Από dandy σε macho: Κάθε όψη της ανδρικής σεξουαλικότητας στη μόδα
Τίτλοι αναφοράς Από τις εβδομάδες μόδας των ανδρών, οι λέξεις "αμφισημία των δύο φύλων", "δυαδικότητα της μόδας" και τα παρόμοια είναι γεμάτες από αυτές. Προφανώς, η μόδα των ανδρών σήμερα υφίσταται μια ισχυρή μεταμόρφωση, που αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην κοινωνία, ακολουθώντας την αναθεώρηση της ίδιας της έννοιας της ανδρικής σεξουαλικότητας και της ταυτότητας φύλου. Αποφασίσαμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό και πώς συνέβη.
Πρόσφατα, γράψαμε για την επιστροφή της σεξουαλικότητας στη γυναικεία μόδα, η οποία τώρα συμβαδίζει με τις ιδέες του φεμινισμού και όχι με τη μακρά παράδοση της αντικειμενοποίησης των γυναικών. Αποδεικνύεται ότι οι γυναίκες έχουν ορίσει τους νέους ρόλους τους (ή σχεδόν) και η γυναικεία μόδα έχει ακολουθήσει. Ανακύπτει το ερώτημα: τι συμβαίνει με την ανδρική σεξουαλικότητα, την ταυτότητα και τη μόδα; Πώς συνδέονται αυτές οι έννοιες και τι είναι τώρα; Η αμφιθυμία της μόδας των ανδρών καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει ακόμα προφανής και ξεκάθαρη απάντηση - και το φόντο είναι εξαιρετικά συναρπαστικό.
Η ένδυση, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι μια ενσωματωμένη σκέψη και εικόνα που περιβάλλει ένα άτομο. Παρά την ιστορική λειτουργικότητα, η ανάγκη να καλύπτεται και να προστατεύεται το σώμα, τα ρούχα για αιώνες αποτελεί σημαντικό στοιχείο της μη λεκτικής επικοινωνίας. Μέσα από αυτό εκφράζουμε την ταυτότητα και τις διαθέσεις μας, διαβάζουμε τις προθέσεις και τους κοινωνικούς ρόλους των άλλων. Μέσω των ειδών ένδυσης και ειδικότερα της μόδας, εμείς, συνειδητά ή όχι, εκφράζουμε τη σεξουαλικότητά μας, η οποία αποτελεί φυσικό μέρος της προσωπικότητάς μας. Το θέμα της ταυτότητας των φύλων σήμερα είναι ιδιαίτερα έντονο - αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνειδητοποιήσαμε τη σημασία του ως αποτέλεσμα μακρόπνοου αγώνα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας.
Είναι περίεργο ότι τα πιο ζωντανά πειράματα με το φύλο και τη νέα σεξουαλικότητα παρατηρούνται τώρα στις εβδομάδες μόδας των ανδρών και όχι στις γυναίκες. Μπορούμε ακόμη να πούμε ότι για γυναικεία μόδα αυτό είναι ένα στάδιο που πέρασε μερικώς. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει φλερτάρει έντονα με το παραδοσιακό "αρσενικό στυλ", την ανδρογένεια και την ασφυξία, και τώρα κατευθύνεται απότομα για μια αναθεώρηση της παραδοσιακής σεξουαλικότητας, επανεξετάζοντας πράγματα που τονίζουν τη θηλυκότητα, το σώμα και το άνοιγμα του σώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μόδα των ανδρών ακολούθησε παρόμοια πορεία. Σήμερα, η μόδα των ανδρών επιτρέπει στον εαυτό της περισσότερα πειράματα, αντανακλώντας την κατάσταση στην κοινωνία και πίσω από τα οποία υπάρχουν πιο θεμελιώδη ζητήματα από το μάρκετινγκ και τις τάσεις της εποχής.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ιδεών σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης της ανδρικής σεξουαλικότητας. Μπορούμε να υποδηλώσουμε χονδρικά τους δύο πόλους: "φυσικό" και "πολιτισμικό" - και τους δύο όρους σε εισαγωγικά. Το πρώτο υποδηλώνει μια υπογραμμισμένη αρρενωπότητα: μύες, επιθετική συμπεριφορά, την εικόνα ενός ισχυρού αρσενικού. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, τα ρούχα που βελτιώνουν τα αρσενικά χαρακτηριστικά και δεν είναι αρκετά χοντροειδή θεωρούνται ως ασήμαντα. Στον δεύτερο πόλο, το αντίθετο ισχύει. Εδώ, όσο πιο "αριστοκρατικό" και πιο εκλεπτυσμένο το είδωλο, τόσο πιο σεξουαλικό είναι. Σε αυτή την περίπτωση, ο κύριος ρόλος διαδραματίζει η γεύση στα ρούχα. Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εκλεπτυσμένο. Αυτή η διαίρεση είναι υπό όρους. Ο κόσμος είναι πολύ περίπλοκος για να συναντήσει αυτούς τους τύπους σε καθαρή μορφή. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι σήμερα η αρσενική σεξουαλικότητα συνδέεται στενά με την οικονομική ευημερία και τη διαθεσιμότητα του ελεύθερου χρόνου: όσο περισσότερο το ένα και το άλλο, τόσο περισσότερο χρόνο πρέπει να σκεφτόμαστε το σεξ ως αισθητικό φαινόμενο και όχι μόνο ως πρωταρχική βιολογική ανάγκη.
Εκπληκτικά, το 2015, η αρσενική σεξουαλικότητα, ή τουλάχιστον η δημόσια διαδήλωσή της, παραμένει μια μικρή μελετημένη περιοχή. Πώς να το ορίσετε; Τι εκφράζεται; Τι έχει να κάνει με τη γυναικεία σεξουαλικότητα και ποιες είναι οι διαφορές; Οι έννοιες της ανδρικής σεξουαλικότητας με τον τρόπο που είναι συνηθισμένη η κατανόηση και περιγραφή της γυναίκας, στη μαζική κουλτούρα σχεδόν δεν υπάρχει. Δεν γράφουν γι 'αυτό, και το θέμα φαίνεται ταμπού. Η σεξουαλικότητα ως χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα υπογραμμισμένο, εξακολουθεί να αποδίδεται στις γυναίκες - αν και, φυσικά, είναι κοινό για όλους, ανεξαρτήτως φύλου. Έτσι, η αρσενική σεξουαλικότητα είναι στερεοτυπικά συνδεδεμένη στο μυαλό μας με αφηρημένες έννοιες που χαρακτηρίζουν ένα άτομο: αρρενωπότητα, δύναμη, αποφασιστικότητα, επιτυχία, νοημοσύνη, δύναμη. Την ίδια στιγμή, η γυναικεία σεξουαλικότητα έχει πάντα εκφράζεται σε οπτική, φυσική μορφή, επαινώντας το θηλυκό σώμα και τις καμπύλες και τις κινήσεις του, ακόμα και όταν το κορίτσι φορούσε ανδρικό κοστούμι. Αν σκεφτόμαστε τη γυναικεία σεξουαλικότητα, πολλοί από εμάς είναι πιθανό να παρουσιάσουν τη Marilyn Monroe σε φόρεμα με βαθιά διάσπαση ή παρόμοια εικόνα: στην ιστορία των γυναικείων ενδυμάτων, ο καθοριστικός παράγοντας της σεξουαλικότητας ήταν πάντα ο βαθμός ανοίγματος και εγγύτητας του σώματος. Τι ήταν στον άνδρα;
Σήμερα σπάνια βλέπουμε έναν άνδρα σε φούστα, αν και οι άντρες τους φορούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα διαφορετικές αρχαίες κουλτούρες: από την αρχαιότητα και την κινεζική αυτοκρατορία, τους λαούς της Ινδίας και της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, στην αρχαιότητα, τα ρούχα είχαν κυρίως λειτουργικότητα και ήταν δείκτης κοινωνικής κατάστασης και δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα φύλου. Η αρχαιότητα είναι ένα καλό παράδειγμα: όλοι φορούσαν χιτώνες. Ακόμη και στον 14ο αιώνα, από όπου προέρχεται το σύγχρονο σύστημα ένδυσης και οι διαφορές στη μόδα ανδρών και γυναικών έγιναν πιο έντονες, τα πράγματα ήταν κυρίως ανδροειδή. Θυμηθείτε τα μεσαιωνικά καθολικά. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγμή, οι γυναίκες φορούν μαζικά ρούχα, κρύβοντας το σώμα από την αβλαβότητα, και οι άνδρες, αντίθετα - σφιχτά γκέτες και χιτώνες με αποκοπή στο στήθος. Επιπλέον, τον 15ο αιώνα, το μήκος των ποδιών ενός ανθρώπου είχε ήδη υπογραμμιστεί από τα μυτερά παπούτσια και άρχισε να φοράει το κομμάτι, τον προκάτοχό του για τα εσώρουχα.
Βλέπουμε την εμφάνιση του ερωτισμού στον τρόπο ζωής των ανδρών στα τέλη του 17ου αιώνα με την ανάπτυξη των ιδεών του Μανερισμού, των οποίων η διάθεση εν μέρει εκφράζεται σε ρούχα, για παράδειγμα, στο ανοιχτό κολάρο των πουκάμισων. Το ιδεώδες ενός εκλεπτυσμένου άνδρα εμφανίζεται και τα αντρικά ρούχα αποκτούν μια πιο θηλυκή (τουλάχιστον μοντέρνα εμφάνιση) εμφάνιση: τεντωμένη, προσαρμοσμένη σιλουέτα, τεράστιες μπλούζες και μανσέτες, συνήθως σε διάφορα στρώματα δαντέλας, και το λαιμό είναι τελείως δεμένο με ένα πλούσιο τόξο. Αυτές οι ιδέες θα εξελιχθούν στον 18ο αιώνα ήδη στο κύμα της dandyism και η μόδα θα επιστρέψει σε αυτές πολλές φορές: η εικόνα ενός κομψού τζέντλεμαν θα επιστρέψει στη δεκαετία του '70 και του περασμένου αιώνα και τελικά θα εμφανιστεί στις σύγχρονες εκπομπές.
Είναι ενδιαφέρον το πώς η εκδήλωση της ανδρικής σεξουαλικότητας, που βρίσκεται στο υποσυνείδητο, εκδηλώθηκε σε μοντέρνες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ο Marcel Proust φορούσε πάντοτε ένα μπουτονιέρικο με μια ορχιδέα - αυτό το συνήθεια χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και στα τέλη του 19ου αιώνα, στην εποχή της παρακμής και του συμβολισμού, οι μπουτονιέρες προσωποποιούν την κρυμμένη σεξουαλικότητα και αισθησιασμό. Τα λουλούδια γίνονται ένα σύμβολο αφύπνισης των συναισθημάτων και της σφοδρή επιθυμίας, και ο Proust στο ημιτελές μυθιστόρημα "Jean Santey" περιγράφει τον αυνανισμό, συγκρίνοντάς τον με την ομορφιά των ίριδων και των λιλά.
Ένα άλλο παράδειγμα ενός πράγματος με σεξουαλικό ύφος είναι η ζώνη των ανδρών. Οι ανθρωπολόγοι και οι ιστορικοί της κοστουμιάς αποδίδουν μια οριακή γραμμή στη ζώνη, καθώς υποδηλώνει μια ηθική γραμμή, ένα πλαίσιο επιτρεπτό, μια διαίρεση στην κορυφή (ψυχή, αναπνοή και μυαλό) και κάτω (νερό, ένστικτα και σεξουαλικά χαρακτηριστικά). Ο ιμάντας ολοκληρώνει τη στολή και μπορεί να γίνει όπλο δολοφονίας. Ένας άνδρας χωρίς ζώνη είναι άνδρας χωρίς παντελόνι. Ο ανοιχτός ιμάντας είναι ένα σύμβολο του σεξ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα παπούτσια και ειδικότερα οι μπότες. Στον τρόπο των ανδρών, όπως αργότερα στη γυναικεία μόδα, οι μπότες αντιπροσωπεύουν το σεξ - ιστορικά συνδέονται με την εξημέρωση της φύσης, τα άλογα και τα στρατιωτικά επιτεύγματα, και τις μπότες - με υπερνίκηση των αποστάσεων και των εμποδίων. Έτσι τα παπούτσια είναι ένα φετίχ από αμνημονεύτων χρόνων. Αλλά υπάρχουν πιο διφορούμενα πράγματα: για παράδειγμα, οι κάλτσες αντιλαμβάνονται ως αντικειμενικό στοιχείο και κάλτσες - σαν σέξι. Είναι επειδή οι τριχωτές μοσχάρια για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν ληφθεί για να κλείσουν; Ωστόσο, ακόμη και σήμερα οι κάλτσες γίνονται ένα θέμα μόδας - αρκεί να θυμηθούμε την τελευταία εμφάνιση του Gosha Rubchinsky με λευκές κάλτσες απλωμένες πάνω στα πόδια του παντελονιού.
Κατά τον Μεσαίωνα, όπως πιστεύεται συνήθως, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την εμφάνιση. Ο λόγος της σεξουαλικότητας δεν ήταν ο ίδιος. Στην Αναγέννηση, δόθηκε περισσότερη προσοχή στο σώμα, αφού ερμήνευαν την αρχαιότητα. Αναπαράγουμε ιδέες για τη σεξουαλικότητα στις εικόνες που έχουμε αφήσει, οι οποίες, αξίζει να θυμηθούμε, κυκλοφορούσαν μόνο σε ελίτ κύκλους. Ήταν θέμα κοινωνικής θέσης και όχι σεξουαλικότητας. Στον 19ο αιώνα, οι βικτοριανοί αστερίστες έφεραν στολίδια και η σεξουαλικότητα είναι δευτερεύουσα εδώ. Η βικτοριανή Αγγλία μπροστά στην καταστολή της σεξουαλικότητας έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη αρσενική απόκριση - αισθητικότητα. Τα πιο περίτεχνα ρούχα στη γειτονιά των εκλεπτυσμένων τρόπων θεωρήθηκαν ως η κορυφή της ανδρικής σεξουαλικότητας και τέλεια συνδυάστηκαν με οργίες σε πορνεία. Αντιμετωπίζοντας την ιστορία του πολιτισμού, αξίζει να θυμηθούμε: ο λόγος της σεξουαλικότητας εμφανίζεται μόνο στον εικοστό αιώνα. Τα ρούχα των ανδρών άρχισαν να γίνονται αντιληπτά ως σημάδι όχι μόνο κοινωνικής θέσης αλλά και σεξουαλικότητας πρόσφατα. Η σεξουαλικότητα είναι χαρακτηριστικό της κουλτούρας του ύστερου καπιταλισμού. Ταυτόχρονα, η φυσική σεξουαλικότητα διατηρείται σε πολιτισμούς που δεν επηρεάζονται από τον βιομηχανικό καπιταλισμό.
Ήταν ο 20ος αιώνας που μας έδωσε μια βασική επανάσταση στη μόδα και την αντίληψη της σεξουαλικότητάς μας. Για παράδειγμα, η δεκαετία της δεκαετίας του 1920, στην πραγματικότητα, έμοιαζε με άνδρες και γυναίκες μόδας, καθώς έπεσαν μέχρι τις μέρες μας, και οι ρόλοι των φύλων άρχισαν να υποβάλλονται σε αισθητές αλλαγές. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο αθλητισμός έγινε μοντέρνος και η αρχαία λατρεία του σώματος αναζωπυρώθηκε, προσθέτοντας τις αξίες που συνδέονται με την ελκυστικότητα των ανδρών. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι πρώτοι διαγωνισμοί για τη σωματική άσκηση πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία και στην Αμερική: η μυϊκή μάζα γίνεται η προσωποποίηση της αρρενωπότητας. Το bodybuilding θα είναι απίστευτα δημοφιλές στη δεκαετία του '50. Αρκεί να θυμηθούμε τις διαφημιστικές αφίσες του γκουρού του bodybuilding Charles Atlas, ο οποίος προήγαγε το πρόγραμμα σωματικών ασκήσεων του κάτω από τα συνθήματα: "Θα σας κάνω έναν νέο άνθρωπο" "Γεια σου, βλέπουμε τα νεύρα σας". Αυτό που είναι κάτω από τα ρούχα γίνεται πιο σημαντικό από τα ρούχα. Αυτή τη στιγμή σχηματίζεται ένα νέο ιδανικό μάτσο, που δεν κρύβει τους μύες του κάτω από τα ρούχα του. Οι αφίσες Atlas μπορούν να θεωρηθούν τα πρώτα πρωτότυπα αρσενικής ποπ σεξουαλικότητας, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στη μαζική συνείδηση, καθώς και η διαφήμιση αλκοολούχων ποτών, δειλών και ζεστών σαλτσών.
Η εκδήλωση της σεξουαλικότητας στη μόδα συνδέεται άμεσα με τους ρόλους που έχει δημιουργήσει η κοινωνία. Σε έναν κόσμο με κυρίαρχο ετεροφυλόφιλο μοντέλο, όπου οι γυναίκες ενήργησαν ως σεξουαλικά αντικείμενα και οι άντρες ως καταναλωτές, δεν υπήρξε λόγος ανδρικής σεξουαλικότητας. Για πρώτη φορά, οι άντρες αντικατοπτρίζονταν από άλλους άντρες σε ένα ομοφυλοφιλικό πλαίσιο, το οποίο είναι γεμάτο από στοιχεία τόσο στη ζωγραφική όσο και στη λογοτεχνία - αξίζει να θυμόμαστε τουλάχιστον τον Jean Genet, με τον θαυμασμό του για κλέφτες, ναυτικούς, πόρνες και λαθρεμπόρους. Στην ταινία του "Qur'el" του, που γυρίστηκε το 1982 από τον Fassbinder, φαίνεται ξεκάθαρα τι είναι τόσο σέξι για το γιλέκο και το καπάκι.
Καθώς το φύλο είναι ευαισθητοποιημένο, η σεξουαλικότητα σταδιακά αποδίδεται σε άνδρες και γυναίκες ως κόλαση. Η μεγαλύτερη συμβολή έγινε από τη λαϊκή κουλτούρα και τις επαναστατικές υποκουλτούρες της νεολαίας. Το κομψό χόλιγουντ, η εμφάνιση λαμπερών αρσενικών και θηλυκών ιδεωδών, που φέρνουν μια συγκεκριμένη κατηγορία - όλα αυτά σηματοδότησαν αρκετά συγκεκριμένα σημεία στον άξονα της παραδοσιακής σεξουαλικότητας, τα οποία βλέπουμε στις εικόνες των συμβόλων του χρόνου και των εξαρτημάτων τους, είτε πρόκειται για μεταξωτό φόρεμα για τον Jean Harlow γούνα ή μονόπριζο κοστούμι τριών τεμαχίων από τον Clark Gable. Η αμερικανική βιομηχανία μόδας και τα έτοιμα ρούχα ανταποκρίθηκαν γρήγορα στην απαίτηση της κοινωνίας, ξεκινώντας την παραγωγή και την ευρεία πώληση αντιγράφου εξαρτημάτων από ταινίες.
Είναι ενδιαφέρον ότι στην ίδια στιγμή στη Ρωσία, αντίθετα, αναπτύσσονται οι ιδέες της ανδροειδούς μόδας. Ο Rodchenko και η Stepanova προσφέρουν τη στολή του ανθρώπου του μέλλοντος, ο οποίος, κατά τη γνώμη τους, πρέπει να φοράει φόρεμα. Το εποικοδομητικό πρότυπο - ένα καθολικό ανδρικό κοστούμι που θα έδινε ζεστασιά, ελευθερία κινήσεων - χαρακτηρίστηκε από μια απλή περικοπή και μια οικονομική κατανάλωση υφάσματος. Υπάρχει ακόμη και η ιδέα της δημιουργίας ρούχων μιας χρήσης για αγρότες. Ο Rodchenko και η Stepanova ήταν μπροστά από τον καιρό - επειδή, στην πραγματικότητα, οι ιδέες τους προσδοκούσαν σύγχρονη μόδα. Αλλά μιλάμε για τη σεξουαλικότητα εδώ, φυσικά, δεν πήγαμε. Ο σχεδιασμός τέθηκε στη διάθεση της λειτουργικότητας και της χρησιμότητας - σχεδόν όπως τώρα. Η βιομηχανικοποίηση απαιτούσε τέτοιες προσπάθειες ώστε η ίδια η σεξουαλικότητα και η συζήτηση γι 'αυτό να φαινόταν κάτι περιττό και, στην πραγματικότητα, ακατάλληλο ή και αδύνατο.
Στη Δύση, εν τω μεταξύ, η σεξουαλικότητα κέρδισε δυναμική, που εκφράζεται με τρόπους και ενδύματα. Μια από τις πρώτες εκδηλώσεις της επίδρασης του στυλ αστικού δρόμου και των υποκαλλιεργειών στη μόδα των ανδρών μπορεί να ονομαστεί η εμφάνιση ενός κοστουμιού zut στα τέλη της δεκαετίας του '30 - οι τζαζ μουσικοί έβαλαν τη μόδα γι 'αυτό και άλλοι άντρες το πήραν. Παρ 'όλα αυτά, η δεκαετία του '50 και η γενιά τους "αντάρτες χωρίς λόγο" πρέπει να θεωρηθούν το καθοριστικό όριο της γέννησης μιας νέας μόδας και να μιλήσει για μια νέα σεξουαλικότητα. Όπως έγραψε ο καναδικός ανθρωπολόγος και συγγραφέας Grant David McCracken στο βιβλίο "Πληρότητα" στα μέσα του αιώνα, "στη δεκαετία του '50 είστε μέρος της mainstream, ή James Dean". Οι εικόνες της δεκαετίας του '50 με το απροσδιόριστο σεξουαλικό τους χάρισμα και τη δύναμη που έδινε ο κινηματογράφος συνέχισαν να προσδίδουν ρούχα και άλλα είδη ένδυσης με σεξουαλικούς τόνους. Ο Μάρλον Μπράντο σε ένα άσπρο αλκοολούχο "μπλουζάκι" και φαρδιά παντελόνια έσπασε την εικόνα ενός απλού προλετάριου. τότε που απλά δεν φορούσε ένα τέτοιο πουκάμισο σαν ένα σέξι στοιχείο - από τους πρώτους ράπερ μέχρι τον Pete Doherty.
Με την αδράνεια, η ενέργεια της δεκαετίας του '50 μετατράπηκε σε κίνηση των 60s και 70s. Αν και η δεκαετία του '60 θυμόμαστε τη σεξουαλική επανάσταση και την κίνηση των γυμνιστών, το γυμνό έγινε αντιληπτό, ωστόσο, ως εκδήλωση της φυσικότητας και της αρχικής αγνότητας, της ενότητας με τη φύση. Ο John Lennon και ο Yoko Ono εμφανίστηκαν σε αυτό το πνεύμα, πρωταγωνιστούν εντελώς γυμνοί, ενώ ο σύγχρονος Jim Morrison τους φάνηκε ανυπόμονος ακόμα και σε δερμάτινα παντελόνια. Το 1969 η κυκλοφορία του Lennon και των πιάτων του Ono "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" κατασχέθηκε στο τελωνείο για μια άσεμνη κάλυψη και ο Morrison συνελήφθη για να παρουσιάσει ένα πέος και να προσομοιάσει το στοματικό σεξ σε μια συναυλία στο Μαϊάμι. Για το φάρσα είχε δικαίωμα σε φυλάκιση έξι μηνών, από την οποία το ροκ είδωλο έφυγε στο Παρίσι.
Την επόμενη δεκαετία, η νεανική σκηνή του Λονδίνου και ένα ολόκληρο ρεύμα νέων αξεπέραστων υποκαλλιεργειών, το καθένα από τα οποία κατανόησε τη σεξουαλικότητα με τον δικό του τρόπο, έγινε ένα trendsetter. Η "έδρα" του κινήματος punk της δεκαετίας του '70 χρησίμευσε ως κατάστημα Sex στο Kings Road, όπου οι Vivienne Westwood και Malcolm McLaren πωλούσαν φορέματα από λατέξ, επίδεσμοι, κάλτσες με σχισμένα μάτια, σακούλες σκουπιδιών, περιλαίμια σκυλιών, τρυπήματα και χοντρούς μπότες. Martens. Την ίδια στιγμή, η γυναικεία αρσενική εικόνα επέστρεψε στη σκηνή - ένα είδος μετενσάρκωσης της εποχής του dandyism. Το σεξ-σύμβολο και ο σολίστας της Roxy Music Brian Ferry, για παράδειγμα, θεωρούσαν τους πιο κομψούς άντρες των γυναικείων ανδρών με τη λεπτή γεύση τους και τον προσαρμοσμένο τρόπο επίδεσης. Ο ίδιος ο Μπράιαν φορούσε ένα άσπρο σμόκιν και μίλησε για τον εαυτό του αποκλειστικά ως "ορχιδέα στη σκοτεινή γη" (Proust, γεια).
Από όλο το κύμα του glam rock (από όπου έφτασε η Ferry), ο Mark Bolan και, φυσικά, ο David Bowie έδειξαν το πιο λαμπρό από όλη τη νέα σεξουαλικότητα. Όχι μόνο η εξώφυλλο του άλμπουμ "Diamond Dogs", όπου ο Bowie απεικονίζεται με το σκυλί του σώματος και τα σαφώς ορατά γεννητικά όργανα, μιλάει για φλερτ με το φύλο. Ο Roland Barth θα συγκρίνει την άλλη κανονική του εικόνα, Ziggy Stardust, με τον Parsifal, το θύμα του που έχει αναβιώσει την ανθρωπότητα. Ο David Bowie ήταν τότε "περισσότερο από έναν άνθρωπο - μια ιδέα": ακολουθήθηκε από ένα πλήθος ανδρογόνο αγόρια με άγρια μακιγιάζ, φορώντας παπούτσια πλατφόρμας, σφιχτά συναρμολογημένα κοστούμια και ένα boa φτερό.
Androgyny σε μερικούς κύκλους ήταν στη μόδα πριν. Πολλοί από τους προαναφερθέντες βρετανούς αστερισμούς του τέλους του 19ου αιώνα απλώς δεν σκέφτονταν από την άποψη της "θηλυκότητας", της "ανδρικότητας" όταν ήλθε σε ρούχα. Με τα σημερινά πρότυπα, είναι αρκετά ανδρογόνα. Παρόλο που η σύγχρονη επιθυμία για επιλογή ρούχων ανεξάρτητα από τα στερεότυπα και το φύλο είναι κατανοητή, το γεγονός ότι οι άντρες προσπαθούν σήμερα για τα πράγματα των γυναικών είναι μια χειραφέτηση και θεωρείται ομοφυλοφιλής στον πατριαρχικό λόγο. Την ίδια στιγμή, η ομοφοβία βλάπτει τόσο τους ομοφυλόφιλους όσο και τους ετεροφυλόφιλους με ανοιχτό τρόπο σκέψης, που δεν μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τα ρούχα τους. Εάν ένας άνθρωπος βάζει κάτι που έχει συνταγογραφηθεί στις γυναίκες, θα βιώσει την πλήρη δύναμη της ομοφοβικής επιθετικότητας.
Η δεκαετία του '70 δίνει στους άνδρες την ευκαιρία να μεταμορφώσουν. Ένας άλλος σημαντικός αριθμός αυτής της εποχής θα είναι ο σκηνοθέτης της Esquire Jean-Paul Good, των οποίων οι ιδέες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη μόδα της δεκαετίας του '80. Ο γκουρού στυλ του χρόνου προσέφερε στους άντρες να καταπολεμήσουν σεξουαλικά συγκροτήματα μέσω ρούχων. Ο ίδιος ο Hood ήταν σύντομος και αντί για ψηλά τακούνια φορούσε παπούτσια και πάνινα παπούτσια με ένα ειδικό σχέδιο που περιλάμβανε μια κρυφή πλατφόρμα. Κατά τη γνώμη του, ένας απλός Αμερικανός άνδρας ντυμένος με αηδιασμό. Αντί για τα συνηθισμένα ρούχα, πρότεινε να φορέσει ένα σακάκι με κρεμάστρες, να τονίσει τη μέση και επίσης να συνδυάσει τα sweatpants με ένα ογκώδες σακάκι. Στη στήλη του με Esquire συμβουλές, λέει πώς οι άνδρες βελτιώνουν την εμφάνισή τους με διάφορα τεχνάσματα: πλατφόρμες, ώμους και ακόμη και οδοντοστοιχίες - δηλώνοντας νέες αρχές για τη μοντελοποίηση μιας αρσενικής σιλουέτας.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Η μόδα της δεκαετίας του '80 εκμεταλλεύτηκε μια άλλη ακραία ερμηνεία της ανδρικής σεξουαλικότητας, μια δύναμη που εκφράζεται στον όγκο των δικεφάλων. Τα σακάκια με υπερτροφικούς ευρείς ώμους φάνηκαν να δημιουργούνται για να κάθονται καλά στους ήρωες της εποχής. Η πιο δημοφιλής τέχνη - κινηματογράφος - μεταδίδει την εικόνα ενός ισχυρού άντρα που μπορεί να αντέξει τον εαυτό του και τον οποίο καμία γυναίκα δεν μπορεί να αντισταθεί. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα κύρια σύμβολα του εποχή της εποχής ήταν τα παιδιά με ισχυρές γροθιές, με επικεφαλής τον Arnold Schwarzenegger, τον Sylvester Stallone και τον Dolph Lundgren.
Οι κύριοι που συνδύασαν τόσο τις υλικές αναγνώσεις αρσενικής συνέπειας - εκφρασμένες σε νομισματικό και μυϊκό ισοδύναμο - ήταν οι hip-hopers. Στη δεκαετία του '80, ακολουθώντας το τραγούδι "My adidas", τα πάνινα παπούτσια και μια χρυσή αλυσίδα γύρω από τους λαιμούς γίνονται μια νέα στολή, που συμβολίζει την επιτυχία, τα μάρκες πολυτελείας πολυτελείας rappers. Στα βήματά τους, τα περισσότερα εμπορικά σήματα μόδας της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2000 θα στραφούν σε μια απλή, αποδεδειγμένη και αποτελεσματική φόρμουλα "sex sells" - οι σχεδιαστές και οι έμποροι αρχίζουν να εκμεταλλεύονται την ανδρική σεξουαλικότητα για την πώληση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Η εξαιρετικά εροποιημένη ανδρική εικόνα είναι μια συχνή μηχανή του εμπορίου εκείνη τη στιγμή: αρκεί να θυμηθούμε πώς εργάστηκαν μαζί του οι Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli και D & G. Στα αγγλικά εμφανίστηκε ακόμη ένας ειδικός όρος - hunkvertising, που υποδηλώνει την αντικειμενικότητα του ανδρικού σώματος στη διαφήμιση.
Ένας άντρας σε σορτς και με γυμνό κώλο στη διαφήμιση θεωρείται ομοφυλόφιλος, διότι μέχρι πρόσφατα στις πρακτικές της εικόνας του ανδρικού σώματος δεν έγινε αποδεκτό να τον εκπροσωπήσει ως σέξι. Η κοινωνική κατάσταση διαδραμάτισε πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τις φυσιολογικές παραμέτρους. Υπό όρους σεξουαλική, μάλλον, θεωρείται το ίδιο πουκάμισο και κοστούμι, επειδή το καθεστώς είναι σεξουαλικό, και όχι το σώμα ως τέτοιο. Η έμφαση στην αρσενική φυσικότητα στους ετεροφυλόφιλους κύκλους συνδέεται με την ομοφυλοφιλία, κυρίως λόγω της περιθωριοποίησης της. Ένα άλλο ερώτημα είναι πώς η εικόνα των Ρώσων ανδρών σε στενά ροζ μπουφάν της δεκαετίας του '90 σχετίζεται με τις παραδοσιακές τους απόψεις. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο φαινόμενο και συνδέεται με διαδικασίες μάλλον πολιτικές υπό ευρεία έννοια από ό, τι με το φύλο. Πρόκειται για παράδειγμα προσαρμογής στην κατάρρευση της ΕΣΣΔ και στην ποικιλομορφία που εμφανίστηκε στα ράφια των καταστημάτων ειδών ένδυσης.
Ο αντικειμενισμός των ανδρών είναι, φυσικά, ένα σημάδι όχι της ισορροπίας των φύλων στα δικαιώματα, αλλά ένα πνευματικό τέχνασμα του μάρκετινγκ και του καπιταλισμού. Ταυτόχρονα, στο μυαλό της πλειοψηφίας, η άποψη ενός γυμνού ανδρικού σώματος γίνεται αντιληπτή είτε με ομοφυλοφιλικό τρόπο είτε ως σάτιρα. Ένα καλό παράδειγμα είναι η διαφήμιση του Old Spice με τον Isaiah Mustafa σε ένα άσπρο άλογο ή τους ζεστούς ιταλούς σε μια διαφήμιση για σάλτσες Kraft. Ο David Janatasio, δημοσιογράφος και συγγραφέας του άρθρου "Hunkvertising: The Objectification of Men in Advertising", λέει ότι οι άνδρες αντιλαμβάνονται την αντικειμενικότητα των ανθρώπων με το χιούμορ, επειδή κανένας από αυτούς δεν παραδέχεται ότι οι γυναίκες μπορούν να φανταστούν τους άνδρες στις σεξουαλικές φαντασιώσεις τους.
Η Vivienne Westwood είπε κάποτε ότι η μόδα στηρίζεται στο γεγονός ότι στο τέλος θα είσαι γυμνός. Οι τελευταίες εμφανίσεις από την εβδομάδα μόδας των ανδρών έχουν ερμηνεύσει αυτήν την άποψη κυριολεκτικά. Από τα γυμνά κορσάζ, τα διαφανή πράγματα και τα πλέγματα, στην "πολύ" εμφάνιση του Rick Owens. Ο Rick κυκλοφόρησε μοντέλα σε χαλαρές φόρμες που δείχνουν γυμνά πέη. Το ρωσικό Ίντερνετ αποδείχτηκε ιδιαίτερα ευαίσθητο στην εκπομπή: "Πού πηγαίνει ο κόσμος και γιατί η παράσταση πάει καθόλου;", "Η Ευρώπη προσπαθεί να σπάσει τις αξίες και τους γενικά αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς", "Δεν υπάρχει συλλογή, προφανώς οι δημιουργοί το γνωρίζουν, έτσι έδειξαν τα γεννητικά όργανα των μοντέλων" - Αυτή είναι η μόδα; Αυτή είναι η ασχήμια! " Στην πιο ήπια περίπτωση - "Κακή γεύση".
Η αντίδραση στην επίδειξη έδειξε την ευπάθεια της κοινωνίας. Εν πάση περιπτώσει, το αρσενικό γυμνό σώμα εξακολουθεί να είναι ταμπού. Η Suzy Bubble γράφει: «Η παράσταση έδωσε μια ισχυρή κάλυψη πληροφοριών, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η χειρονομία ήταν για την ελευθερία.» Τα πράγματα του Rick Owens θα φαινόταν περίεργα, αν τα εσώρουχα είχαν κολλήσει από κάτω τους ». Ο Guy Tribei του The New York Times σχολίασε την εκπομπή αυτή: "Παρά το γεγονός ότι ήμασταν συνηθισμένοι να απεικονίζουμε γεννητικά όργανα στον πολιτισμό, τις ταινίες και την τέχνη, αποδείχτηκε ότι μας συγκλονίσαμε εύκολα και η παράσταση του Rick Owens θα παραμείνει στην ιστορία. σπάνια βλέπουμε την παράσταση. Αφού μας έδειξε τη σάρκα, ο κ. Owens έλεγε πόσο άθλια είναι η γνώση μας για αυτό που ονομάζουμε αρρενωπότητα ».
Το αρσενικό πέος είναι ένα ταμπού της σύγχρονης ευρωπαϊκής, αμερικανικής και ρωσικής κουλτούρας. Η εικόνα του γυμνού φαλλού γίνεται αντιληπτή ως πορνογραφικό, άσεμνο και απαγορευμένο, καταδικασμένο. Οι αντιλήψεις για ποιο πορνό είναι, έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι ιδέες αυτές έχουν καθοριστεί από τους άνδρες ως κύριοι καταναλωτές των σχετικών προϊόντων. Η διάσημη φεμινίστρια Andrea Dvorkin έγραψε ότι το ίδιο το φύλο ορίζεται ως αυτό που κάνει ο άνθρωπος με το πουλί του. Έτσι, το γυμνό πέος στην πασαρέλα γίνεται αντιληπτό ως μια δύσκολη ενσάρκωση του σεξ. Η υψηλή μόδα συνδέεται στενά με τη σεξουαλικότητα, αλλά οι κανόνες αυτής της αγοράς υποδηλώνουν ένα μερίδιο της θεατρικότητας, όπως η απόκρυψη του σώματος με τη βοήθεια των ρούχων, έτσι ώστε να θεωρείται «όμορφη» και «σεξουαλική». Η έκθεση στον άντρα εδώ είναι ένα πρωτοποριακό βήμα, το οποίο είναι ακριβώς σχεδιασμένο για μια βίαιη αντίδραση.
Ο ίδιος ο Rick Owens λέει ότι η έκθεση είναι η απλούστερη και πιο βασική χειρονομία ενός ατόμου. Αλλά το γυμνό χτυπά κάτω, έχει πραγματικά μεγάλη δύναμη. Από τη μία πλευρά, για τον Rick, το γυμνό σώμα ενός μοντέλου είναι παρόμοιο με το γυμνό σώμα ενός παλαιού γλυπτού. Από την άλλη - η χειρονομία του θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως συρρίκνωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Rick αγωνίζεται ακόμα για την κανονική αντίληψη των ανδρικών γεννητικών οργάνων. Και εδώ δεν είναι μόνος. Πρόσφατα, κατά την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη-Καλοκαίρι του 2015, η Ακνέ αντιμετωπίζει ανθρώπους με καναπεδάκια με τη μορφή πένας και πριν από ένα χρόνο ο Walter Van Beyrendonk διακοσμεί τα παπούτσια με εικόνες του πέους. Οι Χριστιανοί, εν τω μεταξύ, συνεχίζουν να επαναστατούν εναντίον του κοσμήματος Tom Ford με τη μορφή σταυροειδών πέους, που πωλούν σε διαφορετικά μεγέθη για $ 790.
Μιλώντας για ημι-γυμνά μοντέλα στην παράσταση Owens, πολλοί έχουν ξεχάσει ότι το ίδιο το casting ήταν πολύ ανδρογόνο - τα περισσότερα μοντέλα φαίνονταν θηλυκά. Εδώ θα βρούμε ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των εκπομπών των ανδρών - την ίδια την αμφισημία των δύο φύλων. Οι σχεδιαστές απελευθερώνουν τόσο τα κορίτσια όσο και τους άνδρες στην παράσταση και μας λένε ότι η μόδα είναι η ίδια για όλους. Διπλές εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν σε Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Έτσι, ο Raf Simons έδειξε ακριβώς τις ίδιες εικόνες για τα κορίτσια και τους άνδρες.
Ωστόσο, το εμπορικό σήμα Gucci ήταν το πιο ενδιαφέρον. Η νέα δημιουργική της σκηνοθέτιδα Alessandro Michele κυκλοφόρησε μοντέλα και των δύο φύλων σε ανδρογόνα φορέματα: ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς ποιος ήταν ποιος. Οι άνδρες και τα κορίτσια φορούσαν διαφανή μπλούζες με τόξα, φαρδιά παντελόνια και δαντέλες. Η Gucci έχει μεταδώσει πάντα τη σεξουαλικότητα στη μόδα, και αυτή η παράσταση αποτελεί δείκτη του τι συμβαίνει το 2015. Είναι αλήθεια ότι το ρωσικό ακροατήριο, ειδικά η γυναίκα, αντέδρασε και πάλι οδυνηρά. Γράφουν στη γυναίκα.ru: "Οι ομοφυλόφιλοι κυβερνούν τον κόσμο", "Τι φρίκη, είμαι απλά σε σοκ, αν δεν φτάσει σε μας", "Πού είναι η αρρενωπότητα; . Σαν απάντηση σε αυτό, οι ομοϊδεάτες άνθρωποι της Gucci για την αγάπη τους για την πολυτελή σεξουαλικότητα - Versace - στη νέα σεζόν επέτρεψαν στον εαυτό τους την εικόνα του κλασσικού metrossexual του 2000, ο οποίος τώρα φοράει ένα σφιχτό μανίκι και λευκά καλσόν.
Πολλοί επικριτές από την Angelo Flacavento στην Suzy Menkes σημειώνουν ότι οι περισσότερες μάρκες, συμπεριλαμβανομένου του Hermès ή του Saint Laurent, εκμεταλλεύονται την εικόνα ενός εξαιρετικού νεαρού άνδρα που προτιμά ουδέτερη και άνετη ενδυμασία παρά έναν βάρβαρο άνδρα. Ίσως μια σύμπτωση, και ίσως όχι, αλλά το 2015 μοιάζει να αναζωογονεί τη δεκαετία του '70 με την ανδρογήνη και τη γυναικεία ανδρική και γυναικεία. "Μέχρι το σημείο της αδυναμίας, τα μοντέλα λεπτό, ψηλό και ηλικίας γίνονται εργαλεία που μας ενθαρρύνουν να τα αγοράζουμε", γράφει ο Flacavento. Το Umit Benan, το Pigalle δείχνει, καθώς και αρκετές εκθέσεις του Λονδίνου, οι οποίες ήταν πάντα γνωστές για την ποικιλομορφία της ομορφιάς, ξεχωρίζουν από το γενικό υπόβαθρο: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα ενός υποκουλτουρημένου άγριου άνδρα, συχνά λυγισμένο και ξυρισμένο, που φαίνεται εξίσου θαρραλέος σε φλόγες και σε ένα μπλουζάκι.
Η επιστροφή στην υπηρεσία της υπογραμμισμένης γυναικείας σεξουαλικότητας ως επίδειξη της εξουσίας μπορεί να θεωρηθεί στο πλαίσιο του «φαινομενικού φεμινισμού», υποδηλώνοντας ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη δική τους σεξουαλικότητα και να το τονίζουν όπως τους ευχαριστεί. Είναι δυνατή η ίδια ομιλία για τη σεξουαλική ελευθερία των ανδρών; Έχουν κάτι για να πολεμήσουν; Αποδεικνύεται ότι ναι: σήμερα, οι άνδρες είναι επίσης δεσμοποιημένοι στο πλαίσιο των στερεοτύπων. Πρέπει ακόμα να νικήσουν για το δικαίωμα να δείξουν το σώμα τους και να λουρίσουν για διαφήμιση χωρίς φόβο να φαίνονται σαν ηλίθιοι ή νάρκισσους, για το δικαίωμα να φορούν τα τόξα και τις μπλούζες, όπως τον 17ο αιώνα, αν θέλετε. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά είναι μια εκδήλωση αρσενικού θάρρους που έχει σεξουαλική επαφή ανά πάσα στιγμή.
Ο Jean Cocteau φορούσε τέσσερα κουμπιά στα μανίκια του - και στις αρχές του ΧΧ αιώνα μοιάζει με μια επαναστατική χειρονομία. "Δεν υπάρχει θάρρος χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες", είπε. Η σεξουαλικότητα στην καθαρή της μορφή είναι η απουσία συμπλεγμάτων: να είναι σε θέση να ξετυλίξει και, αντιστρόφως, να ντυθεί. Δεν είναι μυστικό ότι για πολλούς ανθρώπους να φορούν αδιάκριτα ρούχα δεν είναι λιγότερο ελκυστική χειρονομία από το να δείχνουν δημόσια το σώμα τους ή τουλάχιστον ένα μέρος τους. Στο άρθρο του για το iD, ο Greg French γράφει ότι «η σεξουαλικότητα της ανδρικής μόδας έχει τις ρίζες της στη σεξουαλική ελευθερία», παραβιάζοντας τους κανόνες: φορώντας παντελόνια με φούστες, αναμειγνύοντας ασπρόμαυρα και φωτεινά χρώματα Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι παρά μόνο εγώ. την ελευθερία της έκφρασης παρά την άντληση ενός πιεστηρίου. " Με αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να μην θυμηθούμε τον κύριο χαρακτήρα της ταινίας του David Lynch "Wild at Heart" από τον Nicolas Cage. Όταν του λένε ότι μοιάζει με κλόουν, απαντάει: "Ξέρετε, αυτό το σακάκι φιδιού. Για μένα, αυτό είναι ένα σύμβολο της ατομικότητάς μου και της πίστης μου στην προσωπική ελευθερία, αγόρι".
Αποδεικνύεται ότι για τους άντρες που έχουν αλυσοδετηθεί σε παραδοσιακούς ρόλους για αιώνες, υπάρχουν πολλά που πρέπει να μάθουν από τις γυναίκες, οι οποίες τώρα αξίζουν το δικαίωμα να είναι οι ίδιοι και μοιάζουν όπως θέλουν. Πρώτα απ 'όλα - το θάρρος να μελετήσουν και να μεταδώσουν τη σεξουαλικότητα τους, όχι μόνο με ένα συντηρητικό, "αρρενωπό" τρόπο. Ίσως, μετά από αυτό, μια ποικιλία αρσενικών ομορφιάς θα εμφανιστεί επίσης στις παραστάσεις ανδρών και στη διαφήμιση. Παραδείγματα όπως η συμμετοχή του 67χρονου Mikhail Baryshnikov στη διαφήμιση Rag & Bone, ή η ανάληψη της αρσενικής παράστασης Umit Benan, έχουν ήδη δώσει ελπίδα σε αυτό. Όπως λένε, πολύ δρόμο για να πάει.
Εικονογραφήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6 με το Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), την ακμή, το Rag & Bone