Ποιος φοράει μόδα και γιατί αναβιώνει παλιά σπίτια μόδας

Συζήτηση για την σκοπιμότητα η ύπαρξη της μόδας στην εποχή του λαϊκού πολιτισμού αυξάνεται μετά από κάθε Υψηλή Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Επιπλέον, η αναβίωση ενός σπιτιού μετά το άλλο, κάποτε βυθισμένο στη λήθη, τους ζεσταίνει. Μετά την ανανέωση του Vionnet και του Schiaparelli, άλλα δύο τιμητικά σπίτια μόδας έδωσαν την ευκαιρία για μια δεύτερη ζωή, η οποία φαινόταν να παραμένει για πάντα η υπερηφάνεια των εκθέσεων μουσείων. Πρόκειται για τον Charles James και τον Paul Poiret, ο οποίος άλλαξε την ιστορία του κοστουμιού πριν από έναν αιώνα. Ο Jean-Paul Gautier πρόσθεσε τους λόγους της συζήτησης, κλείνοντας τη γραμμή prêt-à-porter αυτό το φθινόπωρο και εστιάζοντας μόνο στη ραπτική. Καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει αυτό και ποιος χρειάζεται όλα αυτά.

Φαίνεται ότι κάτι άλλο απροσδόκητο θα μπορούσε να συμβεί στη σύγχρονη μόδα με τη δημοκρατία και την έντονη προκατάληψη απέναντι στην κουλτούρα του δρόμου παρά από την επιστροφή στα βασικά, δηλαδή, στη φαντασία. Σήμερα, τα εμπορικά σήματα, ειδικά τα αθλήματα, υποστηρίζουν τη λογική κατανάλωση υλικών, οι αγοραστές σε μια εποχή δύσκολης κατάστασης στον κόσμο και η κρίση τείνουν να σώζουν και να ωφελούν. Το Couture περιλαμβάνει επίσης δεκάδες μέτρα απίστευτα δαπανηρών υφασμάτων, κιλά διακόσμησης, πρακτικά σχέδια, χιλιάδες ώρες χειροποίητης εργασίας - όλα για χάρη μιας ενιαίας στολή. Ωστόσο, μόνο τους τελευταίους έξι μήνες έγινε γνωστό για την επικείμενη επιστροφή δύο ακόμη σπιτιών. Πρώτα τον Μάιο, μετά από την ετήσια σφαίρα του Ινστιτούτου Κοστούμια στο Μητροπολιτικό Μουσείο, αυτή τη φορά αφιερωμένη στον κύριο Αμερικανό καλλιτέχνη Charles James, σχεδιάζεται η αναβίωση της μάρκας του. Ο κινηματογράφος mogul Harvey Weinstein ανέλαβε την οικονομική ευθύνη για την ανάσταση από τους νεκρούς και η σύζυγός του Georgina Chapman (μερικής απασχόλησης σχεδιάστρια Marchesa) και ο αδελφός του Edward πήραν το προβάδισμα στην ομάδα σχεδιασμού. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, οι ειδήσεις εξαπλώθηκαν μέσω του Διαδικτύου: ο γάλλος επιχειρηματίας Arnaud de Lummen, ο σημερινός ιδιοκτήτης του Paul Poiret, θέτει την εταιρεία σε δημοπρασία, η οποία θα λήξει στις 28 Νοεμβρίου. Ως αποτέλεσμα, ένα σπίτι με ιστορία πάνω από έναν αιώνα πρέπει να μπει σε νέα χέρια και να βρει, σύμφωνα με ένα αισιόδοξο σενάριο, μια δεύτερη ζωή.

Όταν η Τζένιφερ Λόρενς εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο του 2013, ερωτήθηκε το φόρεμα που φορούσε. Η Jennifer απάντησε: "Αυτό είναι ένα Christian Christian Dior. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό, αλλά έπρεπε να απαντήσω έτσι". Παρεμπιπτόντως, ήταν ένα φόρεμα από τη συλλογή ντεμπούτων Raf Simons για τη Dior. Η δυσκολία είναι ξεκάθαρη: ποιο είναι το σημείο για τις εταιρείες να δαπανήσουν τεράστια χρηματικά ποσά για την εμφάνιση συλλογών υψηλής ραπτικής, το κέρδος από το οποίο θα είναι στην καλύτερη περίπτωση το 10%; Ποιος θα αγοράσει φορέματα σε τιμή 20.000 ευρώ ή περισσότερο; Παρ 'όλα αυτά, ένα σύγχρονο γεφύρι έχει ένα εφαλτήριο. Αν και μικρό. Υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 2.000 πελάτες υψηλής τεχνολογίας στον κόσμο σήμερα, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, από την Κίνα και, ποιος θα το αμφισβητούσε, τη Ρωσία.

Η πολυτελής διακόσμηση και το κέντημα στο πνεύμα της Art Deco μπορούν τουλάχιστον να διαφοροποιήσουν τη συνολική εικόνα με την κυριαρχία του μινιμαλισμού, του αθλητισμού και του norcore

Είναι σαφές ότι εξαιτίας αυτών δεν θα βρεθεί κανένας μόνο σπίτι οικονομικά. Αλλά η μόδα σήμερα είναι ως επί το πλείστον μια ιστορία εικόνας, με στόχο τη διατήρηση ενός λαμπερού ιστορικού πλαισίου γύρω από το εμπορικό σήμα. Όλα αυτά τα παιχνίδια του εκδημοκρατισμού με τη μορφή των πάνινα παπούτσια couture και της συλλογής "Bathhouse" της Viktor & Rolf είναι απλά τρόποι να ανακατέψετε την παλιά μόδα μόδα. Το couture είναι "χτυπημένο" από τις συλλογές prêt-à-porter, αρώματα και αξεσουάρ, και εδώ είναι στα χέρια των επιχειρηματιών που παίζουν ένα όνομα που όλοι γνωρίζουν, ακόμα και αν η τελευταία συλλογή υπό την μάρκα ξεκίνησε πριν από μισό αιώνα - για παράδειγμα Paul Poiret ή Charles James.

Αυτό το πρόγραμμα τέθηκε σε λειτουργία στη Schiaparelli και τώρα, μόλις ένα χρόνο μετά την πρώτη συλλογή του Marco Zanini, το εμπορικό σήμα πρόκειται να παράγει αρώματα και, στη συνέχεια, βλέπετε, θα εμφανιστεί ένας prêt-à-porter. Οι επιχειρηματίες, στα χέρια των οποίων υπάρχουν εταιρείες με μακρά ιστορία, δικαιολογημένα αναμένουν ότι ένα γνωστό όνομα θα προσελκύσει όχι μόνο την προσοχή του κοινού, αλλά και τα χρήματα. Πρώτον, φυσικά, πρέπει να εργαστείτε στην εικόνα, δηλαδή να απελευθερώσετε δύο συλλογές υψηλής ραπτικής, ακόμα κι αν αξίζει το υψηλό κόστος. Αλλά τότε η αναδημιουργημένη εικόνα του σπιτιού θα λειτουργήσει περισσότερο από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ανακύπτει το ερώτημα: Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα σήματα σήμερα, τουλάχιστον από οπτικής απόψεως; Είναι απίθανο ότι οι γωνίες του Charles James και οι απέραντες κρινόλες θα φανούν επαρκείς. Αλλά η νέα μάρκα θα μπορούσε να λειτουργήσει με απόλυτη θηλυκότητα και να γίνει τραγουδιστής της κλασσικής ομορφιάς, λαμβάνοντας ένα μέρος που κυκλοφόρησε στην ιεραρχία της μόδας με το θάνατο του Oscar de la Renta.

"Ο Poiret ανήκει στην κατηγορία των σχεδιαστών των οποίων οι δημιουργίες δεν φαίνονται ποτέ ξεπερασμένες. Ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη πόσο σύγχρονη τέχνη και μόδα είναι σήμερα, μπορώ να πω με σιγουριά ότι τώρα είναι η ώρα για τον Paul Poiret να επιστρέψει στο σπίτι", σχολίασε ο Arnaud de Lummen. Στην εποχή του, ο Paul Poiret πρότεινε αρκετές επαναστατικές ιδέες: από πιο ελεύθερες άμεσες σιλουέτες σε πράγματα εμπνευσμένα από την αισθητική της Ανατολής, που έθεσαν τη μόδα για τον Orientalism και το πάθος για το "αγγούρι" print (paisley). Φυσικά, σήμερα ένας τέτοιος επαναστάτης θα προκαλέσει ένα χαλαρωτικό χαμόγελο. Ωστόσο, η πολυτελή διακόσμηση και το κέντημα στο πνεύμα του Art Deco Paul Poiret μπορεί τουλάχιστον να διαφοροποιήσει τη συνολική εικόνα με την κυριαρχία του στον μινιμαλισμό, τον αθλητισμό και το norcor.

Άλλα σπίτια από τις αρχές του 20ου αιώνα δεν μπορούν να απολαύσουν μια εύκολη μοίρα, αλλά μπροστά στα μάτια μας επέστρεψαν και με μεγάλη επιτυχία ήταν στα χέρια των ταλαντούχων επιχειρηματιών και σχεδιαστών. Το Vionnet τέθηκε στα πόδια του Gogh Ashkenazi και του Hussein Chalayan, του Schiaparelli - του ταλαντούχου σχεδιαστή Marco Zanini (ελπίζουμε ότι οι αναφορές για την αποχώρησή του είναι μόνο φήμες) και ο Diego Della Valle, επικεφαλής του ομίλου Tod, που κατέχει σήμερα το σπίτι. Η επιστροφή και οι νέες συλλογές Schiaparelli και Vionnet συνοδεύονται από θυελλώδη ενθουσιασμό. Για παράδειγμα, οι συλλογές Schiaparelli μοιάζουν σήμερα σαν μια ανάσα καθαρού αέρα και δεν υπάρχει καμία ένδειξη αναχρονισμού σε αυτά. "Ο στόχος της αναγέννησης του Schiaparelli είναι να προσφέρει μια σύγχρονη μάρκα που θα προσωποποιήσει τα όνειρα, την τέχνη και τη φινέτσα σε ένα μπουκάλι", δήλωσε ο Diego Della Valle την παραμονή της επανέναρξης του σπιτιού το 2012. "Δεν πρέπει να εμπλακεί στην ατελείωτη κούρσα των κερδών και των πωλήσεων, απλά να έχετε μια εικόνα. "

Προφανώς, η «απλή εικόνα» είναι αρκετή για τον Jean-Paul Gautier, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Παρισιού της εποχής άνοιξης-καλοκαιριού 2015, έδειξε την αποχαιρετιστήρια συλλογή prêt-à-porter. Από τώρα και στο εξής, θα ασχολείται μόνο με το ραπ, και ως οικονομικός αερόσακος έχει γραμμή αρώματος. "Αγαπώ να δουλεύω σε συλλογές υψηλής ραπτικής, γιατί μπορώ να δημιουργήσω και να εκφράσω τη γεύση τους, εκτός από το ότι έχω την ελευθερία να πειραματιστώ", δήλωσε ο Gauthier σε πρόσφατη συνέντευξή του "Σκέψεις για το πώς να κάνουν τα πράγματα εμπορικά επιτυχημένα , με κατέστειλαν και δεν άφησαν τη δημιουργική ελευθερία, απλά δεν είχα χρόνο και δύναμη να δημιουργήσω πραγματικά. "

Η ιστορία του Loewe είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μια απόφαση, η οποία αποτυγχάνει σύμφωνα με όλους τους νόμους της λογικής, τελικά σας επιτρέπει να χτυπήσετε το τζάκποτ.

 

Ωστόσο, η αναβίωση κάποιων κατοικιών, όπως το Carven, Balmain ή Rochas, γενικά δεν έχει υψηλή ένταση. Οι νέοι και προηγμένοι δημιουργικοί διευθυντές τους βοήθησαν να επιστρέψουν στην επικρατούσα τάση της βιομηχανίας και παρόλο που αυτές οι μάρκες δεν έχουν να κάνουν με τους ιδρυτές και τη μόδα τους σήμερα, η εμπορική τους επιτυχία είναι προφανής. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι η ελπιδοφόρα συνεργασία του σεναρίου Loewe με το βρετανικό μεγαλοφυΐα Jonathan Anderson. Σε γενικές γραμμές, η ιστορία Loewe είναι πολύ περίεργη, με κάποιο τρόπο, ακόμη και εξαιρετική.

Η μάρκα ρούχων εξελίχθηκε από έναν συνεταιρισμό δερμάτινων τεχνιτών, που ιδρύθηκε στη Μαδρίτη το 1846. Μετά από 26 χρόνια, έγινε επικεφαλής του γερμανικού καθηγητή δερμάτινων υποθέσεων Enrique Loeve Rossberg - έδωσε το όνομα της εταιρείας του. Μέχρι το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, η Loewe ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή δερμάτινων ειδών, μέχρι το 1965 παρουσιάστηκε η πρώτη συλλογή prêt-à-porter. Η Loewe περιμένει σοβαρές αλλαγές το 1996 - το εμπορικό σήμα αγόρασε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα μόδας LVMH και άρχισε να σμιλεύει μια νέα μάρκα trendsetter. Αληθινή, όχι εντελώς επιτυχημένη: ο νέος δημιουργικός διευθυντής Narciso Rodriguez, που εργάστηκε στο Loewe για αρκετά χρόνια, πήγε να δουλέψει στις δικές του συλλογές. Κάτω από την ηγεσία του Jose Enrique Onya, ο Loewe άρχισε να υποφέρει και ο επόμενος ηγέτης του σπιτιού - ένας ταλαντούχος αλλά όχι πολύ μοντέρνος Stuart Weavers - τελικά μετακόμισε στο Coach.

Εδώ, η LVMH έκανε μια απροσδόκητη επίθεση - διορίστηκαν ένας από τους πιο μη εμπορικούς βρετανούς σχεδιαστές, Jonathan Anderson (του οποίου η δική του μάρκα αγοράστηκε στο πακέτο του λίγο πριν), διορίστηκαν ως επικεφαλής της δημιουργικής ομάδας του υπερ-συντηρητικού σπιτιού Loewe, από τον οποίο σκόνη είχε ανακινηθεί. Οι δύο πρώτες συλλογές, που απελευθερώθηκαν από το χέρι του (άνδρες και γυναίκες), στη νέα σεζόν ήταν, αν όχι το πιο ενδιαφέρον, τότε έφτασαν σίγουρα στην κορυφή-5. Ναι, ο Loewe είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς, με την πρώτη ματιά, η αποτυχία όλων των νόμων της λογικής απόφασης τελικά σας επιτρέπει να χτυπήσετε το τζάκποτ.

Ένα άλλο καλό παράδειγμα επανέναρξης είναι το Pringle της Σκωτίας. Το εμπορικό σήμα, που ιδρύθηκε το 1815 από τον Robert Pringle, εξειδικεύτηκε αποκλειστικά στην παραγωγή κάλτσες και εσώρουχα από μαλλί. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει αλλάξει ριζικά και ξαφνικά έχει γίνει μοντέρνα. Ταυτόχρονα, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ​​εταιρεία ήταν σχεδόν μια αιώνα παλιά λήθη και θεωρήθηκε η μάρκα "για συνταξιούχους". Η νέα ηγεσία άλλαξε την έννοια και τη στρατηγική και η αποστολή αναβίωσης ανατέθηκε στον σχεδιαστή Alistair Carr. Πρόσφατα, ο Carr συνέχισε τη νέα καλλιτεχνική σκηνοθέτη Massimo Nicosia, η οποία έκανε το ντεμπούτο του την εποχή άνοιξης-καλοκαιριού του 2014. Τον 19ο αιώνα, η επίτευξη του Pringle της Σκωτίας ήταν η δημιουργία ενός σχήματος αργυροειδούς διαμαντιού και η εφεύρεση ενός διπλού σετ, σήμερα είναι πειράματα με 3D εκτύπωση, με έναν επιστήμονα και μηχανικό Richard Beckett, την ανάπτυξη τεχνολογικών πλεκτών (υφασμάτινες, κυματοειδείς, με ραβδώσεις), διάτρητο μαλλί μερινό, απαλό ως κασμίρ, νάιλον.

Η νοσταλγία είναι μια κατάσταση στην οποία ο κόσμος της μόδας δεν υπόκειται σε κανέναν μικρό βαθμό. Κάθε ευκαιρία να δείτε προσωπικά την εποχή μισό αιώνα ή περισσότερο προκαλεί ενθουσιασμό. Ανεξάρτητα από το πόσο πολύ μιλάμε για την απροσκοπία της μόδας, υπάρχει κάτι που ευχαριστεί όσους αναλαμβάνουν να αναβιώσουν τα σπίτια του παρελθόντος. Κάθε ένα από τα σπίτια είναι μια σελίδα στην ιστορία της μόδας, η οποία μετατρέπεται αμετάκλητα και ξεχνιέται με την πάροδο του χρόνου, μόλις η μάρκα σταματήσει να λειτουργεί. Η κληρονομιά των μουσείων και των ιδιωτικών αρχείων είναι ιδανική για ένα στενό κύκλο ενδιαφερομένων και επαγγελματιών. Για τους περισσότερους, η μόδα είναι κάτι που λειτουργεί εδώ και τώρα. Ωστόσο, μέσω της ιστορίας και της αριστοτεχνικής εργασίας με τα αρχεία, είναι ευκολότερο να δείτε τις τρέχουσες και να διαβάσετε τις τάσεις. Αν ο σχεδιασμός των ενημερωμένων σημάτων καθίσταται καθαρότερος - προφανώς, ο μινιμαλισμός είναι στην μόδα, αν είναι απλούστερος - η άνεση, αν είναι avant-garde - κουδούνι - χρόνος για να απορρίπτεται. Αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες μιας εκπληκτικής και σπάνιας περιόδου αναγέννησης δώδεκα ξεχασμένων σημάτων. τη στιγμή που η ιστορία γίνεται απτή, και σίγουρα αξίζει να θυμηθούμε.

Φωτογραφίες: Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Loewe, Schiaparelli