Comme des filles: Ray Kawakubo και η φεμινιστική της μόδα

Φανταστείτε ότι είστε υποδειγματικός συντάκτης. σεβαστή γυαλάδα της μόδας. Αυτό συμβαίνει το 1981 και έρχεστε στην επίδειξη ενός ελάχιστα γνωστού ιαπωνικού σχεδιαστή, ο οποίος εγκατέστησε στη Γαλλία μόλις πριν από ένα χρόνο, ανοίγοντας την πρώτη μπουτίκ της μάρκας στο Παρίσι και είναι η δική της μόδα για πρώτη φορά. Για λόγους πληρότητας, αξίζει να θυμηθούμε τι συνέβη στη μόδα εκείνης της εποχής, η οποία επικεντρώθηκε στη συμβατική θηλυκότητα και τη σεξουαλικότητα: την αστική ομορφιά του Yves Saint Laurent, τις προκλητικές γυναικείες γυναίκες του Thierry Mugler, τα σαγηνευτικά φορέματα του ανερχόμενου αστέρα Azzedine Alaya, για φαντασία.

Η συλλογή, την οποία οι επικριτές ονομάζονταν «Hiroshima chic», προφανώς δεν προκάλεσε μαζική έγκριση, αλλά άλλαξε για πάντα τον κόσμο της μόδας

Και εδώ χθες φοιτητής του Πανεπιστημίου του Τόκιο Keio Ray Kawakubo εκρήγνυται στο ήρεμο, μετρημένο ρυθμό της παρισινής μόδας με την καταστροφική του τσουνάμι. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, τα κορίτσια με αδιόρατα ρούχα μαύρου χρώματος βγαίνουν στο βάθρο: πουλόβερ, διακοσμημένα με τρύπες, σαν να τρώγονταν σωστά από σκώρους, φούσκες και ογκώδη πουκάμισα που κρύβουν ακόμη και μια υπόδειξη δευτερογενών χαρακτηριστικών φύλου. Αξιοσημείωτο κοινό στο σοκ - τι ήταν αυτό: τα πράγματα που πρέπει να φορεθούν ή μια καλλιτεχνική δήλωση σχετικά με το θέμα της ιαπωνικής καταστροφής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο; Η συλλογή, την οποία οι επικριτές ονομάζονταν «Hiroshima chic», προφανώς δεν προκάλεσε μαζική έγκριση, αλλά άλλαξε για πάντα τον κόσμο της μόδας. Και σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το Kawakubo θα ήταν προορισμένο να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς σχεδιαστές για πολλές μελλοντικές γενιές.

Για να καταλάβετε τον Ray Kawakubo ως σχεδιαστή, πρέπει πρώτα να γνωρίσετε το ιστορικό του. Η παιδική της ηλικία και η νεολαία της ήρθαν στα μεταπολεμικά χρόνια, όταν η Ιαπωνία αποχώρησε από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο αποδυναμώθηκε πολιτικά και οικονομικά. Η δεκαετία του εβδομήντα, όπως και για το Ηνωμένο Βασίλειο της δεκαετίας του εξήντα, έγινε για τη χώρα το σχηματισμό μιας νέας γενιάς που δεν έπαιρνε τη φρίκη της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι σε συνειδητή ηλικία, αλλά ζούσε εν μέσω των κοινωνικών συνεπειών της. Κατά την αμερικανική κατοχή της Ιαπωνίας το 1945-1952, οι Δυτικοί προσπάθησαν να επιβάλουν τις δικές τους αξίες στη χώρα, ειδικότερα, για να δώσουν στις γυναίκες περισσότερα δικαιώματα και ελευθερίες. Έτσι, το νέο σύνταγμα της Ιαπωνίας, που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 1947, εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας τα εκλογικά δικαιώματα των γυναικών. Αυτό το βήμα ήταν προϋπόθεση για το φεμινιστικό κίνημα που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1970 στην ιαπωνική κοινωνία - το ίδιο που θα καταστεί ο καταλύτης και η κινητήρια δύναμη για το έργο του Kawakubo.

Φυσικά, η Kavakubo δεν ήταν καθόλου ο πρώτος σχεδιαστής που προώθησε τις ιδέες του φεμινισμού στη μόδα και προσπάθησε να ξεφύγει από τις γενικά αποδεκτές ιδέες για τη θηλυκότητα και την ομορφιά. Όλοι θυμόμαστε τη Gabrielle Chanel, η οποία επέμενε ότι η γυναικεία φιγούρα δεν ήταν καθόλου υποχρεωμένη να έχει σχήμα κλεψύδρας για να θεωρείται ελκυστική και η υπερβολική στολίσθηση ήταν σημάδι κακής γούνας. Ή για τη Sonya Rykiel, η οποία σε μια λιγότερο ριζοσπαστική μορφή διακήρυξε το δικαίωμα μιας γυναίκας να ντυθεί για τον εαυτό της και να μην προσελκύσει την προσοχή των ανδρών. Ήταν όμως η φωνή του Ray Kawakubo που ακουγόταν αρκετά δυνατά ώστε να αντηχεί στις συλλογές πολλών άλλων σχεδιαστών δέκα, είκοσι και τριάντα χρόνια αργότερα.

Η ίδια η Kavakubo είπε ότι κατά τη διάρκεια της νεολαίας της, έπρεπε πολλές φορές να αντιλαμβάνεται την παρανόηση και την αποδοκιμασία της κοινωνίας: στη δεκαετία του 1960, στην ακόμα πατριαρχική Ιαπωνία, μια γυναίκα που επέλεξε μια σταδιοδρομία αντί μιας οικογένειας θεωρήθηκε στενός εγωιστής. «Ποτέ δεν σταματώ να αγωνίζομαι - ο θυμός γεννιέται μέσα μου και γίνεται πηγή ενέργειας μου». Είναι σημαντικό ότι η πρόκληση στις συλλογές του Kavakubo δεν υπήρξε ποτέ αποκλειστικά οπτική δημιουργική συσκευή: η ιδέα μιας ισχυρής γυναίκας που δεν ήταν υποχρεωμένη να θεωρεί την ελκυστικότητα στα μάτια ενός άνδρα ως αυτοσκοπό, να γυμνάζει ή να τονίζει τις καμπυλώσεις του σώματός της, ήταν πάντα πίσω από τις προφανείς ιδιαιτερότητες.

Εξερευνώντας το ζήτημα της σωματικότητας (το πιο ζωντανό παράδειγμα είναι η συλλογή άνοιξη-καλοκαίρι του 1997), ο Kawakubo αμφισβήτησε τα ιδανικά της ομορφιάς που επέβαλε η Δυτική, ιδιαίτερα η αμερικανική κοινωνία, την οποία αντιμετώπισε προσωπικά ενώ ζούσε στην Ιαπωνία μετά την κατάληψη. Ως εργαλεία σχεδίασης της, χρησιμοποίησε διάφορες τεχνικές που κατά κάποιον τρόπο έρχονταν ενάντια στους συμβατικούς κανόνες της γαλλικής μόδας της εποχής: αποδόμηση στοιχείων ρουχισμού ραμμένα ραμμένα με τη σωστή σειρά, ακατέργαστες άκρες και πράγματα γυρισμένα προς τα έξω σαν μια μεταφορά της λανθασμένης πλευράς της βιομηχανίας της μόδας, σε συλλογές. Αλλά πίσω από όλα αυτά υπήρχε πάντα μια εικόνα ενός ισχυρού και ανεξάρτητου από την πίεση των στερεοτύπων μιας γυναίκας, η οποία έγινε η αλήθεια όλων των έργων της Kawakubo και αντανακλάται στα έργα των σχεδιαστών που την θαύμαζαν.

Έτσι, η Miuccia Prada, η οποία ονομάζεται μία από τις κυριότερες φεμινίστριες της σύγχρονης μόδας, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο ιδρυτής της Comme des Garçons ήταν γι 'αυτήν τεράστια πηγή έμπνευσης. Η πρώτη συλλογή που έδειξε το 1989 ήταν στιλιστικά μακριά από τα πολύπλοκα σχέδια του Kawakubo, αλλά με την ίδια αντίληψη της μη συμβατικής θηλυκότητας, παρά τα καθιερωμένα κανόνια της βιομηχανίας μόδας της εποχής. Η Prada είχε τις δικές του προϋποθέσεις για αυτό: μια ενεργή φεμινιστική θέση, ένα διδακτορικό δίπλωμα στην πολιτική επιστήμη. Αλλά για να δημιουργήσει τη δική της αισθητική σχεδίασης, την οποία ονόμασε «άσχημη κομψότητα», εμπνεύστηκε με πολλούς τρόπους από την Kawakubo - την ιδέα της αντι-σεξουαλικότητας και την ισοπέδωση των ίδιων των αρχών της "πολυτελούς" μόδας.

Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι ο Alexander McQueen, για τον οποίο ο Ιάπωνας σχεδιαστής ήταν σχεδόν ένα είδωλο της σάρκας. Το ύφος του, ειδικά σε πιο ώριμα χρόνια, ήταν διαφορετικό από το Comme des Garçons και το Prada, αλλά οι αξίες που μεταδίδει μέσω των συλλογών του ήταν το ίδιο. Μια ισχυρή (συχνά με την κυριολεκτική έννοια της λέξης - θυμηθείτε το τέλος της έκθεσης πτώσης-χειμώνα -1998/1999) μια γυναίκα προικισμένη με απροκάλυπτη, μερικές φορές ειλικρινά επιθετική σεξουαλικότητα, ένα σχεδόν μυθικό πλάσμα - μια εικόνα που απέχει πολύ από τις δημοφιλείς ιδέες για την ομορφιά.

Σχεδόν όλοι οι βασικοί σχεδιαστές που χαρακτήρισαν την εμφάνιση της δεκαετίας του 1990 στη μόδα, μεταξύ των οποίων οι Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander και οι έξι Αντβέρπες, μετέφεραν κάπως τις ιδέες του Kawakubo στις συλλογές τους: κάποιος, απελευθερώνοντας μοντέλα στην πασαρέλα τα ρούχα είναι δέκα μεγέθη μεγαλύτερα, κάποιος δημιουργεί μια μινιμαλιστική στολή για καριέρες κοριτσιών. Δεν έχει σημασία πόσο οπτικά τα έργα τους διασταυρώνονται με τις συλλογές Comme des Garçons: όταν μιλάμε για την επιρροή του σχεδιαστή στα μυαλά των οπαδών της, εννοούμε πρώτα απ 'όλα την έννοια του φεμινισμού ως την απελευθέρωση μιας γυναίκας από το δόγμα να φανεί όμορφο και σέξι στα μάτια ενός ανθρώπου.

Πολλοί θεωρούν το έργο του Kawakubo κοντά στην τέχνη και όχι στη μόδα: η πλειοψηφία των συλλογών της φαίνεται πολύ μακριά από τις παραδοσιακές έννοιες για τα ρούχα. Ο ίδιος ο σχεδιαστής είδε μάλλον την υλική άρθρωση των ιδεών της - το φύλο, τον ρόλο και τον τόπο μιας γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, το δικαίωμά της να μοιάζει σαν να θέλει, χωρίς να εξετάζει τη γνώμη ενός εταίρου.

Πολλοί θεωρούν το έργο του Kawakubo κοντά στην τέχνη και όχι στη μόδα: οι περισσότερες συλλογές της φαίνονται πολύ μακριά από τις παραδοσιακές έννοιες για τα ρούχα

Αν το σκεφτούμε, η μόδα των τελευταίων τριών ετών μας λέει τουλάχιστον το ίδιο πράγμα: στο φόντο των κοινωνικών τοπίων που σχηματίζεται από ένα νέο κύμα φεμινισμού, οι ιδέες του Kawakubo μοιάζουν με έγχρωμες ασπρόμαυρες ταινίες μισού αιώνα. Αποδεικνύεται ότι έχουμε ήδη περάσει όλα αυτά, και η ίδρυση της σύγχρονης φεμινιστικής μόδας είχε τεθεί περισσότερο από τρεις δεκαετίες πριν. Δεν πρόκειται για τα περιβόητα μπλουζάκια με συνθήματα, αλλά για το γεγονός ότι θυμίζουν ξανά οι γυναίκες: μπορείτε να ντύσετε όπως θέλετε, και αυτό δεν θα πρέπει να ισοδυναμεί με την ελκυστικότητα ή την αυτοπεποίθησή σας ή ακόμα και να σας χαρακτηρίζει καθόλου.

Σήμερα έχουμε μια ολόκληρη ομάδα από σχεδιαστές που ακολουθούν τις ίδιες αρχές που μόλις μεταδόθηκαν στον κόσμο της παριζιάνικης μόδας Kavakubo: αυτή είναι η Phoebe Faylo, δημιουργώντας δεξιοτεχνικά την εικόνα ενός σύγχρονου φεμινίστρου και του Nadezh Van Tsybulski που ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική της Hermès και τον Christophe Lemaire , και Consuelo Costiloni, και Chitose Abe. Όλοι δεν μπορούν να τεθούν υπό έναν ενιαίο στιλιστικό παρονομαστή, αλλά σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο, όλοι τους είναι κάπως παρόμοιοι.

Η έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου «Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Τέχνη του In-Between», όπως αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου, στοχεύει στην ανάλυση της δυαδικότητας των έργων του Kawakubo: μόδα / αντι-μόδα, σχεδιασμός / έλλειψη σχεδιασμού, υψηλή / χαμηλή κ.ο.κ. Παραδόξως, σε αυτόν τον κατάλογο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ένα από τα βασικά ζητήματα της δημιουργικότητας του ιαπωνικού σχεδιαστή - η ελευθερία μιας γυναίκας. "Πολλοί σχεδιαστές καλλιεργούν την ιδέα για το τι, κατά την άποψή τους, οι άνδρες θέλουν να δουν γυναίκες", ανέφερε ο Kavakubo σε συνέντευξή του. Έχει αρκετό θάρρος και ταλέντο να προσφέρει τη δική της, διαφορετική από την παραδοσιακή εμφάνιση και να εμπνεύσει τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Η Kawakubo (καθώς και η Yoji Yamamoto ταυτόχρονα με αυτήν) έδειξαν ότι για μια γυναίκα, τα ρούχα δεν πρέπει να είναι ένα μέσο για τη διακόσμηση ή τη βελτίωση του εαυτού του, αλλά μπορεί να είναι ένα εργαλείο για αυτο-έκφραση ή προστασία. Η σύγχρονη μόδα συνεχίζει αυτή την ιδέα, προσθέτοντας σ 'αυτήν ιδέες άνεσης, άνεση ως κύρια αξία - ως αποτέλεσμα, βλέπουμε ολοένα και περισσότερο τα πράγματα στις πασαρέλες ελεύθερης κοπής αντί για φορέματα κουκούλας και αθλητικά παπούτσια ή παπούτσια αντί για αυτοκτονικά τακούνια.

Και ναι, κανείς δεν ακυρώνει την ίδια Balmain και την Elie Saab με το στρατό τους πιστούς πελάτες, τους Instagram divs, που επέλεξαν την Kylie Jenner ως πρότυπό τους και τις γυναίκες που εξακολουθούν να προτιμούν να έχουν δύο διαμετρικά αντίθετες μορφές ντουλαπιών: συναντήσεις με φίλους και άνδρες. Αλλά η ομορφιά του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα είναι ακριβώς απουσία κατηγορηματικών εννοιών σχετικά με το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και ποιος ξέρει, ίσως, αν όχι για εκείνη την παράσταση του 1981, ο σύγχρονος κόσμος θα ήταν λίγο διαφορετικός.

Φωτογραφίες: Comme des Garçons, Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Αλέξανδρος McQueen