"Για χάρη των γυναικών": Γιατί η σεξουαλικότητα παραμένει στη μοντέρνα περιφέρεια

ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ οι μόδες οριστικοποίησαν αυτό που επιθυμούσαν και άλλοι φοβούνταν: το φύλο δεν αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο του προγράμματος. Και αυτό φαίνεται να είναι ένα επίσημα καταγεγραμμένο γεγονός. Οι σχεδιαστές και των τεσσάρων μοντέρνων πρωτευουσών έχουν σχεδόν περάσει από το παγοδρόμιο της αρχής του "sex sells" που μας επιβλήθηκε εδώ και δεκαετίες - και ήταν. Οι ενοχλητικές καμπάνες ακουγόταν ακόμα και την πρώτη εβδομάδα - τη Νέα Υόρκη, όπου τα φωτεινά, αδέξια ρούχα γεμίζουν τα βάθρα. Γιατί, ακόμα και ο Τόμ Φορντ - ένας έμπορος από όλα τα σέξι πράγματα - πέθανε αισθητά. Αν θυμάστε, για παράδειγμα, τη δική του συλλογή πριν από τέσσερα χρόνια, η οποία περιελάμβανε φορέματα και κορυφές, οι οποίες σχεδόν εκθέτουν το στήθος, είναι εύκολο να αισθανθείτε την αντίθεση. Ναι, η ποριτανία δεν μπορεί να την ονομάσει, αλλά δεν έχουμε δει τόσο μέτριο Tom Ford.

Κείμενο: Γιάνα Λουκίνα

Στο Λονδίνο, η ηγεσία παρέμεινε πίσω από το δράμα και την υπό όρους βασιλική κομψότητα (προφανώς η επιτυχία της σειράς "Crown" και δύο βασιλικοί γάμοι πέθαναν με μια διαφορά πέντε μηνών, επηρεάζει): σπάνια θα μπορούσατε να βρείτε κάτι στο βάθρο που δεν θα μπορούσε να δει στη ρεσεψιόν στο Μπάκιγχαμ ή στο Ανάκτορο του Κένσινγκτον. Τι να πω, αν το πιο σημαντικό στοιχείο της ντουλάπας ήταν ένα μήκος φόρεμα κάτω από το γόνατο. Επίσης στο λουλούδι - όπως Erdem, Simone Rocha ή Richard Quinn. "Debutant" Ricardo Silence - και ήταν πολύ συγκρατημένος στην πρώτη του συλλογή για τον βρετανικό πυλώνα Burberry.

Στο Μιλάνο, όπου η σεξουαλικότητα τιμήθηκε πάνω από όλα, ακόμη και ο τελευταίος από τους Μοχιάνους παραδόθηκε: η Versace έφερε μακριά με τη floristics, ο Roberto Cavalli - αυτό το τελευταίο νησί "σεξουαλικής έκφρασης" στον κόσμο του νικητήριου μινιμαλισμού - πήγε στον αθλητισμό. Και όλα αυτά - στο πλαίσιο μιας από τις πιο επιτυχημένες (σύμφωνα με τους κριτικούς) συλλογές της Prada, η οποία γύρισε τους αγοραστές και στυλίστες σε κεφάλια με λευκά περιλαίμια και γκρι πουλόβερ.

Καμία από τις καλύτερες συλλογές της εποχής - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - δεν είναι ειλικρινής. Φαίνεται να ακολουθούν τις εντολές της Phoebe Faylo - χωρίς να υπερβάλλουν το κύριο παράδειγμα των τελευταίων ετών γυναικών ντυσίματος γυναικών. Δεν εφήβους και μαθήτριες του χθες, με τους οποίους σε κάποιο σημείο έχει γίνει κυριολεκτικά εμμονή, δηλαδή γυναίκες - ενήλικες, εργαζόμενοι, ανεξάρτητοι φορείς λήψης αποφάσεων, που δεν αναζητούν την υποχρεωτική προσοχή του αντίθετου φύλου. Η διαδικασία που ξεκίνησε από αυτήν φαίνεται τώρα αμετάκλητη.

Δεν είναι περίεργο ότι ο Anthony Vaccarello, ο οποίος παρέμεινε πιστός στον εαυτό του, συναντήθηκε στο Παρίσι όχι τόσο με χειροκροτήματα όσο με ερωτήσεις. Ο σχεδιαστής, ο οποίος δημιουργεί στο είδος του "σε οποιαδήποτε ακατανόητη κατάσταση, γυμνά πόδια", έχει όλα τα πιο ελκυστικά που βρισκόταν στο σπίτι μόδας που του ανατέθηκε, ο οποίος μετονομάστηκε σε Yves Saint Laurent στον Saint Laurent. Αποδείχθηκε σχεδόν εκατό τόξα, ένα σημαντικό μέρος του οποίου περιελάμβανε σορτς ή οποιοδήποτε άλλο μίνι, και ολοκλήρωσε τη συλλογή μιας σειράς εικόνων σε ένα πολύ ανοιχτό σώμα. Ο κριτικός της μόδας της Washington Post, Robin Givan, διατύπωσε τη σκληρότερη αξίωση προς τον σχεδιαστή: «Ναι, η γυναικεία μορφή είναι όμορφη, αλλά είναι πραγματικά καλό για το δανεισμό ρούχων από αγόρια, εκθέτοντας τα μέρη του σώματος με τέτοιο τρόπο ώστε μια γυναίκα να μετατρέπεται σε" στερεά πόδια " να είναι ένα ολόκληρο άτομο; " Και πρόσθεσε ότι, παρόλο που η YSL έθεσε την σεξουαλικότητα της γυναίκας στην πρώτη γραμμή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνδρες ήταν πάντα δημιουργικοί διευθυντές της μάρκας, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν ακόμα άνδρες ιδέες για τη σεξουαλικότητα. Αξίζει να "διεξαχθείς" αν αυτές οι ίδιες παραστάσεις σπρώχνουν σε μικρά σορτς εφήβων και βάζετε σε ψηλά καρφιά, θέτοντας ως "ενδυνάμωση";

Όταν η αλήθεια για τον Χάρβεϊ Γουέινσταϊν ήρθε στο φως πριν από ένα χρόνο, ξεκινώντας μια αλυσίδα άλλων κατηγοριών, αποδείχθηκε ότι μεταξύ των παρενοχλητών υπάρχουν αρκετοί κορυφαίοι φωτογράφοι, όπως ο Mario Testino και ο Bruce Weber. Φαίνεται πολύ χειρότερο, αλλά η κατάσταση επισκιάστηκε από την αντίληψη ότι φήμες για καθόλου επαγγελματικές περιπέτειες των εργαζομένων στη βιομηχανία συνεχίστηκαν για χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ίδια η ιδέα της ελκυστικότητας ήρθε στο μυστήρια της επανεξέτασης, η οποία στη βιομηχανία της μόδας παρουσιάστηκε επίσης σε ένα πρωτόγονο σχέδιο: δείξτε το κενό, τονίστε τη μέση. Μέχρι σήμερα, οι επονομαζόμενοι εμπειρογνώμονες της μόδας μπορούν να συμβουλεύονται να μην φορούν κάτι για τα κορίτσια με μικρά ή, αντιθέτως, μεγάλα στήθη, στενά ή ευρεία γοφούς, για να το θέσουν απλά "για να κρύψουν ελαττώματα". Ο αιγυπτισμός, το σώμα-αρνητικό, όλα τα συγκροτήματα που σχετίζονται με την εμφάνιση - δεν θα είναι πονηρός, η βιομηχανία της μόδας είχε ένα χέρι σε όλα αυτά. Η μόδα κερδίζει εδώ και χρόνια την ανθυγιεινή προπαγάνδα του «προτύπου ομορφιάς» · τώρα, λένε οι επικριτές, θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη.

Η έρευνα μάρκετινγκ ενημερώνει συνεχώς τα εμπορικά σήματα σχετικά με τις σχέσεις των δύο χιλιάδων με το φύλο: κάθε δέκατο άτομο δεν συσχετίζεται με το σεξ "λαμβανόμενο" κατά τη γέννηση. και γενικά το φύλο είναι ένα "φάσμα". Αυτές οι πληροφορίες απαιτούν μια λεπτομερή ανασκόπηση των στρατηγικών και την αποφυγή των στερεοτύπων, που περιλαμβάνουν τη σεξουαλικότητα στην "ετερο" παρουσίασή του. Ένας από τους πρώτους απάντησε Gucci - και τελικά κατέληξε μεταξύ των αγαπημένων σημάτων των Millennials. Όπως έγραψε ο Jess Cartner-Morley στο The Guardian: "Μερικές φορές τα ρούχα μοιάζουν γεμάτα, μερικές φορές πολυτελή, μερικές φορές σπορ, μερικές φορές θεατρικά.Η μόνη πλώρη που κάνει η μάρκα δεν είναι σέξι και δεν θυμάμαι ένα μόνο εμπορικό σήμα που έχει μεγαλώσει σε μέγεθος Gucci που είναι τόσο σκόπιμα άσχετες με το σεξ. "

Η επιρροή των αραβικών χωρών πραγματοποιεί επίσης προσαρμογές. Στον κατάστημα λιανικής Net-A-Porter, για παράδειγμα, σήμερα υπάρχει μια ξεχωριστή καρτέλα "Modest". Φούστες κάτω από το γόνατο και στο πάτωμα, μακριά μανίκια, ψηλό κολάρο, χιτώνες. Φαίνεται ότι ακόμη και η αφθονία των μανταρινιών, των μαντήλιων και των «μαντιλιών» που τα προηγούμενα shows ήταν πλούσια σε (με τα κεφάλια τους καλυμμένα, για παράδειγμα, ήταν μοντέλα τόσο για τον Tom Ford όσο και για την Emilia Wickstead), υπονοώντας με διακριτικό τρόπο την επιθυμία να ευχαριστήσει την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τέλος, η διάθεση αλλάζει μεταξύ διασημοτήτων. Μπροστά στα μάτια μας, η Victoria Beckham έχει γυρίσει από το Posh Spice σε μίνι και WAG σε μπλούζες και φουσκωτά τζιν σε έναν ανεμιστήρα μινιμαλισμού. Αρνήθηκε τα εξωφρενικά ρούχα της Lady Gaga. Αυτή την εβδομάδα, ήρθε στο βράδυ της αμερικανικής Elle σε ένα σαγηνευτικό κοστούμι του Marc Jacobs, εξηγώντας ότι ήταν μέσα του ότι αισθάνθηκε τον εαυτό της. Η Cate Blanchett άλλαξε πρόσφατα σχεδόν εξ ολοκλήρου σε κοστούμια - και όχι, δεν είναι για το Le Smoking για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Λοιπόν, ο Megan Markle, φυσικά. Είτε επιθυμεί κάποιος είτε όχι, η δούκισσα, που είναι σε θέση να αυξήσει τις πωλήσεις της μάρκας κατά εκατό φορές (όπως συνέβη με τη σκωτική μάρκα Strathberry), έχει άμεσο αντίκτυπο στη μόδα. Αυτή είναι πλέον απίθανο να φορέσει σορτς και μια ημιδιαφανή μπλούζα - και αυτό δεν είναι απλά ένα βασιλικό πρωτόκολλο.

Οι προηγούμενες εβδομάδες μόδας έχουν αποδείξει ότι ο κόσμος της μόδας είναι mastering τους κανόνες της καλής μορφής. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν απαίτησε να ακυρώσει τη σεξουαλικότητα και την καλλιτεχνική εξέγερση. Αν μια γυναίκα ζητά σεβασμό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσφερθεί να "ντυθεί".

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Getty Images (2)