Κερδοσκοπικός μύθος: Πώς λειτουργεί η ενυδάτωση του δέρματος

Βασικά βήματα φροντίδας του δέρματος "καθαρισμός, ξεφλούδισμα, ενυδάτωση" πολλοί από καιρό έχουν φέρει στον αυτοματισμό. Και παρόλο που η ύγρανση έχει γίνει μια συνηθισμένη διαδικασία, η ίδια η διαδικασία δεν έχει καταστεί σαφέστερη. Πραγματικά "ρίχνουμε" νερό στο δέρμα; Πού πηγαίνει αυτό το νερό; Και είναι αλήθεια ότι εάν η ενυδατική κρέμα δεν έχει αρκετή υγρασία στον αέρα, θα "πιπίσει" το πρόσωπό σας στεγνό; Κατανοούμε τα πιο συναρπαστικά θέματα.

Κείμενο: Γρίπη Πετρόβα

Τι είναι πραγματικά ενυδατική

Η φράση "ενυδατική κρέμα" δεν είναι τόσο ένας κυριολεκτικός όρος όσο ένα μάρκετινγκ, σκέφτηκε, όπως λένε, στη λεωφόρο Madison. Το πρόβλημα με την περιβόητη ενυδάτωση είναι πιο περίπλοκο από απλά "προσθέστε νερό στο δέρμα." Η ξηρότητα μπορεί να είναι διαφορετική: το ξηρό δέρμα είναι ένας τύπος, ένα σταθερό χαρακτηριστικό. η αφυδάτωση είναι μια προσωρινή κατάσταση που μπορεί να επηρεαστεί. Έτσι, το ξηρό δέρμα δεν έχει αρκετό λάδι, και αφυδατωμένο - νερό? πώς να το διακρίνεις στην πράξη, λέει, για παράδειγμα, ο συντάκτης του blog LabMuffin Michel Wong. Εάν είναι πολύ σύντομο, το ξηρό δέρμα δεν λάμπει, οι πόροι του είναι μικροί, είναι επιρρεπείς σε ρωγμές, και το concealer σε αυτό τονίζει τις λεπτές ρυτίδες ή το ξεφλούδισμα. Το αφυδατωμένο δέρμα μπορεί να είναι λιπαρό, αλλά οι αισθήσεις παραμένουν στεγνές και σφιχτές - θαμπό, αλλά ταυτόχρονα καταφέρνουν να λάμπουν.

Για να καταλάβουμε πού μας προσφέρεται "προσθήκη νερού" αξίζει να εξεταστεί η συσκευή του δέρματος. Το ανώτερο στρώμα ονομάζεται επιδερμίδα και ήδη το ανώτερο στρώμα είναι καυτερές, μπορείτε να το αγγίξετε με το δάχτυλό σας για να καταλάβετε αν είναι ξηρό ή όχι. Κανονικά, στην κεράτινη στιβάδα της επιδερμίδας περιέχει φυσικούς παράγοντες ενυδάτωσης, NMF, είναι συνδετικά με νερό συστατικά, τα οποία αποτελούν το 15-20% του βάρους του. Μεταξύ αυτών είναι τα αμινοξέα, το γαλακτικό οξύ, η ουρία, το νάτριο πυρογλουταμικής - και όλα επηρεάζουν την ελαστικότητα και την υγρασία της κεράτινης στιβάδας. Η ανάπτυξη φυσικών παραγόντων ενυδάτωσης εξαρτάται από το περιβάλλον: εάν το σώμα αποφασίσει ότι είναι πολύ υγρό γύρω, τότε δεσμεύεται ο σχηματισμός πρωτεΐνης filaggrin, από τον οποίο συντίθεται το καλό μισό του NMF. Και με ορισμένες ασθένειες όπως η χυδαία ιχθυάωση και η ψωρίαση, οι φυσικοί ενυδατικοί παράγοντες στο δέρμα μπορεί κατ 'αρχήν να απουσιάζουν.

Η ξηρότητα μπορεί να είναι διαφορετική: το ξηρό δέρμα είναι ένας τύπος, ένα σταθερό χαρακτηριστικό. η αφυδάτωση είναι μια προσωρινή κατάσταση που μπορεί να επηρεαστεί

Μετά το στρώμα της επιδερμίδας του δέρματος - το χόριο. Το στρώμα του πλέγματος, το οποίο υποστηρίζει κυριολεκτικά το πρόσωπό μας, περιέχει ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης, καθώς και γλυκοζαμινογλυκάνες (GAG's). Οι γλυκοζαμινογλυκάνες είναι το υαλουρονικό οξύ, τα θειικά χονδροϊτίνης, η θειική ηπαρίνη, η ηπαρίνη, η θειική δερματάνη και άλλες ουσίες που δεσμεύουν το νερό, προσελκύοντας το από τα βαθύτερα στρώματα του δέρματος. τότε η υγρασία ανεβαίνει στην επιδερμίδα και τελικά εξατμίζεται. Όταν δεν υπάρχει αρκετό νερό, το χόριο χάνει όγκο, πράγμα που σημαίνει ότι το δέρμα ως σύνολο γίνεται λιγότερο ελαστικό.

Κάθε μέρα χάνουμε σταδιακά νερό. Πρώτα απ 'όλα, εξατμίζεται τριτοβάθμια από το δέρμα - αυτή η διαδικασία ονομάζεται transepidermal loss, TEWL. Μια τέτοια απώλεια πιθανώς αυξάνεται εάν η λειτουργία του φραγμού του δέρματος είναι μειωμένη ή πλένουμε τον εαυτό μας πάρα πολύ συχνά - στο μέλλον αυτό οδηγεί σε αφυδάτωση και το πολύ "άψυχο" μυαλό, όπως θέλουν να πουν στη διαφήμιση. Επιπλέον, το επίπεδο υγρασίας στο δέρμα μειώνεται με το χρόνο: όπως εξηγεί ο συγγραφέας του ιστολογίου Just About Skin, κατά τη διάρκεια της γήρανσης, το κολλαγόνο, η ελαστίνη, οι γλυκοζαμινογλυκάνες, οι οποίες καθιστούν το δέρμα ελαστικό, υποβαθμίζουν και ταυτόχρονα υποβαθμίζουν και αναπαράγουν. Όσο πιο ώριμο είναι το δέρμα, τόσο λιγότερο υγρό και ελαστικό είναι - επομένως δεν φαίνεται τόσο λεία.

Παρόλα αυτά, είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε τι συμβαίνει με το νερό στο σώμα. Πρώτον, ανεφοδιάζουμε συνεχώς την προμήθειά μας με τα υγρά που πίνουμε και τρώμε. Δεύτερον, αγωνιζόμαστε με την διαδερμική απώλεια υγρασίας: υγραίνουμε τον αέρα στο δωμάτιο (σε υγρές συνθήκες το νερό δεν προσπαθεί να μας αφήσει ξαφνικά), και επίσης χρησιμοποιούμε καλλυντικά με αποφρακτικά συστατικά που δεσμεύουν το νερό. Πώς, παρεμπιπτόντως, τα περίφημα δύο λίτρα νερού επηρεάζουν συγκεκριμένα το δέρμα, εξακολουθεί να μην είναι σαφές. Μια τακτική μελέτη πριν από τρία χρόνια, κατά την οποία τα άτομα καθημερινά "έπιναν" έναν τέτοιο όγκο νερού κατά τη διάρκεια του μήνα, έδειξε ότι η βαθιά ενυδάτωση του δέρματος μεταξύ των συμμετεχόντων αυξήθηκε πραγματικά, ενώ η διαδερμική απώλεια νερού δεν άλλαξε. Το ζήτημα των πλεονεκτημάτων μιας τέτοιας ενέργειας, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό: βάζοντας βίαια το νερό μέσα στον εαυτό μας, επηρεάζουμε όχι μόνο το δέρμα αλλά τον οργανισμό ως σύνολο - και όχι πάντα θετικό.

Πώς "ενυδατώνουν" τα συστατικά

Η λέξη "ενυδατική" στην ετικέτα συνήθως κρύβει τρεις διαφορετικούς τύπους ουσιών (υπάρχουν επίσης ουσίες που ενέχονται στην ανανέωση των πρωτεϊνών του δέρματος, αλλά ο άμεσος ρόλος τους στην ενυδάτωση είναι αμφισβητήσιμος). Τα συστατικά που δεσμεύουν το νερό προσελκύουν νερό και τα διατηρούν στο δέρμα. Occlusive - μειώνει την απώλεια υγρασίας. Μαλάκυνση - γεμίστε τα κενά μεταξύ των ζυγών, εξομαλύνετε την υφή του δέρματος και ταυτόχρονα βελτιώστε τη λειτουργία του φράγματος. τα τελευταία περιλαμβάνουν λιπίδια, έλαια, λιπαρές αλκοόλες. Μόνο οι δύο πρώτοι τύποι συστατικών σχετίζονται άμεσα με το νερό: το κρατάει και το άλλο λειτουργεί σαν κλειδωμένη πόρτα και αποτρέπει τη διαφυγή υγρασίας.

Οι αποφρακτικές ουσίες ονομάζονται κυριολεκτικά «μπλοκαρίσματα»: δημιουργούν μια μεμβράνη στο δέρμα που μειώνει την απώλεια των διαδερμικών υγρών. Αυτές περιλαμβάνουν βαζελίνη, οξύ λανολίνης, ορυκτέλαιο, χοληστερόλη, κερί μέλισσας, σκουαλένιο. Ορισμένες ουσίες, όπως η κυκλομεθικόνη και η διμεθικόνη, επιπρόσθετα μαλακώνουν, η οποία είναι λογική από την άποψη της μηχανικής της διαδικασίας: γεμίζοντας το χώρο μεταξύ των ζυγών, η ουσία δημιουργεί ταυτόχρονα ένα προστατευτικό στρώμα. Τα μέσα με αποφρακτικά συστατικά θα πρέπει να εφαρμόζονται στο υγρό δέρμα, έτσι ώστε να έχουν κάτι να "κλειδώσουν": συνιστάται η διανομή της κρέμας ανάμεσα στις παλάμες και η εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης θυλάκων τριχών.

Τα συστατικά που δεσμεύουν το νερό προσελκύουν νερό και τα διατηρούν στο δέρμα. Occlusive - μειώνει την απώλεια υγρασίας. Μαλάκωμα - γεμίστε τα κενά ανάμεσα στις κλίμακες του δέρματος

Τα συστατικά που δεσμεύουν το νερό στα καλλυντικά συνθέτουν τα NMF και τα GAG, ή ουσίες που βρίσκονται κοντά τους στις ιδιότητές τους. Η ιστορία φρίκης σχετικά με μια κρέμα βαμπίρ, που απορροφά ανελέητα όλο το νερό από το πρόσωπό σας, δεν εμφανίστηκε από το μηδέν: τα συστατικά που δεσμεύουν το νερό μπορούν στην πραγματικότητα να αυξήσουν την απώλεια νερού από το τσουνάμι τραβώντας το νερό από τα βαθιά στρώματα του δέρματος, έτσι συχνά συνδυάζονται με αποφρακτικές ουσίες. Στις καλλυντικές συνθέσεις, τα στοιχεία σύνδεσης νερού μπορεί να καλούνται διαφορετικά. Έτσι, το υαλουρονικό οξύ είναι "υαλουρονικό οξύ" και "υαλουρονικό νάτριο" και "υαλουρονικό" και "υαλουρονικό ακετύλιο νατρίου" και "υδρολυμένο υαλουρονικό οξύ" όπως σημειώνεται από τους συντάκτες του blog The BeautyBrains. Και στη διεθνή ονοματολογία των καλλυντικών συστατικών (INCI), ονομάζεται γενικά "υαλουρονικό οξύ νατρίου".

Έχουμε ήδη μιλήσει για το υαλουρονικό οξύ και την εφαρμογή του στην κοσμετολογία. Εν ολίγοις, είναι αδύνατο να το πάρει μέσα - ή μάλλον, είναι δυνατόν, αλλά μόνο οι αρθρώσεις θα λάβουν το μερίδιο των παροχών τους. Αλλά αυτή η ουσία μπορεί να εγχυθεί κάτω από το δέρμα - για παράδειγμα, το υαλουρονικό οξύ περιέχει πληρωτικά για τη διόρθωση του περιγράμματος του προσώπου. Για να γίνει αυτό, εγχέεται μια βιοαποικοδομήσιμη γέλη στο χόριο για να αντισταθμιστεί η έλλειψη όγκου και ελαστικότητας όπου τοποθετείται η ρυτίδα ή να αλλάξουν τα περιγράμματα των ζυγωματικών, των χειλιών ή της μύτης. Επιπλέον, με βάση το υαλουρονικό οξύ, βιορεβιτοποιητικά παρασκευάζονται για την αντίστοιχη διαδικασία, τα οποία εγχύονται ελαφρά σε όλη την περίμετρο του προσώπου. Ως αποτέλεσμα, η ενυδάτωση είναι στο μέγιστο της: η διαδικασία βοηθά στη διόρθωση πολύ λεπτών ρυτίδων, θαμνώδους χροιάς, χεριών ή ντεκολτέ, ελαχιστοποιεί τα σημάδια φωτογήρανσης και εξομαλύνει την ανακούφιση του δέρματος εν γένει. Είναι αλήθεια ότι τα ενέσιμα σκευάσματα υαλουρονικού οξέος διαλύονται σχετικά γρήγορα.

Χρειάζεται να "ενυδατώσω";

Έτσι πρέπει να "ενυδατώνετε" συνεχώς το δέρμα ή όχι; Η απάντηση είναι βαρετή: ανάλογα με την κατάσταση. Ο καθοριστικός ρόλος εδώ διαδραματίζει η ατομική κατάσταση του δέρματος ενός ατόμου. Το ξηρό δέρμα μπορεί να «ενυδατωθεί» ενεργά καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του: λόγω της χαμηλής ποσότητας λιπιδίων και του NMF, το φράγμα του δέρματός του καταστρέφεται μόνιμα και επιταχύνεται η απώλεια νερού από το δέρμα - και επομένως τα αποφρακτικά μέσα και τα μαλακτικά συστατικά του βοηθούν να φαίνονται πιο ελαστικά. Αφυδατωμένο, ωστόσο, έως ότου αυτό παύσει να ισχύει, μετά το οποίο θα είναι δυνατή η επιστροφή στην ελάχιστη ημερήσια φροντίδα. εδώ, μεταξύ άλλων, εξαρτήματα που δεσμεύουν το νερό είναι χρήσιμα για να κρατήσουν περισσότερο νερό.

Επαρκής ενυδάτωση για το φυσιολογικό δέρμα είναι τα καλλυντικά με συνδετικά με νερό και αποφρακτικά συστατικά που θα αντισταθούν στη φυσική απώλεια της υγρασίας από την τρανσπιπτερίνη. Η ενυδάτωση του λιπαρού δέρματος και του δέρματος με ακμή πρέπει να είναι μέτρια - στην περίπτωση αυτή, αξίζει τον κόπο να ελέγξετε προσεκτικά τη σύνθεση της κρέμας για την κωμογονικότητα. Με απλά λόγια, αυτά τα χρήματα χρειάζονται, αν είναι πιο άνετα μαζί τους από ό, τι χωρίς αυτά. Είναι αλήθεια ότι εδώ δεν πρέπει να το παρακάνουμε: οι μελέτες δείχνουν ότι η επίμονη εφαρμογή ενυδατικής κρέμας στο φυσιολογικό δέρμα (τρεις φορές την ημέρα για ένα μήνα) μπορεί να το κάνει πιο ευαίσθητο στα ερεθίσματα.

Ταυτόχρονα, η «διαβροχή» είναι μια κατανοητή και ως εκ τούτου μια κερδοφόρα ιδέα, επομένως, μεταξύ των αντίστοιχων προϊόντων υπάρχουν και οι δικές τους τάσεις της μόδας. Έτσι, στη γνωστή λοσιόν Hada Labo Gokujyun (στην έκδοση του ξηρού δέρματος) υπάρχουν τρεις επιλογές για το υαλουρονικό οξύ: «υαλουρονικό νάτριο», «υδρολυμένο νάτριο υαλουρονικού οξέος» και «ακετυλιωμένο υαλουρονικό νάτριο» - και αυτές οι ουσίες είναι πιο κοντά στο τέλος της σύνθεσης, , το περιεχόμενό τους δεν είναι τόσο μεγάλο. Και στη δεύτερη και τρίτη θέση στο προϊόν "βουτυλενική γλυκόλη" και "γλυκερίνη" είναι επίσης συστατικά που δεσμεύουν νερό, αλλά ποτέ το υαλουρονικό οξύ είναι απλώς "λοσιόν με βουτυλενική γλυκόλη και επίσης με γλυκερίνη" δεν ακούγεται τόσο όμορφη. Η κρέμα κρέμας "ενυδατική" Nivea σε ένα μπλε βάζο, σύμφωνα με τον κατάλογο των συστατικών, είναι μάλλον «κρέμα που εμποδίζει την υγρασία» της Nivea. Μια 72ωρη εντατική ενυδατική κρέμα Clinique υπόσχεται να περιλαμβάνει μια "άμεση αύξηση της υγρασίας" χάρη σε μια τεχνολογία που "βοηθά το δέρμα να διατηρεί ενυδατική σε σταθερό επίπεδο" - δηλαδή, κλειδώνει το νερό. Μεταφρασμένο στη γλώσσα της καλλυντικής χημείας, η μάρκετινγκ υπόσχεται να μην φαίνεται πλέον σαν μια σημαντική ανακάλυψη. Το μόνο που μένει είναι να επικεντρωθεί στις ατομικές ανάγκες του δέρματος και επίσης να κερδίσει δύναμη και να περιμένει να ανακαλύψει τι θα θεωρηθεί "ενυδατική" σε είκοσι χρόνια.

Φωτογραφίες: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)