεργασίες με την H & M.
Είναι γνωστό ότι η βιβλιοθήκη του Karl Lagerfeld αριθμούσε περίπου τριακόσιες χιλιάδες βιβλία (ενώ ταυτόχρονα θυμόταν την ακριβή θέση όλων σχεδόν αυτών) και ο ίδιος ο σχεδιαστής παρατήρησε ότι υπάρχουν "λίγοι ως ενημερωμένοι άνθρωποι" στον κόσμο όπως είναι. Αυτό δεν εμπόδισε τον Lagerfeld να κάνει πολλές διφορούμενες, μερικές φορές ακόμη και προσβλητικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού: μίλησε υπέρ της πορνείας, περπάτησε γύρω από την εικόνα του Adele και του Pippa Middleton (ο ίδιος έγινε το πρότυπο της διατροφής "Karl Lagerfeld", χάνοντας 40 κιλά το χρόνο, για να χωρέσει στα κοστούμια της Edie Sliman, κάλεσε τα γυναικεία αθλητικά παντελόνια "σύμβολο της ήττας" και απαγόρευσε στις γυναίκες να φορούν "ροζ". Δεν του άρεσε τατουάζ, σύντομοι άνθρωποι και πολιτική ορθότητα.
Ωστόσο, στη μνήμη της βιομηχανίας, θα παραμείνει για πάντα ο γαλλικός εθνικός θησαυρός, ένας άνδρας με μαύρα γυαλιά και γάντια χωρίς δάχτυλα, ένα mastodon και ο τελευταίος πυλώνας αυτής της πολύ μοντέρνας εποχής - όταν το γυναικείο σμόκιν ήταν μια πρόκληση, και όχι μια κολακευτική επιγραφή σε ένα φούτερ.
Εξώφυλλο: Ντάσα Σερτανόβα