Το καλύτερο πράγμα που συνέβη στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού

Η ιτιά Olesya

Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου - θερμότερο χρόνο για τη βιομηχανία της μόδας: το ένα μετά το άλλο είναι οι κύριες εβδομάδες μόδας παγκοσμίως. Έχουμε ήδη μιλήσει για τις πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις και στιγμές εβδομάδων στο Μιλάνο, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Τώρα είναι ώρα να θυμηθείτε το καλύτερο πράγμα που συνέβη στο Παρίσι.

Εμφάνιση Chanel

Κάθε εποχή, ο Karl Lagerfeld ανοικοδομεί τις εγκαταστάσεις του κτιρίου του Μεγάλου Παλατιού του Παρισιού, όπου οργανώνει παραδοσιακά την πιο φιλόδοξη επίδειξη στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Για προηγούμενες εμφανίσεις, "χτίστηκε" με ένα σούπερ μάρκετ και ένα μουσείο με έκθεση σύγχρονης τέχνης, αυτή τη φορά το Grand Palais μετατράπηκε σε παριζιάνικους δρόμους και τη λεωφόρο Chanel και η παράσταση μετατράπηκε σε φεμινιστική συγκέντρωση. Έτσι, ο Lagerfeld με τον δικό του τρόπο συνέδεσε τα γεγονότα του Παρισιού του 1968 με τον σημερινό Ταϊλανδό. Τα μοντέλα που οδήγησαν από ένα οπλισμένο μεγαφώνιο, Karu Delevingne, έφεραν πλακάκια με συνθήματα για την ελευθερία και την ισότητα, επαναπροσδιορίστηκαν με τρόπο μοντέρνο: "Κάνε μόδα, όχι πόλεμο", "Φιμινιστές Mais θηλυκό", "Γυναίκες, προχωρήστε!", "και όχι μόνο. Και για να δείξουμε ότι ο φεμινισμός δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, ένας νεαρός άνδρας βγήκε στο βάθρο με μια αφίσα "Γιατί αυτή".

Εκτός από τα τρέχοντα συνθήματα, η Chanel έδειξε σακάκια με διπλό ραβδί με φαρδύ παντελόνι, επιμήκεις μπουφάν, psychedelic tai-dai είδη εκτύπωσης, γραβάτες, καμουφλάδες, πανωφόρια, πλεκτά και σουέντ, διαφανή φορέματα και σορτσάκια. Είναι περίεργο το γεγονός ότι ο Lagerfeld δεν απελευθέρωσε τα μπλουζάκια με συνθήματα από την παράσταση, είναι σίγουρο ότι θα πωληθούν σε ένα δευτερόλεπτο. Θα είχαμε πάρει ένα μπλουζάκι με τις λέξεις "Boys Should Get Pregnant Too" σίγουρα.

Ξύλινο ντε Ναντ

Προβλέπουμε ήδη πως μέσα σε έξι μήνες τα γυαλιστερά περιοδικά των ρωσικών γυναικών θα βγουν με τους τίτλους "Πόλεμος και Ειρήνη". Στις εμφανίσεις αυτής της σεζόν, είναι πραγματικά δύσκολο να μην παρατηρήσετε δύο προφανείς τάσεις: στρατιωτική και hippie escapism. Και οι δύο μπορούν να περιοριστούν φιλοσοφικά στην αντίδραση των σχεδιαστών σε ενοχλητικά γεωπολιτικά γεγονότα. Ένας από εκείνους που κατάφεραν να μιλήσουν με έναν τρέχοντα τρόπο, χωρίς να ξοδεύουν το μάρκο DNA, ήταν ο Βέλγος Dries van Notein. Σε αντίθεση με τα περισσότερα εμπορικά σήματα, η Dries Van Noten εξακολουθεί να μην ανήκει σε κανένα μοντέρνο όμιλο και σχεδιαστή από τη δεκαετία του '80 και εξακολουθεί να εργάζεται στην αισθητική του, πωλώντας τα πράγματα με τα δικά του μονοπώλια και τους ακρογωνιαίους λίθους (σημεία πωλήσεων γύρω στα 470 παγκοσμίως).

Οι πρόσφατες εποχές Dries παρουσιάζουν λιγότερες εννοιολογικές και φορετές συλλογές για να παραμείνουν στη ζωή. Ωστόσο, ούτε η αισθητική ούτε η ποιότητα υποφέρουν από αυτό. Ο σχεδιαστής συνεχίζει να δουλεύει με ακριβά υφάσματα όπως ζακάρ και μπροκάρ και χρησιμοποιεί ινδικά κεντήματα χειρός. Η νέα βελγική συλλογή αφιερωμένη σε κορίτσια που αγαπούν τα φεστιβάλ από το Glastonbury έως το Burning Man, παρουσιάζοντας διαφανή μπλούζες, καλοκαιρινά βομβαρδιστικά, φαρδιά παντελόνια, σουτιέν, ριγέ ρούχα και ροζ φόρεμα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Dries Van Noten εργάστηκε ήδη με το floral θέμα και το στυλ της δεκαετίας του '70, ιδιαίτερα τον τρόπο που ο Jimi Hendrix. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με την επίσκεψη στην έκθεση με τις αρχειακές συλλογές του Dries Van Noten στο Παρίσι. Εκτός από όλες τις ιστορικές αναφορές στο τελικό της επίδειξης, τα μοντέλα βρισκόταν στο βάθρο, διακοσμημένα με μαλακό πράσινο βρύο, με τον τρόπο της Οφελίας από την εικόνα του προ-Ραφαηλίτη John Everett Millet.

Το τελευταίο prêt-à-porter δείχνει τον Jean Paul Gaultier

Ο 62χρονος Jean-Paul Gauthier ανακοίνωσε την απόφασή του να κλείσει τη γραμμή prêt-à-porter που υπήρχε από το 1976 και να επικεντρωθεί στην εργασία με συλλογές ραπτικής. Καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Gauthier ήταν γνωστός για την υπερβολική θεατρικότητα και την ικανότητα να μετατρέψει την παράσταση σε παράσταση και τέλος ο σχεδιαστής έδωσε μια παράσταση στον κινηματογράφο του Παρισιού "Le Grand Rex" σύμφωνα με το σενάριο του διαγωνισμού ομορφιάς "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Η επίδειξη του Gauthier ήταν ένα αφιέρωμα στο έργο του: υπήρχαν γιλέκα, και ανδρογόνα, και λινά θέμα - ήταν Gauthier που στη δεκαετία του 80 εργάστηκε με την έννοια του εσώρουχου ως εξωτερικά ενδύματα.

Ο Rossi de Palma κανόνισε μια ταινία με τις λέξεις "Καλύτερα να περπατήσετε, σκύλα", ο Coco Rocha βγήκε σε ένα φόρεμα συνδυασμού με ένα κανονικό σουτιέν. Ο σχεδιαστής αφιέρωσε ένα ξεχωριστό κομμάτι στους συντάκτες της μόδας: τα μοντέλα βγήκαν στις εικόνες των νεαρών Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sotstsani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) και Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Η Suzy Menkes φάνηκε πιο επηρεασμένη.

Kenzo Εμφάνιση

Οι δημιουργικοί διευθυντές των Kenzo Carol Lim και Umberto Leon κάθε φορά οργανώνουν μια μη τυποποιημένη παράσταση που ταιριάζει με τις συλλογές. Την περασμένη σεζόν, η μάρκα συνεργάστηκε με τον David Lynch, ο οποίος δημιούργησε το σκηνικό και το soundtrack για την παράσταση. Αυτή τη σεζόν, ο Carol και ο Umberto διοργάνωσαν μια παράσταση στο παριζιάνικο πάρκο του Παρισιού και προτού ξεκινήσουν μεταδίδουν οθόνες σε διάφορες γλώσσες: «Το Kenzo θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β για να σώσουμε το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε». Προφανώς, αυτό σήμαινε τον πλανήτη.

Το πεδίο στυλ, ωστόσο, ερμηνεύει τις προοπτικές μας με τον δικό του τρόπο. Τα περισσότερα από τα εμπορικά σήματα της νέας σεζόν δείχνουν φορετά ρούχα και αντανακλούν το θέμα της δεκαετίας του '70, αλλά το Kenzo εργάζεται με τεχνολογικά προηγμένα υλικά και δείχνει πράγματα υπερβολικής μορφής. Στη νέα εποχή, οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν υλικά πλέγματος και denim, κοπής με λέιζερ, διακοσμούν τα πέλματα των μπουφάν με καουτσούκ, δημιουργούν παντελόνια παντελόνια και μπλούζες με ογκώδη μανίκια, χαβιάρι μεσαίου μήκους και φούστες maxi μέχρι το πάτωμα. Τα πράγματα Carol και Umberto συνδυάζονται με διάτρητα εξαρτήματα. Αποκόμματα παντού: μουσαμάδες σε ένα μικρό τακούνι, παντόφλες, τσάντες αγορών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η παράσταση ήταν αφιερωμένη στον κόσμο του μέλλοντος - τα μοντέλα βγήκαν σε γυαλιά cyborg: στενά, όπως από το Matrix, και ευρύ, καλύπτοντας το ήμισυ των προσώπων τους, σαν από το φεστιβάλ Comic Con.

Jonathan Anderson Debut για τον Loewe

Πριν από ένα χρόνο, η ισπανική μάρκα Loewe ανακοίνωσε ότι ο νέος δημιουργικός διευθυντής της ήταν ένας από τους πιο μη κερδοσκοπικούς βρετανούς σχεδιαστές - Jonathan Anderson. Η ντεμπούτο συναυλία του Anderson για τον Loewe περίμενε σχεδόν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον - πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό γραφείο της UNESCO και μπορείτε να πείτε χωρίς μετριοφροσύνη ότι η πρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan αποδείχθηκε ισχυρή. Ο σχεδιαστής, γνωστός για τις δεξιότητές του στο χειρισμό υφασμάτων και τεμαχίων, δημιουργεί γλυπτά πράγματα, ραμμένα πολλά κομμάτια υφάσματος, δουλεύει με πλέξιμο, κόβει κορυφές, πλέκει ύφασμα, συνδέει ζώνες κιμονό με παντελόνια, δουλεύει με υγρό μετάξι, σουέτ (που μοιάζει με βελούδο) (κίτρινο, ροζ, σκούρο μπλε και γαλαζοπράσινο). Επιπλέον, ο σχεδιαστής παρουσιάζει συνοπτικό και απίστευτα επιτυχημένο κόσμημα που είναι εύκολο να συνδυαστεί, καθώς και δερμάτινες παντόφλες, μποτάκια και τσάντες, αναδιπλούμενα ως ανεμιστήρες, καθώς και ψάθινα καλάθια.

Εμφάνιση COMME des GARÇONS

Δημιουργώντας το COMME des GARÇONS την παραμονή της δεκαετίας του '70, ο Rei Kawakubo είχε εξαντλήσει το χειρόγραφο για μια δεκαετία πριν από τη μεγάλη ανακάλυψη - την πρώτη παράσταση του Παρισιού το 1981. Παρά τον επαναστατισμό του, μετά την παράσταση, ο Kawakubo είπε σε μια συνέντευξη με τους New York Times ότι έπρεπε να ξεκινήσει τα πάντα από το μηδέν, να δουλέψει σε ισχυρές εικόνες που κανείς δεν είχε δει ποτέ πριν. Μέχρι τώρα, κάθε συλλογή του Rei Kawakubo είναι ένα νέο βήμα μπροστά, η έρευνα των μορφών, των χρωμάτων, "δουλεύει από το μηδέν". Στο πλαίσιο της σύγχρονης εμπορικής μόδας, η Kavakubo καταφέρνει να διατηρήσει το πρωτοποριακό πνεύμα και να φέρει την ιδέα της μόδας ως τέχνη.

Η νέα συλλογή COMME des GARÇONS έχει γίνει μια ισχυρή δήλωση και προβληματισμός σχετικά με το θέμα της συνέχειας των χρόνων και των αναλογιών μεταξύ των γεγονότων του 1914 και του 2014. Το Kavakubo εξετάζει το κόκκινο χρώμα, δείχνοντας τα πράγματα διακοσμημένα με τριαντάφυλλα και λεκέδες αίματος. Το 1989, η Kawakubo κυκλοφόρησε ήδη μια συλλογή που δημιούργησε τη φράση "κόκκινο - νέο μαύρο". Αυτή τη φορά οι αφηρημένες μορφές των πραγμάτων υπογράμμισαν μόνο το ισχυρό αποκαλυπτικό φορτίο αυτού του χρώματος, και τα hairstyles των μοντέλων μοιάζουν με φλόγες. Το βίντεο από την εκπομπή δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στο διαδίκτυο, αλλά η συλλογή μπορεί να προβληθεί εδώ, καθώς και να ακούσετε την ωριαία συζήτησή του στο πλαίσιο της συζήτησης SHOWstudio.