Τι συνέβη με το haute couture και ποιος το χρειάζεται

Στο Παρίσι τελείωσε η εποχή άνοιξη-καλοκαίρι της μόδας εβδομάδα υψηλής μόδας, η οποία αποδείχθηκε πλούσια σε αξιοσημείωτες εκδηλώσεις. Εδώ ο Marco Dzanini έδειξε τη συλλογή ντεμπούτων για την Schiaparelli και η Vionnet παρουσίασε τη γραμμή του de-crochet που δημιούργησε ο Hussein Shalayan. Οι παραδοσιακοί παίκτες της αγοράς, η Chanel και η Dior, επίσης έκαναν μια αναταραχή στις ειδήσεις μας: στις εκπομπές τους, τα μοντέλα πήγαν στα κομψά βραδινά φορέματα με τα πάνινα παπούτσια, το οποίο αποτελεί προηγούμενο για την ραπτική. Αποφασίσαμε να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική υψηλή ραπτική, τι συμβαίνει σε αυτό το ίδρυμα τον 21ο αιώνα και γιατί το χρειάζονται οι απλοί άνθρωποι.

Με λίγα λόγια, το haute couture είναι αυτό που ξεκίνησε τη μόδα με την σημερινή της έννοια. Ο όρος εισήχθη από τον Άγγλο σχεδιαστή Charles Frederick Worth, οι συλλογές του οποίου σπρώχθηκαν στο Παρίσι στα μέσα του 19ου αιώνα. Η αυστηρή ραπτική ραπτική απέκτησε εκατό χρόνια. Το 1945, η επιρροή γαλλική οργάνωση Chambre Syndicale de la Haute Couture αποφάσισε ότι για να γίνει κανείς couturier, πρέπει να κάνετε μερικούς απλούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, ανοίξτε το δικό σας εργαστήριο στο Παρίσι, μισθώστε τουλάχιστον 15 άτομα με πλήρες ωράριο και ράψτε ρούχα για ιδιωτικούς πελάτες με εξαρτήματα και επίσης - ως μικρό επίδομα - εμφάνιση 25 τόξα για καθημερινή ζωή και βράδια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Paris Haute Couture δύο φορές το χρόνο . Μετά την ανάγνωση αυτής της λίστας, δεν θα εκπλαγείτε ότι τώρα υπάρχουν περίπου 10 μέλη της Chambre Syndicale de la Haute Couture: Αλέξης Μαντιλέ, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela και άλλοι. Υπάρχουν διάφοροι σχεδιαστές φιλοξενουμένων που ακολούθησαν λίγο λιγότερο αυστηρούς κανόνες και μπόρεσαν να μπουν στο επίσημο πρόγραμμα της Εβδομάδας Couture. Αυτά είναι, για παράδειγμα, τα Atelier Versace, Rad Hourani και Viktor & Rolf. Την ίδια στιγμή, το pret-a-porte δείχνει διακόσια μάρκα - αποδεικνύεται ότι η υψηλή ραπτική είναι μάλλον νεκρή. Αναρωτιέμαι πόσο μικρή πρέπει να είναι η λίστα των συμμετεχόντων στο Chambre Syndicale de la Haute Couture για να αναγνωριστεί επίσημα η μη βιώσιμη ραπτική.

Πότε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία; Στη δεκαετία του 1950 και στη δεκαετία του '60, όταν άρχισαν να παράγονται ρούχα σε εκτυπώσεις. Οι couturiers, οι οποίοι τήρησαν τις παραγγελίες ιδιωτών πελατών, έκλεισαν τα σπίτια τους ή άλλαξαν έτοιμες, αν μόνο επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό στην τιμή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα περισσότερα από τα υπόλοιπα γραμματόσημα ήταν σε χρέη. Στη συνέχεια άρχισε η αλλαγή στο νόημα της όλης διαδικασίας, η οποία συμβαίνει γύρω από το ραδιόφωνο, το περιεχόμενο των υπαλλήλων του εργαστηρίου και το show. Προηγουμένως, η couture έθεσε τάσεις για το έτος και ήταν η κύρια πηγή εισοδήματος για τον σχεδιαστή. Τώρα είναι δύσκολο να πούμε ότι η επόμενη συλλογή του Giorgio Armani Prive ή Elie Saab, αφιερωμένη στο α) το 1920, β) Ανατολικά. γ) το 1960, καθορίζει τις τάσεις. Πώς είναι τα φορέματα με ζώνες τσάντες και τα παπούτσια Chanel και Maison Martin Margiela τα ρούχα τατουάζ που είδαμε την περασμένη εβδομάδα; Και πάλι, δεν θέτουν τάσεις ή δεν τις διεκδικούν. Είναι, μάλλον, η τελική απόδειξη ότι ο πολιτισμός του δρόμου κυριαρχεί στη μόδα τώρα. Όσο για το εισόδημα, τα πάντα είναι απλά: τα έτοιμα ενδύματα, τα αξεσουάρ και τα αρωματοποιία δίνουν στις εταιρείες πολύ περισσότερα χρήματα από 30 ραμμένα χειροποίητα φορέματα, τα οποία ξοδεύετε σε χρήματα για να εμφανίσετε όσο το διαφημιστικό τέλος διασημότητας.

Το haute couture του 21ου αιώνα είναι μάλλον μια ιστορία μάρκετινγκ για μεγάλα σπίτια μόδας, ένας τρόπος να δοθεί στους ανθρώπους ένα παραμύθι αρχικά υποσχέθηκε από τη βιομηχανία της μόδας. Πάρτε τουλάχιστον Chanel. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα όριο για τον μεγαλομανισμό του Karl Lagerfeld: οι αποτυχίες του κρατιούνται γύρω από ένα παγόβουνο, σε ένα χώρο διακοσμημένο κάτω από τον πλανήτη μετά την αποκάλυψη και στο δάσος. Όλοι έρχονται να δουν την παράσταση, από την Alexa Chung και την Inés de la Fressange μέχρι τη Lily Allen και την Audrey Tautou. Οι φωτογραφίες τους παρακολουθούνται από χιλιάδες απλά κορίτσια - και όχι, όχι, ναι, και θα αγοράσουν ένα μπουκάλι αρώματος Όχι. 5 ή, αν είναι λογικές, μια τσάντα ή παπούτσια. Την ίδια ιστορία με τα ρούχα. Το φόρεμα από τη συλλογή Raf Simons για το Dior, το οποίο η Jennifer Lawrence έδωσε στα Όσκαρ, έγινε μέρος ενός από τα πιο δημοφιλή μιμίδια του 2013. Τι δεν είναι η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια στις ημέρες του Instagram και του Facebook; Τι μπορούμε να πούμε για την πιο παραδοσιακή περίπτωση αυτού του είδους μάρκετινγκ - διασημοτήτων στο κόκκινο χαλί και διασημότητες στην πρώτη σειρά της παράστασης, οι οποίοι βρίσκονται σε αμέτρητες λίστες των καλύτερων ντυμένων με την άποψη της Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine - δηλαδή, συναντάμε .

Φυσικά, είναι ανόητο να θεωρούμε τόσο ξεκάθαρα την υψηλή ραπτική. Εξάλλου, συμβάλλει στη διατήρηση των παραδόσεων ραπτικής και χειροτεχνίας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε περιόδους κατά τις οποίες οι H & M, Topshop και Zara πλημμύρισαν κυριολεκτικά τα πάντα. Χάρη στη ραπτική, οι παλιοί τεχνικοί αποκτούν ζωή και δεν παραμένουν αδρανείς στα αρχεία του Μουσείου Εφαρμοσμένης Τέχνης. Σύμφωνα με τα γραμματόσημα τύπου της μάρκας, για παράδειγμα, Givenchy, χρειάζονται 1-2 χιλιάδες ώρες για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο φόρεμα υψηλής ραπτικής. Και με την ευκαιρία, τα περισσότερα από αυτά τα φορέματα δεν δημιουργούνται από κανονικούς διακοσμητές ή κατασκευαστές δαντέλας, αλλά από πλοιάρχους από μικρά vintage ateliers, όπως το atelier της λάμψης L'Ecole Lesage Paris ή το εργαστήριο λουλουδιών και φτερών από τον Maison Lemarié. Για τέτοιες μικρές, παλαιές εταιρείες υψηλής ραπτικής, ένας από τους λίγους τρόπους να δοθεί η απασχόληση σε δεκάδες ανθρώπους και να μεταβιβαστούν οι ικανότητές τους από γενιά σε γενιά.

Είναι αδύνατο να πούμε με βεβαιότητα εάν το haute couture περιμένει ένα θαυμάσιο μέλλον: θα δούμε μάλλον ένα είδος στασιμότητας. Η υψηλή εβδομάδα της μόδας διαρκεί περίπου τρεις μέρες και είναι γεμάτη με 20 παραστάσεις, από τις οποίες πάνω από τις μισές είναι επίσημα αναγνωρισμένες: αυτές είναι οι παραστάσεις των μελών του Chambre Syndicale de la Haute Couture που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σημειώστε ότι η παράσταση των Ρώσων Γιούλια Γιάννα και Ουλιάνα Σεργκέενκο δεν είναι στο επίσημο χρονοδιάγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι το συνδικάτο υψηλής μόδας δεν τα αναγνωρίζει και υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι γι 'αυτό. Ακόμα και οι δύο ντουζιέρες εμφανίζονται εξαιρετικά κανάλια ενημέρωσης: υπάρχει πάντα πολλή συζήτηση γύρω από την εβδομάδα της μόδας. Ότι η Givenchy κλείνει τη γραμμή ραπτικής, τότε η Viktor & Rolf επιστρέφει με την πρώτη συλλογή ραπτικής για 15 χρόνια. Αυτή τη σεζόν, μεταξύ των σημαντικών γεγονότων ήταν το ντεμπούτο του Marco Zanini στο Schiaparelli - αρκετά επιτυχημένο, παρεμπιπτόντως - και η απολυτική γραμμή του Hussein Shalayan για το Vionnet. Το πρόβλημα είναι ότι η εβδομάδα μόδας από το haute couture δεν ξαναγεμίζει με νέα ονόματα - ταλαντούχους νέους σχεδιαστές: είναι πάρα πολύ ακριβό να περιέχει μια μάρκα couture. Θυμηθείτε το παράδειγμα της ολλανδού ανδρέας Iris van Herpen: ξεκίνησε με ρούχα υψηλής ραπτικής, αλλά τώρα μετακινείται σε έτοιμα ενδύματα. Προφανώς, στο εγγύς μέλλον, τα show shows θα γίνουν αντιληπτά ως εργαλείο μάρκετινγκ. Αλλά τι.