Μάρκα ειδών αρώματα αντάξια παγκόσμιας αγάπης

Εννοιολογική αρωματοποιία ως κατηγορία μερικές φορές συλλέγει δυσαρεστημένες κριτικές, λένε, οι κατασκευαστές δεν ξέρουν πλέον πώς να αποφύγουν και να προσελκύσουν έναν αγοραστή, αλλά θα ήταν καλύτερα να κάνουμε μόνο ένα καλό άρωμα. Υπάρχει κάποια αλήθεια στις καταγγελίες αυτές, αλλά η ιδέα δεν κάνει το άρωμα χειρότερο. Μήπως η εννοιολογική έννοια σημαίνει ότι δουλεύουν λιγότερο στις ίδιες τις μυρωδιές και αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερης ποιότητας, αλλά οι πούλιες γύρω τους είναι πιο κομψές; Σε γενικές γραμμές - όχι, και στον ιδανικό κόσμο, τόσο η εννοιολογική όσο και η αρωματοποιία τέχνης και το περιεχόμενο είναι στο ίδιο επίπεδο, ο πρώτος απλά δεν υποχωρεί στο παρασκήνιο. Λέμε για νέες ή εντελώς άγνωστες μάρκες που αποκαλύπτουν ιστορίες με αρώματα, διερευνώνται ενδιαφέροντα φαινόμενα ή τεκμηριώνουν σημαντικές πτυχές της πραγματικότητας.

Re profumo

Η εταιρία Re Profumo είναι εντελώς νέα: ιδρύθηκε πέρυσι και φαίνεται ότι το έργο αυτό είναι πλήρες. Το γεγονός είναι ότι είναι αφιερωμένο σε ένα βιβλίο: κάθε άρωμα έξι "αναπαράγει" ένα κεφάλαιο. Η επιλογή του έργου δεν είναι τυχαία: ο συγγραφέας του μυθιστορήματος "Re Profumo" ο ίδιος ο Fulvio Fronzoni ξεκίνησε το έργο για το άρωμα. Το 2007 άρχισε να ενδιαφέρεται για την αρωματοποιία, όταν συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ιταλικής εταιρείας αρωματοποιίας Intertrade Group - η συνεργασία δεν έφτασε πολύ. Ο Fronzoni, ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα αρωματοποιός: οι έμπειροι «μύτες» δούλευαν ήδη στις μυρωδιές και ο συγγραφέας ήταν υπεύθυνος. Re Profumo, παρεμπιπτόντως, έφτασε πρόσφατα στη Μόσχα: μπορείτε να τα γνωρίσετε στον πρώτο όροφο του κεντρικού πολυκαταστήματος.

Diana vreeland

Μια άλλη πρόσφατη προσθήκη στο τοπίο αρωμάτων της Μόσχας, αλλά μιλώντας για το εμπορικό σήμα δεν είναι μόνο έτσι. Σύμφωνα με την Angelica Houston, πριν από την εκδότρια του Bazaar του Harper και της Vogue Diana Vreeland, όλα τα περιοδικά έγραψαν για το πώς να φτιάξουν μια τούρτα για το σύζυγό της για δείπνο, αλλά έστειλε κέικ στην κόλαση και έκανε περιοδικά για τις σύγχρονες γυναίκες. Ή ακόμα και διαχρονικό: ο Vreeland πίστευε ότι το ύφος δεν είναι μόδα ρούχα, αλλά η ζωή που ζείτε σε αυτό. Σχετικά με το θρυλικό εκδότη, μπορείτε να μιλήσετε ατελείωτα, έτσι πίσω στην αρωματοποιία. Ο εγγονός Vriland Alexander γνώριζε πόσο σημαντικές ήταν οι οσμές για τη γιαγιά του και γι 'αυτό επέλεξε τους ως αφοσίωση. Στη συλλογή Diana Vreeland για το έτος εμφανίστηκαν οκτώ γεύσεις με μεγάλα ονόματα όπως Absolutely Vital και Simply Divine. Όλα είναι αρχικά τοποθετημένα ως unisex, αν και η Fragrantica για κάποιο λόγο ταξινομεί τα περισσότερα από αυτά ως γυναίκες (ωστόσο, ο δείκτης φύλου στις ετικέτες των αρωμάτων δεν έχει σημασία).

Uermi

Η UerMi είναι ο ιδιοκτήτης της μπουτίκ αρώματος Palmiro Peaquin και μιας ομάδας τριών αρωματοπωλών (Antoine Leigh, Jean-Jacques και Philippe Busseton), οι οποίοι ανέλαβαν να μεταφέρουν τα υφάσματα στη γλώσσα των μυρωδιών. Η προσέγγιση δεν είναι τόσο νέα, αλλά δεν γίνεται κακή. Αρχικά, το εμπορικό σήμα ενήργησε με συγκράτηση και ερμήνευσε καλής ποιότητας τίνι, τζιν και κασμίρ και έπειτα ξεπούλησε και απροσδόκητα έλασης "latex" (υπενθυμίζουμε άμεσα τη μάρκα Meat με τα "καθημερινά ρούχα από λάτεξ"). Η τελευταία ενημέρωση του κυβερνήτη επίσης δεν ταιριάζει στο υφαντό θέμα, αλλά χτυπά το πιο οικείο υλικό - χαρτί. Ωστόσο, δεν είναι συνηθισμένο, αλλά βέχης, που οι ιαπωνικές τεχνίτες χρησιμοποιούν για την κατασκευή ρούχων. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα να διαμαρτυρηθεί.

nu_be

Κάθε άρωμα nu_be είναι αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο χημικό στοιχείο. Δεν επιλέγονται τυχαία αλλά με την κυριολεκτική έννοια της επιστήμης: ο ιδρυτής της μάρκας, Alberto Borri, ανέλαβε να εξηγήσει την οσφρητική Μεγάλη Έκρηξη, μια από τις θεωρίες της προέλευσης του Σύμπαντος. Για να γίνει αυτό, σύμφωνα με τον Borri, πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλα τα στοιχεία που είναι γνωστά στον άνθρωπο: υδρογόνο, ήλιο, λίθιο, άνθρακας, οξυγόνο και περαιτέρω κάτω από το τραπέζι, από απλό σε περίπλοκο. Πολλοί αρωματοποιεία εργάζονται για το nu_be και όλοι έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν τη δική τους ερμηνεία του θέματος. Το οξυγόνο, για παράδειγμα, στον Antoine Lee αποδείχθηκε ξυλώδης, γιατί όταν δημιουργούσε ένα άρωμα, φαντάστηκε ένα "δέντρο γεμάτο οξυγόνο". Ακούγεται, σύμφωνα με τον Lee, ως μείγμα μυκήτων, vetiver, σαφράν, πιπέρι και, κατά συνέπεια, ξυλώδεις νότες.

Les Liquides Imaginaires

Μιλήσαμε για αυτό το γαλλικό σπίτι μερικές φορές, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να μιλάμε για εννοιολογική αρωματοποιία. Ο σχεδιαστής Philip di Meo και ο συνεργάτης του, David Frossard, καθώς κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να υπηρετεί σωστά και να οικοδομήσει το εμπορικό σήμα με ισορροπημένο τρόπο, περιστασιακά απελευθερώνοντας τριλογία αρωμάτων. Πρώτον, κατανόησαν την ίδια την τέχνη της αρωματοποιίας, τη δεύτερη - το οινόπνευμα, την τρίτη - το δάσος. Όλες οι ερμηνείες είναι ζοφερές, αλλά δεν φοβούνται τους Les Liquides Imaginaires και μάλιστα την καλλιεργούν. Ο Di Meo και ο Frossard δεν αναμιγνύουν τα ίδια τα αρώματα, αλλά διατυπώνουν τις έννοιες και τα δίνουν στους αρωματιστές.

Meo fusciuni

Το Meo Fusciuni είναι πιο σωστό να το ονομάζουμε αρωματοποιία τέχνης, για το οποίο δεν είναι μόνο η προσεκτικά κατασκευασμένη έννοια της οσμής, αλλά η διαδικασία της παρουσίασής της, η αλληλεπίδραση του θεατή με τη μυρωδιά και πριν από αυτό - η ανάλυση της ιστορίας. Ο ιδρυτής του, ο οποίος έδωσε το εμπορικό σήμα στο δικό του όνομα, αποκαλεί τον εαυτό του ερευνητή της οσφρητικής μνήμης (κατά πάσα πιθανότητα, η εμπειρία της δουλειάς ως χημικός και η εκτεταμένη γνώση της βοτανολογίας βοηθούν μόνο αυτό). Ο Meo Fuchini σκέφτεται επίσης σε σειρά: η πρώτη τριλογία των μυρωδιών του συνόψισε το αίσθημα του ταξιδιού, το δεύτερο ζευγάρι - από την ποίηση, και το τρίτο είναι αφιερωμένο στον μυστικισμό. Σε αντίθεση με τους δημιουργούς των Les Liquides Imaginaires, ο Fuchini ανακαλύπτει αρώματα και αναμιγνύει τον εαυτό του και όλα αυτά γίνονται με το χέρι.

Orlov paris

Οι πολύτιμες πέτρες είναι αφιερωμένες όχι λιγότερο από τις βασίλισσες, και το αίμα που ρίχνεται γι 'αυτούς πρέπει να μετριέται, ίσως, αμέσως από τις θάλασσες. Ωστόσο, δεν είναι ότι οι δημιουργοί του Orlov Paris ξεπερνούν το δράμα-κουίν: Ruth Meoll είναι gemologist και, όπως και κανένα άλλο, δεν μπορεί να αναλύσει το χαρακτήρα των πέτρες. Μαζί με τον σύζυγό της Tom, αποφάσισε να θέσει την υπόθεση σε λειτουργία και κάλεσε την αγαπημένη της αρωματοποιία Dominique Ropion να δημιουργήσει αρώματα με βάση τα πέντε διάσημα διαμάντια. Ένας από αυτούς, όπως μπορείτε να μαντέψετε, επέλεξε "Orlova", εκτός από αυτό το γίγαντα των 190 καρατίων, η Θάλασσα του Φωτός, ο Ασιατικός Σταυρός, η Φλόγα της Δόξας και ο Αστέρας της Εποχής συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή, όπως και η φύση τους.

Τα αρώματα Tabacora

Το Tabacora Parfums απροσδόκητα από την Πολωνία, αν και τα πρώτα (και μέχρι στιγμής τα μοναδικά) αρώματα στη σύνθεση είναι εμπνευσμένα από την αραβική αρωματοποιία. Το πρώτο ζευγάρι στις μίνι-συλλογές των Αμαξών της Αγάπης έλαβε μια σοβαρή αποστολή από τους δημιουργούς: να χαρακτηρίσει τις ιδέες για την αγάπη στην Ινδία (συλλογές που αντανακλούν άλλα μέρη του κόσμου θα έρθουν μετά από αυτούς). Προσέγγισαν σχολαστικά το έργο, και οι δύο - ο Salim και ο Anarkali - είναι παχύρρευστοι, με τη μορφή αρωματικών ελαίων, παραδοσιακά για την Ινδία. Τα μπουκάλια τους επίσης δεν προέρχονται αρχικά από την Πολωνία το 2015: η εκλεκτή μορφή και οι εικόνες τους δηλώνουν δυνατά αυτό.

Ζωολόγος Αρώματα

Η μάρκα είναι για εκείνους που δεν στερούνται αυτο-ειρωνείας και δεν μπορεί μόνο με περηφάνια να φέρει τη φράση "μυρίζει σαν ζώο", αλλά και να του δώσει μια διαμετρικά αντίθετη έννοια. Ο Victor Wong, ο ιδρυτής της Ζωολογικής Αρώματα, όπως και πολλοί συνάδελφοι, εμπνεύστηκε από τη φύση και αποφάσισε να αφιερώσει το άρωμα στην εξαιρετική πανίδα. Στη συλλογή μέχρι τώρα τέσσερα νερά αρωμάτων: προς τιμήν του κάστορα, της πανίδας, του ρινόκερου και του κολιμπρί. Κάθε φορά που εργάζεστε με τους Ζωολογικούς Αρωματοποιούς, οι αρωματοποιίες μελετούν όχι μόνο την εμφάνιση και το χαρακτήρα των ζώων, αλλά και το οικοσύστημα και τα φυτικά συστατικά που αναπτύσσονται μέσα σε αυτά (τα ζώα δεν χρησιμοποιούν ζώο για προφανείς ηθικούς λόγους) - ό, τι το άρωμα είναι τόσο αξιόπιστο είναι δυνατόν.

Fargginay

Λοιπόν, στο τέλος μπορείτε να ξεγελάσετε. Μερικές φορές οι άνθρωποι έρχονται σε αρώματα από πολύ απομακρυσμένες περιοχές, όπως ο συγγραφέας Fulvio Fronzoni που αναφέρθηκε σήμερα, ο σχεδιαστής Oliver Valverde ή ο χασάπης του Παρισιού John Fargin. Πριν από έναν αιώνα, είχε την ιδέα να παρεμβαίνει στην ουσία του μπέικον στο "κανονικό" άρωμα από τα αιθέρια έλαια - που, αν όχι ο κρεοπώλης, ξέρει πώς αγαπούν τον μπέικον. Ως αποτέλεσμα, στο κατάστημα άρχισαν να έρχονται για τα οινοπνευματώδη και όχι για το κρέας. Όλα ήταν χαλασμένα από τη μεγάλη φωτιά του 1924, στην οποία καίγονται τόσο το μαγαζί όσο και το γραπτό άρωμα. Ευτυχώς, σχεδόν εκατό χρόνια αργότερα, οι ενθουσιώδες την αποκατέστησαν, ίδρυσαν το σπίτι αρωμάτων Fargginay και κυκλοφόρησαν δύο εκδόσεις κέδρου μπέικον: Bacon Classic και Bacon Gold. Στο δεύτερο υπάρχουν σημειώσεις εσπεριδοειδών, η πρώτη χαρακτηρίζεται ως πικάντικο σφενδάμι, αλλά και στα δύο υπάρχει η ίδια η ουσία του μπέικον από τη δεκαετία του 1920.