Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Επιλογή Συντάκτη - 2019

Η επιστροφή της πολυτέλειας: Γιατί ο μινιμαλισμός διέταξε να ζήσει πολύ

Αν στη σύγχρονη βιομηχανία της μόδας και υπάρχει ένα άτομο που είναι σε θέση να διαβάσει τις επιθυμίες του κοινού με σχεδόν απεριόριστη ακρίβεια και να τις μεταδίδει μέσω ρούχων, τότε αυτή είναι η Alessandro Michele. Ήταν αυτός που πριν από τρία χρόνια έκανε όλοι να πιστέψουν ότι τα όρια των φύλων στη μόδα δεν είναι παρά ένα αρχαϊκό στερεότυπο και ταυτόχρονα άρχισαν να εισάγουν στην στρατόσφαιρα του κόσμου της μόδας μια τάση για το ύφος ενός διαδεδομένου πνευματικού πνευματικού πνεύματος τον Μάιο του 1968.

Σταδιακά, η βινεγκρέτ που έδειχνε ο Michele στις συλλογές του για τον Gucci έγινε όλο και πιο γεμάτη με πρόσθετα συστατικά: εδώ είστε και οι δύο οπτικές ψευδαισθήσεις στο πνεύμα των έργων του Schiaparelli της δεκαετίας του 1930 και αναφορές στα τέλη της δεκαετίας του '70 και του Yves Saint Laurent και η δυνατή κακοφωνία από την Ασία , punk, 1980 και μηδέν. Η κορυφή όλων αυτών των πολυτελών είναι οι συλλογές του Gucci του 2017 και οι εποχές κρουαζιέρας του φθινοπώρου-χειμώνα 2017/2018: στην πρώτη, η υπερβολική αισθητική στα μέσα της δεκαετίας του 2000 είναι αρκετά απλή, χωρίς αμφιβολία, και στη δεύτερη αναμιγνύονται εντελώς σε ένα ζακέτα και πούλιες, στρας.

Δημιουργικότητα Η Michele είναι μια ζωντανή, αλλά μακριά από το μοναδικό παράδειγμα του γεγονότος ότι τα σημερινά εμπορικά σήματα της μόδας γίνονται ολοένα και πιο σίγουρα από τον μινιμαλισμό που σημάδεψε το πρώτο μισό της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Για τα τελευταία πέντε χρόνια, κάναμε όσα είπαμε για την επανεξέταση των τάσεων στα μέσα της δεκαετίας του '90: για τη νέα ανάγνωση της κληρονομιάς του Helmut Lang και του Gilles Zander, για τις πρώτες συλλογές της Miuccia Prada, οι οποίες μετά από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα δεν έχουν χάσει καμία σχέση με τη νέα θηλυκότητα που δεν είναι απαιτεί υπερβολική διακόσμηση (τελικά, η σημερινή φεμινιστική ατζέντα αποφάσισε και πάλι ότι μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να παραμελήσει τους παραδοσιακούς κανόνες της ομορφιάς για χάρη της άνεσης).

Η ιδέα έφτασε στο αποκορύφωμά της με την έλευση του αποκαλούμενου Normcore - «μόδα χωρίς μόδα» - και τελικά μετατράπηκε σε φίδι που έκοψε την ίδια την ουρά. Με μια λέξη, όλη αυτή τη φορά διακανονίσαμε τη μόδα και ταυτόχρονα τον εαυτό μας, τη θεραπεία αποτοξίνωσης: καθαρίσαμε επιμελώς, εξαλείφοντας τα περιττά, τις ντουλάπες μας, προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε με ιδέες συνειδητής κατανάλωσης και να μάθουμε να ζούμε με ένα ελάχιστο σύνολο ρούχων, ακολουθώντας την αρχή " αλλά καλύτερα. " Οι σχεδιαστές, με τη σειρά τους, μας ενθάρρυναν να αγοράσουμε ένα, αλλά τέλειο, αντί για δέκα φορέματα με περίπλοκο ντεκόρ και καλλιεργούμε "νέα" μινιμαλισμό στις συλλογές τους - θυμηθείτε μόνο τη Φοίβη Φάιλο για την Céline και την Raf Simons για τον Jil Sander.

 "

Οι σχεδιαστές μας προέτρεψαν να αγοράσουμε αντί δέκα φορέματα με περίπλοκο ντεκόρ για να το αγοράσουμε, αλλά τέλεια

Οι δημοσιογράφοι μόδας διακήρυξαν τη γέννηση μιας εναλλακτικής ηρωίδας της εποχής μας, που έχει αρκετές ανησυχίες και χωρίς να πάρει παπούτσια στην τσάντα, πράγμα που σημαίνει ότι η λειτουργικότητα και η συνοπτικότητα του σχεδιασμού στα ρούχα γι 'αυτήν είναι πρωταρχικές αξίες. Με μια λέξη, φάνηκε ότι ο μινιμαλισμός και η απόρριψη της φαντασμαγορημένης πολυτέλειας, που ήταν χαρακτηριστική της προηγούμενης δεκαετίας, θα παραμείνουν μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα και γενικά θα γίνονταν τα κύρια αξιώματα της μόδας, αλλά αυτό δεν συνέβαινε. Οι συλλογές των τελευταίων εποχών μας θυμίζουν ολοένα και περισσότερο τη μόδα πραγματικά αχανών δεκαετιών - τη δεκαετία του 1970, τη δεκαετία του 1980, και τη δεκαετία του '90 - και να επιστρέψουμε στην προσοχή μας τις ογκώδεις πατούσες που φορούσαν ηρωίδες δυναστείας, λογομανία και εξαρτήματα πνεύμα του "φορούν όλα τα καλύτερα με τη μία." Φαίνεται ότι ο μινιμαλισμός του δείγματος του 2010 διέταξε να ζήσει πολύ - αλλά γιατί;

Στην πραγματικότητα, για να καταλάβουμε γιατί η υπερβολικότητα και η εσκεμμένη πολυτέλεια επιστρέφουν στη μόδα αυτή τη στιγμή, είναι χρήσιμο να κοιτάξουμε πίσω στο παρελθόν. Αν φανταστούμε περιόδους μινιμαλισμού και υπό όρους "μεγιστισμό" στη μόδα με τη μορφή ενός διαγράμματος, θα μοιάζει με ένα ομοιόμορφο ημίτονο κύμα με διαστήματα περίπου δέκα ετών. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι κάθε εποχή της μόδας αναγνωρίστηκε με ένα ορισμένο ενοποιημένο στυλ: για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1920 συσχετίσαμε με ίσες επιτυχίες τόσο με το bow à la garçonne του shanel όσο και με τα κορίτσια με φλαμίνδα ντυμένα με χάντρες, αλλά Τη δεκαετία του 1930 - με τα απίστευτα απλά φορέματα της Madeleine Vionnet και της Madame Gre και την εκκεντρική υπερβολικότητα του σουρεαλισμού από την Elsa Schiaparelli. Ο λόγος για τον οποίο κάθε νέα γενιά σχεδιαστών (και μερικές φορές σχεδόν ταυτόχρονα) επεδίωκε να ανατρέψει τους στυλιστικούς και οπτικούς κανόνες του προηγούμενου, ήταν η ίδια η ουσία της μόδας ως φαινόμενο, ο σκοπός της - να διεγείρει το ενδιαφέρον του κοινού, προσφέροντάς της κάτι νέο.

Συχνά είναι το ενδιαφέρον για την καινοτομία που μας ωθεί να καταναλώνουμε μόδα, γεγονός που καθιστά αυτή την περιοχή σχετική με τη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Δεδομένου ότι τα ρούχα έπαψαν να είναι απλά ρούχα και άρχισαν να συνθέτουν ένα σύνολο συνθηκών που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική θέση του ιδιοκτήτη, τις συνήθειες ζωής του και ακόμη και την πολιτική του θέση, η δυνατότητα συνεχών αλλαγών και ενημερώσεων έχει γίνει η κύρια κινητήρια δύναμη της μόδας.

Έτσι, κατά την αυγή του πρώτου κύματος φεμινισμού, τα κορίτσια αρνούνταν μαζικά να κατεβάζουν κορσέδες, βαριές φούστες και καπέλα, προκαλώντας την απόφασή τους από το γεγονός ότι είναι πολύ πιο βολικό να οδηγούν έναν ενεργό τρόπο ζωής σε συντομευμένα φορέματα χωρίς υπερβολική διακόσμηση και γενικά δεν θέλουν να είναι απλώς ένα όμορφα ντυμένο appendage άνδρες Η επιστροφή στην εικόνα της κανονικής θηλυκότητας την επόμενη δεκαετία υπαγορεύτηκε από την αυξανόμενη δημοτικότητα του Χόλιγουντ, ο οποίος στη δεκαετία του 1930 άρχισε να κάνει μεγάλα χρήματα στον κινηματογράφο (και ταυτόχρονα να προσελκύει εξέχοντες σχεδιαστές να δουλέψουν).

Οι δημοσιογράφοι μόδας κήρυξαν τη γέννηση μιας εναλλακτικής ηρωίδας της εποχής μας, που έχει αρκετές ανησυχίες και χωρίς να πάρει παπούτσια στην τσάντα

Περαιτέρω. Η μετάβαση από τη σκόπιμη πολυτέλεια της δεκαετίας του 1950 στη συντομία της δεκαετίας του 1960 ήταν, όπως γνωρίζουμε, εμπνευσμένη από την επιθυμία μιας νέας γενιάς καταναλωτών μόδας να επιδείξει τα ιδανικά της προηγούμενης γενιάς και να οικοδομήσει τον δικό της οπτικό κώδικα στον οποίο το απλό σχέδιο απλών σιλουέτων και η χρήση μη συμβατικών υλικά για τη δημιουργία ρούχων. Ο Yves Saint-Laurent ανακήρυξε την επιστροφή του στη θεατρική παράσταση στη μόδα, καθώς η συγκλονιστική συλλογή Libération / Quarante του 1971 (η οποία, παρεμπιπτόντως, ήταν πολύ διαφορετική από ό, τι είχε κάνει ο σχεδιαστής πριν) εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1940 και προκάλεσε οργή μεταξύ του αξιότιμου κοινού. Ο Saint Laurent - συνειδητά ή όχι - έθεσε τη μόδα για το νέο διάνυσμα, το οποίο ακολουθούσε καθ 'όλη τη δεκαετία του '70: χρησιμοποιώντας το σκόπιμο kitsch, εκθέτοντας γνήσια ή φτιαγμένη πολυτέλεια για να ανατρέψει τα αστικά μόδα και τα σύμβολα της ηρεμίας της παλιάς σχεδίασης.

Με τέτοιο τρόπο έκφρασης, η νέα γενιά είδε την ευκαιρία να ξεφύγει από το αίσθημα της συνεχώς αυξανόμενης ανησυχίας - από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Βιετνάμ, την πετρελαϊκή κρίση του 1973 και την ένταση στον κόσμο στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Επιπλέον, όσο υψηλότερο ήταν το ποσοστό ανεργίας, τόσο πιο ενεργά άτομα επιθυμούσαν να καταναλώσουν και οι πιο μοντέρνες μάρκες τους ώθησαν να κάνουν αγορές.

Η μόδα άρχισε να μετατρέπεται σε ένα πλήρες κομμάτι της βιομηχανίας ψυχαγωγίας, η οποία πωλούσε όχι μόνο ρούχα αλλά και την ιδέα μιας νέας ταυτότητας και έγινε μια βολική μορφή διαφυγής, που θα μπορούσε να καταπνίξει το άγχος και να δημιουργήσει την εμφάνιση της ευημερίας. Οι αφελείς πλούσιοι νέοι πλούτοι έγιναν νέα μοντέλα απομίμησης, παρουσιάσματα πραγματικότητας όπως "Lifestyles of the Rich and Famous" - σούπερ δημοφιλείς πρόδρομοι της "οικογένειας Kardashian", και η έννοια του "αυτό είναι πάρα πολύ" εξαφανίστηκε από την καθημερινή ζωή στο πλαίσιο της ένδυσης. Η εμμονή με την κατάσταση για πολλούς έχει γίνει μια από τις καθοριστικές αξίες της ζωής, οι τρόποι επίτευξής της είναι δευτερεύοντες. Το τέλος της δεκαετίας του 1980 αντιμετωπίστηκε από την κοινωνία ως εξαντλημένο από τη δική του φυλή για κατανάλωση - όπως αποδείχθηκε, τα ψώνια 24 ώρες το 24ωρο δεν είναι εγγύηση ευτυχίας.

Το σημείο καμπής ήταν η «Μαύρη Δευτέρα» 19 Οκτωβρίου 1987 - μια απότομη και μέγιστη κατάρρευση της αγοράς συναλλάγματος, η οποία ονομάζεται πρόλογος για την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1990. Η μόδα ανταποκρίθηκε σε μια αναστατωμένη οικονομική κατάσταση στον κόσμο μετατρέποντας τους 180 βαθμούς: η παρουσίαση του πλούτου της στην επικρατούσα κατάσταση άρχισε να θεωρείται μια κίνηση, ο ρυθμός κατανάλωσης των μοντέρνων αγαθών μειώθηκε και οι σχεδιαστές αντέδρασαν στις αλλαγές προσφέροντας στους πελάτες αυστηρό μινιμαλισμό. Ο Phil Thornton, δημοσιογράφος με το πρόσωπο, έγραψε στις αρχές της δεκαετίας του 1990: "Η αφθονία της δεκαετίας του '80 τελείωσε και έγινε σαφές ποια θα ήταν μια φιλόδοξη επιθυμία να ντυθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική του κατάσταση θα μπορούσε να είναι ένα άδειο και αμφίβολο παιχνίδι".

Ωστόσο, η στροφή προς μια νέα πορεία άρχισε να εμφανίζεται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, όταν γαλλικά σπίτια μόδας άρχισαν να προσκαλούν νέους και φιλόδοξους σχεδιαστές ως δημιουργικούς διευθυντές, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες του μινιμαλισμού. Οι επιχειρηματίες υπό την ηγεσία του Bernard Arnaud και του Francois Henri-Pino αποφάσισαν να μετατρέψουν τη μόδα σε ένα πλήρες εργαλείο για να κερδίσουν χρήματα και γι 'αυτό ήταν απαραίτητο να μετατρέψουν τις παρουσιάσεις μόδας σε ψυχαγωγικές εκπομπές και τα πράγματα που εμφανίζονται στις πασαρέλες σε αντικείμενα ονείρων , την επιθυμία να κατέχει η οποία θα ενθάρρυνε το κοινό να αγοράσει αρώματα, αξεσουάρ και άλλα μικρά πράγματα. Το τέλος της οικονομικής ύφεσης το 2001 και η μετάβαση σε μια από τις "παχύτερες" δεκαετίες, που κάθονταν άνετα σε ένα τεράστιο πετρελαιοπηγές, έγιναν ένα εξαιρετικό έδαφος για την αποκατάσταση της μόδας με την επιδεικτική υπερβολικότητα: αγοράστε για να είστε ευτυχισμένοι.

Έτσι, σήμερα ακούμε ξανά και ξανά για την επιστροφή όχι μόνο μέχρι το 1980, όχι το μηδέν, αλλά ο κατάλογος των κορυφαίων τάσεων της επόμενης σεζόν περιλαμβάνει βελούδο, ζακάρ, μαζί με ογκώδεις ώμους, πούλιες και χρωματισμένη γούνα. Εν μέρει, όλα μπορούν να μειωθούν στο γεγονός ότι οι άνθρωποι απλά κουραστούν από τον σνομπικό μινιμαλισμό του 2010, ο οποίος τις έχει συσχετίσει από τη δεκαετία του '90 με τα μέγιστα, όπως «αν είστε σε θέση να εκτιμήσετε μια τέτοια πνευματική μόδα, τότε είστε αρκετά έξυπνοι και προχωρημένοι». Αλλά, φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό.

Αν θεωρήσουμε τη μόδα ως μια μορφή διαφυγής, η οποία κατά κάποιον τρόπο εκδηλώθηκε καθ 'όλη την ιστορία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι σήμερα προσπαθούμε και πάλι να κρύβουμε πίσω από την σκληρή πραγματικότητα πίσω από φωτεινά, με κάθε τρόπο, ρούχα. Όταν στον κόσμο ένα φοβερό γεγονός συμβαίνει μετά το άλλο και σχεδόν κανείς δεν αισθάνεται εκατό τοις εκατό εμπιστοσύνη στο μέλλον, όταν η ανησυχία για τη μόδα και τις υλικές αξίες αναχωρεί στην περιφέρεια της προσοχής του κοινού, τα σήματα πρέπει να αναζητήσουν νέους τρόπους για να προσελκύσουν ακροατήρια.

Οι σχεδιαστές δημιουργούν μια εφήμερη εικόνα της χαράς και της ευημερίας, παρακινώντας τους ανθρώπους να αγοράζουν όχι μόνο τα πράγματα, αλλά και μια μερίδα των ενδορφινών. Οι καταναλωτές, με τη σειρά τους, είναι έτοιμοι να μπουν στο παιχνίδι - απλώς και μόνο επειδή μερικές φορές είναι ευκολότερο και πιο χρήσιμο να κρύβονται κάτω από τον θόλο της εξωτερικής αισιοδοξίας, αντί να απογοητεύουν για αυτό που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Η πολυτέλεια και η αφοσίωση των ετικετών στη σύγχρονη γενιά δεν είναι τόσο η επιθυμία για εμφανή κατανάλωση, όσο ένα ειρωνικό παιχνίδι με τις έννοιες της κατάστασης, μια προσπάθεια γέλιου στην κατάσταση κρίσης της οικονομίας ή απλώς μια επιθυμία να τεθεί μια μάσκα.

Φωτογραφίες: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Περιοχή, υπόλευκο

Αφήστε Το Σχόλιό Σας