Πώς επηρεάζουν τα κοινωνικά δίκτυα μόδα

Olesya Iva

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων μόδας της εβδομάδας μόδας υψηλής ραπτικής, η Suzy Menkes παρουσίασε ένα από τα βασικά μυστήρια της βιομηχανίας της μόδας στην ιστοσελίδα της Vogue - το όνομα του σχεδιαστή πίσω από το κύριο ανώνυμο εμπορικό σήμα των τελευταίων 25 ετών, Maison Martin Margiela. Το όνομα Matthew Blazey διασκορπίστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, και τελικά, τα τελευταία πέντε χρόνια, αφού η Margiela έφυγε από το σπίτι, κανείς δεν κατάφερε να καταλάβει ποιος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της μάρκας. Η περίπτωση των Menkes και του Matthew Blazey είναι μια καμπή στον πολιτισμό. Προφανώς, είναι αδύνατο να κρατήσουμε μυστικά σήμερα, καθώς και να δημιουργήσουμε τεχνητά μια εικόνα οτιδήποτε, το Διαδίκτυο θα βάλει γρήγορα τα πάντα στη θέση του.

Την ημέρα που αποκτήσαμε πρόσβαση στο απεριόριστο Διαδίκτυο και μετά σε smartphones, ο κόσμος γύρισε ανάποδα - και ο κόσμος της μόδας. Η επανάσταση στον κλάδο μπορεί να συγκριθεί με τέτοια σημεία καμπής, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση έτοιμων ενδυμάτων (χάρη στην Elsa Schiaparelli και η Yves Saint Laurent) ή παντελόνια και μίνι φούστες σε γυναικεία ντουλάπα (γι 'αυτό ευχαριστούμε τους Coco Chanel και Mary Quant). Ναι, το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα επηρεάζουν και καθορίζουν τη μόδα. Επιπλέον, χάρη σε αυτές, η επόμενη "νέα ειλικρίνεια" εμφανίζεται, την οποία οι έμποροι σήμερα πωλούν με την ίδια επιτυχία με την ανωνυμία 20-30 χρόνια πριν. Η ζωή παρατάσσεται στο κλειδί της πραγματικής εκπομπής της δεκαετίας του 2000 σήμερα, όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά στο iPhone σας - ένα ιδανικό εργαλείο μάρκετινγκ. Μια σκέψη ότι η Stella McCartney, όπως και εμείς, κάνει εαυτούς τα πρωινά, μας φέρνει πιο κοντά στο εμπορικό σήμα περισσότερο από μια δαπανηρή διαφημιστική εκστρατεία.

Θυμηθείτε πως η Cara Delevingne κινηματογραφήθηκε σε iPhone κατά τη διάρκεια της εμφάνισης Giles και έψαξε μοντέλα για τη συλλογή της για το DKNY στο Instagram και ο Nicola Formicetti πέρασε πριν από ένα χρόνο το Diesel για Tumblr στο hashtag #DieselReboot. Τώρα η Daria Verbova κάνει μια σειρά selfies για τον εξοπλισμό και ο Calvin Klein κάνει μια εμπορική από την οπτική γωνία μιας κάμερας κινητού τηλεφώνου που μοιάζει με μια ατελείωτη σειρά selfies ή μια κινούμενη ταινία Instagram (η εκστρατεία, παρεμπιπτόντως, διανέμεται μέσω Snapchat και Tumblr). Ο Marc από τον Marc Jacobs βρήκε πρόσωπα για μια νέα εκστρατεία σχετικά με το Instagram και το Twitter στο hashtag #CastMeMarc, το οποίο, φυσικά, δεν θα μπορούσε παρά να ανησυχεί τα επαγγελματικά μοντέλα. Προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι κάθε άτομο μπορεί να κρατήσει μια έκθεση από τις μόδας εβδομάδες σήμερα: από φωτογραφίες και βίντεο από Instagram, χωρίς να βγούμε από το σπίτι. Και όπως η τελευταία σταγόνα, οι New York Times δημοσιεύουν το άρθρο "Fashion in the Age of Instagram", όπου ο Αλέξανδρος Γουάνγκ παραδέχεται: ακόμη και στο στάδιο της δημιουργίας της συλλογής, αναρωτιέται πώς τα πράγματα θα φαίνονται όχι μόνο σε καταστήματα και εκθεσιακούς χώρους, στο Instagram από την παράσταση.

Η μόδα αλλάζει με τέτοιο ρυθμό ώστε μόνο οι ηλεκτρονικές εκδόσεις και τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να την καλύψουν.

Χάρη στο Internet, κάθε δυνητικός πελάτης της μάρκας έλαβε τη φωνή του και την ευκαιρία για 15 λεπτά φήμης και η σχέση με τη μόδα έγινε σαν διάλογος. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό: η μόδα και τα κοινωνικά δίκτυα σχετίζονται με την ιδέα της αυτο-παρουσίασης, του σχηματισμού εικόνας και, δεύτερον, η βιομηχανία της μόδας αλλάζει με τέτοιο ρυθμό ώστε προφανώς μόνο σχετικές δημοσιεύσεις και κοινωνικά δίκτυα μπορούν να το φωτίζουν. Αυτό για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητα των γυαλιστεριών περιοδικών, τα οποία καθίστανται ξεπερασμένα κάθε χρόνο. Είναι κατανοητό - πώς μπορείτε να επισημάνετε τις τάσεις όταν νοικιάζετε ένα δωμάτιο τρεις μήνες πριν από την εμφάνισή του στα ράφια, και στη βιομηχανία της μόδας όλα αλλάζουν κάθε δευτερόλεπτο; Εδώ πρέπει να είστε είτε μέρος της ελίτ της βιομηχανίας, όπως η Άννα Wintour και ο Frank Sozzani, οι οποίοι ορίζουν οι ίδιες τις πιο σημαντικές αλλαγές ή είναι ένας λαμπρός οραματιστής και κριτικός. Ακόμα και ο Suzy Menkes μετακόμισε από την εκτύπωση στον ιστό.

Η μόδα είναι ένα οπτικό προϊόν και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι πιο φυσικό να ταιριάζει σε κοινωνικά δίκτυα που λειτουργούν με εικόνες και σύντομα μηνύματα. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των συνδρομητών που έχουν πολυτελή και δημοκρατικά σήματα είναι ο ίδιος, εκτός από την H & M με σχεδόν τρία εκατομμύρια οπαδούς. Έτσι, οι ίδιες βρετανικές μάρκες Burberry και ASOS έχουν περίπου 2 εκατομμύρια συνδρομητές, ενώ οι Zara (ΗΠΑ) και Alexander Wang έχουν περίπου 300 χιλιάδες, η Prada και η Dior έχουν περίπου 1 εκατομμύριο, και οι Urban Outfitters έχουν 1.600 χιλιάδες ίδια στο Chanel). Ωστόσο, το εργαλείο των κοινωνικών δικτύων διαφορετικά τμήματα τιμών χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Η σουίτα είναι κυρίως για να διατηρήσει την εικόνα (και ταυτόχρονα να διατηρήσει τον αριθμό των πελατών), η μαζική αγορά για την αύξηση του αριθμού των πελατών και, ως εκ τούτου, τις πωλήσεις. Ως εκ τούτου, σε instagrama ακριβά μάρκες μπορείτε να βρείτε βασικά εικόνες με παρασκήνια και διασημότητες σε ρούχα, και στη μαζική αγορά - τα πράγματα στη διάταξη και το στυλ του δρόμου. Αλλά το σημείο διασταύρωσης είναι. Μετά τη μαζική αγορά, η σουίτα γίνεται πιο ποικιλόμορφη. Οι προσωπικότητες διαμορφώνουν την ατζέντα και έτσι η μόδα γίνεται ατομική και οι σχεδιαστές θέλουν να σκεφτούν πώς, διατηρώντας το DNA του εμπορικού σήματος, να ευχαριστήσουν όλους: τόσο εκείνους που χρειάζονται άνεση, όσο και όσους χρειάζονται σεξ και όσους χρειάζονται εκκεντρικότητα και εκείνοι στους οποίους - μετριότητα.