Οικολογικά σήματα: 10 δυτικά και 5 ρωσικά

Stella mccartney

(UK)

Η Stella McCartney ορθώς θεωρείται πρωτοπόρος του οικολογικού κινήματος στον τομέα της μόδας πολυτέλειας, επειδή οι δεοντολογικές αρχές - να μην χρησιμοποιούν τη δερμάτινη και φυσική γούνα, αυξάνουν συνεχώς την παρουσία οργανικού βαμβακιού, εγκαταλείποντας για πάντα τις ισχυρές βαφές - τηρεί από την ίδρυση της μάρκας το 2001. Με την κοινωνική της ευθύνη, ο McCartney, ο οποίος δεν κατανάλωσε κρέας, και μαζί με τον πατέρα της, ο Παύλος, ξεκίνησε το πρόγραμμα για τη δωρεάν κρεατοστεάλευρα, έφτασε στο σημείο να απαντήσει στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε, αν πήρατε ένα γιλέκο γούνας από τη γιαγιά σας χωρίς μια λέξη: μην εμφανίζετε - διαφορετικά διαφημίζετε τη γούνα! " Για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υποκατάστατο δέρματος, το οποίο χρησιμοποιεί η Stella, δεν είναι κατώτερο από το φυσικό υλικό. Οι εκπληκτικές ιδιότητες ενός ψεύτικου, το οποίο, παρεμπιπτόντως, κοστίζει 70% περισσότερο από το πρωτότυπο, η Stella δημιουργεί από ένα συνδυασμό ελαστικής tagflora (υλικό από ακρυλικό και πολυμερές ίνες), ανθεκτικό vegan (μίγμα πολυουρεθάνης και βαμβακιού) και ανακυκλώσιμο πλαστικό.

Η McCartney συνέδεσε ακόμη και τον όμιλο Gucci, ο οποίος κατέχει το εμπορικό σήμα του, σε οικολογικά προβλήματα: από τώρα και στο εξής, τα γραφεία της εταιρείας εργάζονται στην αιολική ενέργεια.

Δέντρο ανθρώπων

(Ηνωμένο Βασίλειο-Ιαπωνία)

Σε αντίθεση με τα περισσότερα ekobrendov, το People Tree, το οποίο εμφανίστηκε το 2001, κέρδισε γρήγορα δημοτικότητα - σε ελάχιστο βαθμό λόγω της προσωπικότητας του δημιουργού του, Safia Minni, που θεωρείται ο ιδρυτής του κινήματος δίκαιου εμπορίου. Το Tree Tree δεν ανέχεται τα τεχνητά χρώματα και τα συνθετικά, προτιμώντας τα ανακυκλωμένα υλικά. Τα εμπορικά σήματα κατασκευάζονται αποκλειστικά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και αν μέχρι πρόσφατα διακρίνονταν μόνο η ηθική, η συνεργασία με την Thakoon, την Topshop και την ηθοποιό Emma Watson, την οποία η ίδια η Safia έστειλε στο Μπαγκλαντές, φαίνεται να διορθώνει την κατάσταση με το ίδιο το προϊόν. Μόνο ένα ερώτημα παραμένει: Πώς μπορεί ένα χειροποίητο χιτώνα από 100% μαλλί, κατασκευασμένο με το χέρι στο Νεπάλ, με πλήρη τήρηση των νόμων περί δίκαιου εμπορίου, να κοστίζει 70 λίβρες;

Παταγονία

(ΗΠΑ)

Μακριά από το καθένα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την Παταγωνία όσον αφορά την κατασκευαστική ικανότητα: ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αποδίδονται σε μια εταιρεία που παράγει ρούχα για αθλητισμό και αναψυχή μετριέται σε δύο ψηφία. Και τα περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον! Η άρνηση του 1996, με τη χρήση συμβατικού (συνήθους) βαμβακιού, η Παταγονία άρχισε να αναπτύσσει νέα υφάσματα υψηλής τεχνολογίας, βασισμένα κυρίως σε πολυεστέρες από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια και πράγματα στο τέλος της ζωής τους. Η τεχνογνωσία μιας άλλης εταιρείας είναι η ειδική τεχνολογία για την απομάκρυνση του νερού από το Deluge, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των εξωτερικών ενδυμάτων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο φορές να παρατείνει τη ζωή του. Και αυτό είναι μόνο μέρος της δουλειάς του αναρριχητή και του οικολογικού ακτιβιστή Yvon Chouinard, για τον οποίο ο Chris Malloy έφτιαξε μια ταινία νότια 180º. Περιττό να πούμε ότι σακάκια, πάρκα, καθώς και κασμιρίου μάρκα που εμφανίστηκε πρόσφατα στο οπλοστάσιο παράγονται στο πλαίσιο των αρχών της βιωσιμότητας και του δίκαιου εμπορίου

Ciel

(UK)

Η Ciel προσέλκυσε την προσοχή ακόμη και πριν, το 2007, η Sarah Ratti, γνωστή για τη δουλειά της με τη συνειδητή γιορτή Earthwear που τιμήσε το Victoria and Albert Museum, κέρδισε τα Ethical Fashion Awards. Ακόμα και τότε, οι φίλοι της μάρκας μπορούσαν να καταγράψουν τις Sienna Miller, Eva Herzigova και Cate Blanchett, καθώς και σακάκια, φορέματα και θηλυκά, σχεδόν αέρινα πλεκτά με γαλλικό ψεκασμό (ciel μεταφρασμένο από τα γαλλικά σημαίνει "ουρανό") εμφανίστηκε στις σελίδες της ιταλικής και βρετανικής Vogue. Τα τελευταία τρία χρόνια, η Ciel έχει αποκτήσει μια σειρά οργανικών καλλυντικών και εσώρουχων. Προκειμένου να μην σπαταλήσει πολύτιμα οικολογικά υφάσματα, η Sarah Ratty δημιούργησε μη παραγωγή αποβλήτων (υποθέτοντας την συνολική ανακύκλωση των υπολειμμάτων πλεκτών), όχι μόνο από βιολογικό βαμβάκι, αλλά και από αλπάκα, μετάξι και λινάρι. Όσο για τις εκτυπώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στις συλλογές Ciel - δηλαδή τα μπλουζάκια και τα φορέματα - τα οποία είναι ιδιαίτερα δραστήριες, εφαρμόζονται με βαφές που δεν περιέχουν επιβλαβές για το δέρμα άζωτο. Αλλά είναι γνωστό ότι για να δημιουργήσετε ένα T-shirt με τον συνήθη τρόπο απαιτεί περίπου 7 κουταλιές της σούπας χημικών ουσιών.

Deborah Lindquist Οικολογικό Μάρκα Μόδας

(ΗΠΑ)

Το Χόλιγουντ απλά δεν μπορούσε να μείνει μακριά από την οικολογική τάση, και ήταν καλά αισθητή από τον πτυχιούχο της Parsons School of Design Deborah Lindquist. Από την ανατολική ακτή, όπου κατόρθωσε να αποκτήσει πελατεία όπως η Sarah Jessica Parker και ο Gwen Stefani, η κοπέλα μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Στο δικό της στούντιο, δημιουργεί οικολογικά ρούχα για τους αστέρες του Χόλιγουντ και τα σκυλιά τους. Εργάζοντας με την Deborah Lindquist Eco Fashion Brand, η Deborah προσπαθεί να παντρευτεί φιλικά προς το περιβάλλον με τη μόδα, και κρίνοντας από το γεγονός ότι ξεκίνησε πρόσφατα μια συλλογή από «πράσινα» νυφικά, πετυχαίνει.

Ένας μεγάλος ανεμιστήρας των vintage και ανακυκλωμένων υφασμάτων και αξεσουάρ, Deborah παρ 'όλα αυτά δίνει μεγάλη προσοχή στις εξελίξεις στον τομέα της δημιουργίας υλικών οργανικής προέλευσης. Έτσι, στην προτελευταία, οπτικά ασαφή συλλογή Rocker Girl συναντά τον τσιγγάνο υπάρχουν κάνναβη, οργανικό μαλλί, αλπάκα και μετάξι. και για το επόμενο είναι έτοιμο μεταξιού σόγιας, ingeo (κάτι σαν πολυεστέρας φυτικής προέλευσης) και siselles - κυτταρίνη με την προσθήκη θαλάσσιων φυκιών εμπλουτισμένων με ιόντα αργύρου.

Enamore

(Ηνωμένο Βασίλειο-Καναδάς)

Αρχικά, με την επωνυμία Enamore, η Jenny Ambrose παρήγαγε γυναικεία ρούχα από vintage υφάσματα και εξακολουθεί να θυμάται ότι το πρώτο πράγμα που πούλησε ήταν μια παραλιακή κορυφή από τις κουρτίνες της δεκαετίας του '60. Ωστόσο, ο σχεδιαστής γρήγορα συνειδητοποίησε ότι το εσώρουχο ήταν στη μεγαλύτερη ζήτηση και αμέσως αναπροσανατολίστηκε το στούντιο της στο Bath για την αίγλη του Χόλιγουντ στο στυλ της δεκαετίας του '50. Μετά την έκθεση της Estethica στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου, ο Ambrose ήταν τελικά πεπεισμένος για τη δικαιοσύνη της απόφασής της. Παρά το υψηλό κόστος των λινών που παράγονται από υφάσματα οργανικής προέλευσης (κυρίως μπαμπού, βαμβάκι, μετάξι και σόγια), η επιχείρηση της Jenny αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Τα υφάσματα αγοράζονται από πιστοποιημένους προμηθευτές στην Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Αγγλία και το γεγονός ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία παραγωγής της συλλογής δίνονται σε αρχάριους σχεδιαστές, με τους οποίους η Jenny έχει δημιουργήσει στενή επαφή χάρη στις διδακτικές της δραστηριότητες.

Επί του παρόντος, ο Ambrose σχεδιάζει να μεταφέρει την παραγωγή στην Ινδία και να επιστρέψει στο εγγενές του Βανκούβερ, για να εισέλθει στην αγορά της Βόρειας Αμερικής από εκεί. Ευτυχώς, τα Enamore pin-up εσώρουχα πωλούνται ήδη όχι μόνο στο Λονδίνο και το Μιλάνο, αλλά και στο Τόκιο και στο Σαν Φρανσίσκο.

Melissa

(Βραζιλία)

Το παγκοσμίως γνωστό εμπορικό σήμα της βραζιλιάνικης εταιρείας Grendene, το οποίο κατάφερε να κάνει τα φορετά παπούτσια από πολυβινυλοχλωρίδιο πίσω το 1979. Αφού οι Barneys στη Νέα Υόρκη αγόρασαν 2.400 ζεύγη τέτοιων υποδημάτων το 1982, η φράση jelly shoes δεν φαίνεται πλέον να είναι κάτι από το χώρο της ένδυσης για την παραλία. Η ιδιαιτερότητα των παπουτσιών της Melissa είναι ότι παράγεται από PVC μιας νέας γενιάς - Melflex - μονοπλαστική, που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα της ανακύκλωσης και ανακυκλώνεται εύκολα. Χάρη στη Melflex, η μάρκα Melissa, στην πραγματικότητα, λύνει το κύριο πρόβλημα των πλαστικών υποδημάτων, καθιστώντας το άνετο, αναπνεύσιμο, υποαλλεργικό και μη τοξικό. Η ίδια η διαδικασία παραγωγής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τοξική: ανακυκλώνεται επίσης το 99% των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του νερού, των χρωμάτων και του ίδιου του πλαστικού. Η Melissa προσελκύει διάσημους σχεδιαστές όπως ο Vivienne Westwood (για την Anglomania), ο Alexander Herchkovich και ο Jean-Paul Gautier για να δουλέψουν. Ο τελευταίος παρουσίασε το μοντέλο του στους ιμάντες πολύ πρόσφατα, το περασμένο καλοκαίρι.

Katharine E Hamnett

(UK)

Για την Katharina Hamnet, ο σχεδιασμός ήταν πάντα ένας τρόπος πολιτικής έκφρασης: αρκεί να θυμηθούμε ένα μπλουζάκι με την επιγραφή 58% ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, την οποία απέσπασε να συναντήσει η Margaret Thatcher διαμαρτυρόμενη για την ανάπτυξη πυραύλων στην Αγγλία. Ωστόσο, δεν είδε τα κούτσουρα με το δικό της μάτι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '90, μέχρι που ταξίδεψε στο Μάλι, σε περιήγηση σε αγροκτήματα βαμβακιού. Τρομαγμένος από όσα είδε, η Καθαρίνα ξεκίνησε αμέσως μια εκστρατεία για να προωθήσει τη βιομηχανία, αλλά συνειδητοποιώντας τη ματαιοδοξία των δικών της προσπαθειών απλά διέκοψε τις συμβάσεις με όλους τους προμηθευτές.

Το 2004, η Hamnett επανεκκινεί το εμπορικό σήμα της - αυτή τη φορά με δεοντολογικούς όρους (δεν υπάρχει τίποτα που το γράμμα Ε εμφανίζεται στο όνομά του). Από τότε η Katharina έχει ασχοληθεί μόνο με το βιολογικό βαμβάκι που παράγεται σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού εμπορίου και με τους προμηθευτές που αξίζουν την εμπιστοσύνη της. Και το πιο σημαντικό - από τώρα και στο εξής, ελέγχει πλήρως την παραγωγή και συνεργάζεται μόνο με ομοϊδεάτες. Έτσι, φέτος, ο σχεδιαστής δημιούργησε μια σειρά κοσμημάτων από το χρυσό και τα διαμάντια "εξόρυξης ηθικής" για την μάρκα Cred - την πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία λιανικής πώλησης κοσμημάτων και παρουσίασε επίσης μια συλλογή κάψουλας beachwear για Yooxygen - ένα κοινό έργο του Yoox.com και του Διεθνούς Πράσινου Σταυρού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εχθρότητα και η σκληρή δήλωση της Katharina σχετικά με την κοινότητα της μόδας αντανακλάται από αυτήν.

Ada zanditon

(UK)

Η Ada Zanditon είναι μια πραγματική κοινωνικότητα του κόσμου του οικολογικού τρόπου. Οι συλλογές της, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, δεν είναι τόσο πολλές, διακρίνονται από εξαιρετικές μορφές (η εμπειρία στον Gareth Pugh και ο Alexander McQueen επηρεάζει) και η επιχείρηση είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Τα πράγματα είναι ραμμένα ξεχωριστά, γεγονός που επιτρέπει την οικονομική χρήση οργανικών υφασμάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και η επιλογή υπέρ ανόργανων υλικών είναι δυνατή μόνο εάν δεν μπορούν να βρουν επαρκή φυσική αντικατάσταση.

Από την ίδρυσή της το 2008, η Ada εργάζεται μόνο με αξιόπιστους προμηθευτές: ειδικά για την συλλογή άνοιξη-καλοκαίρι, διέταξε το μετάξι από την Vanners, μια μικρή υφαντική κατασκευή στο Suffolk, η οποία υπήρχε από το 1740. Ταυτόχρονα, ο σχεδιαστής κατάφερε να συνεργαστεί με την καλλιτέχνη Kate Williams, διάσημη για τα ανακυκλωμένα αξεσουάρ γυαλιού της. Οι Zanditon και Williams έχουν ετοιμάσει μια σειρά από γεωμετρικά εξαρτήματα ειδικά για την εβδομάδα μόδας του Λονδίνου. Η τελειομανία σε όλα είναι το δόγμα της Ada, ακολουθώντας το παράδειγμα της Stella McCartney γεμίζοντας το στούντιό της με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και χωρίς αζωχρώματα. Αυτές οι πηγές καρκίνου του δέρματος Zanditon, η οποία έχει γίνει δημοφιλές στο Βέλγιο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην πατρίδα τους, μισεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Mark Liu

(Αυστραλία-Ηνωμένο Βασίλειο)

Ο Κινέζος Αυστραλός Mark Liu είναι ο δημιουργός της καινοτόμου μεθόδου μηδενικών αποβλήτων, η οποία συνεπάγεται θεμελιώδεις αλλαγές στον σχεδιασμό της ένδυσης και, κατά συνέπεια, την αναδιάρθρωση του μηχανισμού ολόκληρης της βιομηχανίας. Σημείωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη διερεύνηση της τεχνολογίας της παραγωγής νανο-υφασμάτων που δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αλλά ως αποτέλεσμα, έχοντας ήδη μετακομίσει στο Λονδίνο, παρουσίασε στην εβδομάδα της μόδας μια ριζική λύση στο πρόβλημα των αποβλήτων στη βιομηχανία, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, αντιπροσωπεύει από 15 έως 20 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των αναλώσιμων υφασμάτων. Μια σχεδόν απρόσκοπτη τεχνική βασίζεται στην αποκοπή ενός κοινού κομματιού ως σκελετού του μοντέλου, το οποίο ράβεται σε βάρος των υπόλοιπων μπαλών. Ο έλεγχος υπολογιστών επιτρέπει τη διασφάλιση της μηδενικής παραγωγής αποβλήτων στον σχεδιαστή: τα πρώτα σχέδια διανέμονται σε εικονικό ύφασμα και μόνο τότε λαμβάνονται ψαλίδια. Όσο για το ίδιο το σχέδιο, ο Mark Liu είναι οπαδός γεωμετρικών άκαμπτων μορφών και κουρτίνων. Γιατί - είναι εύκολο να μαντέψεις.

5 ρωσικές μάρκες με φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση της παραγωγής και σχόλια από τους σχεδιαστές και τους εκπροσώπους τους

Norsoyan

Στο κύμα αυξημένου ενδιαφέροντος για το πρόθεμα nano-, ο πιστοποιημένος βιοχημικός Lyudmila Norsoyan ανέλαβε τη μελέτη τεχνολογικών υλικών βασισμένων σε χάλυβα, άνθρακα, χαλκό και Kevlar - ένα υλικό που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση των ελαστικών. Ωστόσο, τα φυσικά, οργανικά πλεκτά χρώματα παραμένουν στην επαγγελματική κάρτα της Ludmila.

Η Ludmila Norsoyan, σχεδιαστής της μάρκας Norsoyan: Σε μια συνομιλία σχετικά με φιλικά προς το περιβάλλον ρούχα και αξεσουάρ, είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε αμέσως ότι οποιαδήποτε σύγχρονη παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων, βρίσκεται σε ανταγωνιστικές σχέσεις με το περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ετικέτα «eco» λαμβάνει χώρα ως μια έντονη αλλά κενή δήλωση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, μια επίδειξη συμμετοχής σε προηγμένους κύκλους σκέψης, μια κίνηση μάρκετινγκ για πωλητές και διαφημιστές που ασχολούνται αποκλειστικά με τις πωλήσεις, καθώς και ένα είδος επιείκειας για ορισμένους κατασκευαστές. Από την άποψη της διατήρησης του περιβάλλοντος, τα αποκαλούμενα οικολογικά ρούχα δεν διαφέρουν από τα ρούχα που παράγονται με συμβατικό τρόπο. Τα ρούχα, όπως ο οξύρρυγχος, είναι είτε καλής ποιότητας είτε κακά! Μπορεί να γίνει είτε από φυσικές ίνες είτε από τεχνητές και αναμεμιγμένες ίνες, και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να είναι τόσο υψηλής όσο και τρομερής ποιότητας. Μια άλλη επιλογή είναι ότι τα ρούχα μπορούν να παραχθούν από ανακυκλωμένα υλικά και κατόπιν είναι σίγουρα κακής ποιότητας. Αν μιλάμε για καταναλωτές, ο τυπικός ρώσος αγοραστής δεν δίνει καμία προσοχή στις αρχές του οικολογικού ρουχισμού. Όχι μόνο αυτός, ότι ο πωλητής είναι εξίσου νυσταγμένος σε θέματα ποιότητας, πιστεύουν τυφλά ότι όλα γράφονται, δεν μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ φυσικών, τεχνητών και αναμεμιγμένων υλικών. Τα σύγχρονα υλικά υψηλής τεχνολογίας δεν κατανοούνται ούτε από τον ρώσο κατασκευαστή ούτε από τον ρώσο πωλητή ούτε από τον ρώσο αγοραστή, παρόλο που οι έξυπνες τεχνολογίες ρουχισμού χρησιμοποιούνται ήδη παντού. Στην παραγωγή πλεκτών, χρησιμοποιώ παραδοσιακά και υπερσύγχρονα νανοτεχνολογικά υλικά και τεχνολογίες παραγωγής. Στη βιομηχανία μου, οι πολυπλοκότητες της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας είναι πιο εμφανείς. Στην Ιαπωνία παράγουμε πλεκτά από κασμίρ που καλλιεργούνται στο Θιβέτ στη Ρωσία - πλεκτά από μοχέρ που παράγονται στη Νότια Αφρική και μεταποιούνται στην Ιταλία, καθώς και πλεκτά από νανοτεχνολογικές ίνες που αναπτύσσονται σε πειραματικά εργαστήρια στην Ελβετία και την Κορέα και παράγονται στη Γερμανία και την Αυστρία. Ανεξάρτητα από το τεχνητό ή φυσικό χαρακτήρα των πρώτων υλών, ασχολούμαι μόνο με επιλεγμένα υλικά, μόνο τεχνολογίες πρώτης κατηγορίας και λειτουργώ μόνο σε ορθολογικά δικαιολογημένες κλίμακες παραγωγής και πωλήσεων. Κατά τη γνώμη μου, η παραγωγή και η πώληση μόνο του απαραίτητου είναι ο πιο ειλικρινής τρόπος αντιμετώπισης του περιβάλλοντος.

Biryukov

Ο σχεδιαστής της Πετρούπολης Oleg Biryukov απέκλεισε τη γούνα από την καθημερινότητά του.

Biryukov FW 2011

Oleg Biryukov σχόλιο: Είμαι για την οικολογία και με τα δύο χέρια. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς τομείς της σύγχρονης ζωής, όχι μόνο στην ένδυση, αλλά και στα τρόφιμα, την αρχιτεκτονική και τις μεταφορές. Θα ήθελα με μεγάλη επιθυμία να χρησιμοποιήσω ανακυκλωμένα υφάσματα, vintage και νεώτερα υλικά. Αλλά, δυστυχώς, σήμερα, αυτά τα υλικά είναι πρακτικά μη διαθέσιμα στη χώρα μας, δεν παράγονται. Στις δικές μου συλλογές και παραγωγή προσπαθώ να επικεντρωθώ σε φυσικά υλικά - λινάρι, βαμβάκι, μετάξι, μαλλί, η παραγωγή των οποίων είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Γνωρίζω ότι προκαλούν ελάχιστη ζημιά στο περιβάλλον, τόσο στην παραγωγή όσο και κατά τη χρήση και κατά τη διάθεση. Ο αγοραστής μας, δυστυχώς, αποδίδει ελάχιστη προσοχή στο θέμα της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος: πρώτον, το ζήτημα του κόστους των αγαθών και η πρόσθετη προσοχή στο περιβάλλον συνήθως οδηγεί σε υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα. Αλλά το δυναμικό αυτής της κατεύθυνσης είναι αρκετά ευρύχωρο. Θα υπάρξουν πληροφορίες και θα δοθεί προσοχή σε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, σε σχεδιαστές που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά, αυτό απαιτεί σοβαρά προγράμματα, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά.

TrihCo Cashmere

Το TrihCo Cashmere δημιουργήθηκε στη Ρωσία ως εμπορικό σήμα με αγγλική κληρονομιά και οικολογικό πρόθεμα. Στην παραγωγή συλλογών, που διατηρούνται στο πνεύμα του κλασσικού σχεδίου βρετανικού στυλ, χρησιμοποιείται το κασμίρ της εσωτερικής Μογγολίας - ένα βαθύ υπόστρωμα με τοπικά κατσικίσια αιγοειδή. Η μάρκα συνεργάζεται με εργαστήρια χειροτεχνίας από όλο τον κόσμο, και συγκεκριμένα από την Ουρουγουάη: οι τοπικοί τεχνίτες κάνουν το καλύτερο στον κόσμο με μια πλεξούδα. Και αυτή τη σεζόν, η ποικιλία γεμίστηκε με σακούλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, κάτι νέο για το mainstream τμήμα της ρωσικής αγοράς.

Πουλόβερ κασμίρ και τζάκια

Σχόλιο του Lawrence McDonnell, Διευθυντή της μάρκας Tri'Co Cashmere: Ο καταναλωτής - και η Ρωσία δεν αποτελεί εξαίρεση - θέλει να είναι σίγουρος ότι τα οικολογικά ρούχα δεν είναι μόνο καλά για την υγεία τους ή για τη διατήρηση του πλανήτη, αλλά και τα κάνει πιο σέξι και κομψά. Η ποιότητα του προϊόντος, φυσικά, είναι επίσης πολύ σημαντική, και για να προσφέρουμε στον αγοραστή μας ένα 100% φυσικό προϊόν, πρέπει να είμαστε "οικολογικοί". Δυστυχώς, η λέξη "eco" δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα που αναζητούν οι πελάτες μας. Αλλά όλα αλλάζουν! Το κασμίρ είναι ένας πολύ περιορισμένος πόρος και πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των αγροτών της εσωτερικής Μογγολίας που μας εφοδιάζουν με αυτό το "μαλακό χρυσό". Λόγω του γεγονότος ότι πολλά αγροκτήματα έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια από σκληρούς χειμώνες (ολόκληρα κοπάδια αιγών απλώς εξαφανίστηκαν), είναι πλέον πολύ δύσκολο να παραχθούν υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Αλλά δεν το εγκαταλείπουμε.

Vika Gazinskaya

Η Vika, από την αρχή της καριέρας της, αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τη γούνα των ζώων, αν και τα μοχάρ γούνινα παλτά και παλτά της δημιουργούν μια σχεδόν πλήρη ψευδαίσθηση φυσικών δερμάτων. Каждый сезон фабрика, производящая эти ткани под ламу и каракуль, предлагает новые виды, и Вика тут же берет их на вооружение.

Вика Газинская в шубе собственного дизайна и луки из коллекций

Комментарий Вики Газинской, креативного директора марки Vika Gazinskaya: К сожалению, не могу сказать, что глобально следую принципам экологичной моды. Всецело это невозможно в рамках моего кустарного мини-существования как бренда. Для этого нужно быть финансово крупным брендом, как, например, Стелла Маккартни с поддержкой Gucci Group и страны, в которой ты производишь свой эко-продукт. Не уверена, что шубы из искусственного меха, которые так часто стали показывать дизайнеры в последние два сезона, обусловлены заботой этих дизайнеров о животных и природе. Αυτή είναι μια άλλη αναζήτηση σχεδιαστικών λύσεων, αυτό είναι όλο.

ΤΟ ΣΑΣ

10 χρόνια μετά την είσοδό σας στην αγορά, το εμπορικό σας σήμα, με επικεφαλής τον David Wilkinson, πρώην διευθυντή του Harrods London και Selfridges από το 2008, ξεκινά να κατακτά καινοτόμες οικολογικές τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, πρόσφατα χρησιμοποιούν φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία βιολογικής στιλβώνας για να χειρίζονται τα πλεκτά. Χάρη στην εισαγωγή του, τα πλεκτά όχι μόνο γίνονται μαλακά και πιο ευχάριστα για το σώμα, αλλά και μακρόβια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό από την άποψη της βιωσιμότητας στην εποχή της ολικής υπερπαραγωγής. Επί του παρόντος, η TVOE επενδύει επίσης στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την ανακύκλωση υφασμάτων.

Σχόλια από τον David Wilkinson, τον δημιουργό της δημιουργικής σας επωνυμίας: Το "YOUR" χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες για τη διεξαγωγή μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν το σύστημα αποδοτικού φωτισμού, το οποίο ενσωματώσαμε σε κάθε ένα από τα καταστήματα του δικτύου μας. Κατά την κατασκευή του κέντρου διανομής χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά υλικά εξοικονόμησης ενέργειας και η διαχείρισή μας σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα και να μειώνει τους χρόνους παράδοσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για μια τέτοια μητρόπολη όπως η Μόσχα. Έχοντας επικεντρωθεί στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων που συμβάλλουν ήδη στην ευαισθητοποίηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, έχουμε αναπτύξει ένα στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο βρίσκονται τα οικολογικά ζητήματα. Φυσικά, αυτό δεν είναι θέμα μιας ημέρας - θα χρειαστούν χρόνια για να πούμε με βεβαιότητα: είμαστε 100% φιλικοί προς το περιβάλλον!

Κείμενο: Evgeny Vdovin.